Все дороги ведут в Рим

Если ехать по железной дороге, то это действительно так. Я попала в Рим. В вечном городе я была не впервые, но сюда можно возвращаться хоть тысячу раз – найдешь что-то новое.

Мне посчастливилось несколько дней пожить не где-нибудь, а у самого Ватикана. Я снимала квартиру в одном из домов центральной части города, близ Ватиканской стены.  За проживание в небольшой квартире – студии со всеми удобствами и умопомрачительной террасой, откуда был виден купол собора Святого Петра, платила 40 евро в сутки. Для сравнения  трехзвездочный отель в районе Ватикана обойдется никак не меньше в 70-80 евро за место в сингле. Кризис сказался и на итальянцах. Они стали охотнее сдавать свои жилища туристам, поняв, что это выгодно.

В Риме невозможно просто отдыхать. Здесь нужно ходить и восторгаться. Шедевры на каждом шагу.

Большим подспорьем для туристов являются двухэтажные туристические автобусы, которые курсируют по маршруту топовых исторических мест Рима. Надо только купить билет за 16 евро и  в течение суток пользоваться этим транспортом, выходя на нужных остановках. В автобусе выдают наушники, и на шести языках автоматический гид рассказывает что и как. Очень удобно и познавательно.

Для тех, кто передвигается по Риму вообще, без метро не обойтись. Здесь главное - добраться до станции Термини, главного транспортного узла Рима. Как говорят в Риме, – все дороги ведут в Термини.  А отсюда вы хоть куда доберетесь. И на такси, и на автобусе, и на лошадиной повозке.

Конечно, я снова посетила колоссальный Колизей или Колосео. Жаль, что невозможно побродить под амфитеатром, где располагались хитроумные ходы – выходы для людей и животных. Наверное, до сих пор здесь можно отыскать скелеты поверженных существ. Как бы это смешно не звучало, но, наверное, до сих не создали более совершенного места для массовых зрелищ, которое вмещало бы зараз до 50 тысяч человек. У Колизея меня посетили мрачные мысли. Подумать только, – пять веков здесь убивали самых сильных и лучших мужчин. В гладиаторы ведь шли не только рабы. Возможно, вследствие этого нынче на улицах Италии и не увидишь крупных и рослых итальянцев. И даже ряженые гладиаторы у Пантеона – это румяные и плечистые немцы. Впрочем, это частное предположение, не претендующее на истину.

Террачина – земля любви

Между Римом и Неаполем есть маленький, но очень милый городок под названием Террачина. Если на поезде следуешь в него из Неаполя, то сначала выходишь на станции Формия и пересаживаешься на другой поезд и уж после только достигаешь цели. Несмотря на близкие расстояния в Италии нужно все время менять поезда. И вот здесь надо быть очень внимательной, как при покупке билетов, так и в пути.

Надо сказать, что очереди в билетных кассах вокзалов немалые. Потому лучше освоить покупку билета в автоматической кассе. Сначала это покажется мудреным. Однако это не сложнее чем пополнить деньги на мобильном счету. Зато значительно сэкономит время. Купить автоматический билет к тому же вам могут помочь, но нужно быть готовым дать за это чаевые.

В Террачине меня ждал крохотный, но милый отельчик – альберго Lido. Сначала я немного пугалась, что малая звездность отеля обернется плохим качеством. Но эта итальянская гостиница оказалась премилым пристанищем. Номер с хорошо работающим кондиционером, терраской и вкусными завтраками. А главное - с очень приятными людьми. Сандро, хозяин домашней гостиницы, при встрече расцеловал меня в щеки по итальянской традиции, сам подхватил чемодан и все показал. У входа в отель всегда сидел старый и добрый  ньюфаундленд по кличке Брэд Пит, который здесь вроде «секьюрити».

Альберго находится почти на пляже, а сентябрь как купальный сезон – лучшее время в Италии. Уже нет такого количества отдыхающих, как в июле – августе. А море еще такое теплое. Надо сказать, что из всех пяти морей, омывающих Италию, Тирренское самое красивое и чистое. На пляже ходят индийцы и продают разные украшения. По выходным здесь устраивают пляжные дискотеки. В общем, жизнь курортного городка бьет ключом. Террачина – это что-то вроде дачного места для римлян, куда они приезжают отдыхать семьями, арендуя квартиры и дома.

Везде висят объявления о продаже недвижимости. Ею здесь торгуют бойко, несмотря на кризис. Террачина  разделен на старый и новый город. Историческая часть расположена на горе и добраться туда пешком трудновато. К счастью моему, всегда находились охотники домчать меня на авто к  вершине, в музей под открытым небом. Да еще и выступить в качестве гидов.

По побережью кроме Террачины – множество других курортных городков.  В Сан-Феличе, например, располагаются виллы известных людей Италии – артистов, футболистов...

Говорят, и наши небедные соотечественники типа Абрамовича не пропустят случая прикупить здесь что-нибудь. Мне, конечно, с Абрамовичами не тягаться, но в каждом таком путешествии я  приобретаю нечто большее. То, что навсегда остается в сердце, согревая теплым дыханием моря,  услаждая слух переливами чудных неаполитанских мотивов и пьяня вкусом крепкого, но вкусного итальянского «Лимончелло». То, что заставит, в конце концов, снова вернуться сюда. Может быть, навсегда.

Автор статьи - Нана Бадуева

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Комментарии: