По дорогам Бали

Бали – одно из необычайно красивых мест на планете со сверх уникальной культурой и традициями. Здесь перед глазами возникают завораживающие пейзажи: туманные горы, ступенчатые рисовые террасы, речные пороги, обрамлённые пальмовыми деревьями и широкими банановыми листьями. Изобилие древних храмов, выточенных из камня, где тротуары устланы разноцветным рисом, пальмовыми листьями и цветами, - подарками для богов, заботливо изготовленными местным населением.

Пища  для ангелов, демонов, богов и богинь  растёт здесь в изобилии даже сегодня. Это место, где вы, остановившись возле заправки, понимаете, что оказались  возле старинного королевского дворца из камня и кирпича с видом на дремучие джунгли  и вулканические озёра, а спускаясь вниз к речным порогам, проходишь через молодое рисовое поле.

Но для водителя Бали – это что-то между раем и адом.

Почему? Ну, во-первых, Бали – одно из относительно немногих мест в Юго-Восточной Азии, где экономически выгодно взять напрокат какое-либо средство передвижения (мотоцикл обойдётся примерно 5$ в день, старый джип Suzuki от 10$, в зависимости от срока аренды).

И водители пускаются в путешествие, созерцая  красивейшие  ландшафты страны. По дорогам, которые, признаться честно, похожи на ад. Ещё минуту назад вы восхищались сверкающими покатами черепичных крыш и зелёными рисовыми полями в долине, окутанной туманной дымкой. А уже через мгновение вы осматриваете повреждения, возникшие из-за четырёх  подростков, которые, уместившись  все вместе на мотороллере, летят на вас с бешеной скоростью, а с другой стороны грохочет грузовик. И это на узком повороте дороги.

По закону жителям  Бали требуются права для вождения в Бали (а также взрослые, в отличие от детей и новорождённых, должны надевать шлем, садясь за мотоцикл). Но практика показывает, что этому правилу следуют далеко не все.

И так как процесс приобретения прав не долгий, и исключает, например, уроки вождения или (бог миловал) экзамен на права; взятку заплатить гораздо дешевле, чем купить права, а водители  сообщают друг другу о присутствии полиции  при помощи знака V пальцами.

А это означает массу неопытных и часто незащищённых (без шлемов) водителей на узких напряжённых дорогах. Здесь и  мужчины с продуктовыми тележками, и  семьи на мотоциклах, и грузовики ошеломляющих размеров, и семилетние дети  на велосипедах, и уличные собаки, и медитирующие прихожане, и даже  встречаются повозки с ослами. И все они соперничают за место на дороге, где царит дружелюбная, но, тем не менее, нервная атмосфера. В этот процесс время от времени и внезапно свистком вмешиваются  блюстители дорог.

Также как и во Вьетнаме, возникает вопрос «Сколько мопедов может выстраиваться в одну линию?». Эта ситуация напоминает о попытках побить рекорд Гиннеса по количеству людей, способных впихнуться в телефонную будку. Такой образ жизни в Европе, возможно, убил бы гораздо больше людей, но здесь, в потоке медленно скользящих мотоциклов, всё обходится благополучно. Фактически здесь нет ограничений по скорости. И, как мне сказали, даже каких-то штрафов за  вождение в нетрезвом виде. И всё же…

Сказать честно, я наблюдала 4 аварии мотоциклистов во Вьетнаме. Одну на Филиппинах. Одну в Лаосе. Плюс массу несчастных случаев в Таиланде. А за 2 месяца в Индонезии и не видела ни одного столкновения.

Это ободряет!

В конце концов, однако, я бы предпочла передвигаться на джипе, с сыном, выкрикивающим куда ехать с заднего сиденья, а не на Хонде, когда он, жалуясь, мычит сквозь защитный шлем прямо мне в ухо. Что-то типа «Мам, неужели нужно было так резко останавливаться и ломать мотоцикл?» – Да, именно так. Иначе мы въехали бы в тот большой грузовик, который промчался в невероятной близости от нас, и  даже не заметил.

Не буду вдаваться в детали всех трудностей, что мы испытали, с нашим другом Н. в качестве штурмана. Единственное, хочу сказать, что убила бы того человека, который написал в моём путеводителе, что в Бали хорошие дорожные знаки. И даже дорога, которая выглядит в путеводителе как главная, может быть фактически не отличимой от тех тропинок, которые ведут к магазину или храму, пока вы находитесь в двух метрах от поворота, и превращается в хорошую широкую дорогу лишь через несколько сот метров после него.

Тем не менее. Как только вы уяснили для себя, что здесь никто не знает, что творит, а правила фактически отсутствуют,  картина проясняется, и начинаешь ориентироваться (хотя мигание фарами означает полную противоположность европейскому «Нет-нет, пожалуйста, проезжайте первый»,  и означает «Стойте на месте, я проеду первый!», а сигнальные гудки означают вежливое предупреждение, что вы собираетесь обгонять машину).  На западе, если по направлению к вам движутся светящиеся фары автомобилей, это опасная ситуация. В Бали? Ну… Если  кто-то внезапно вынырнул из-за угла на велосипеде, ему никто не помешает развернуться поперёк движения. Если это машина, скорее всего - это кто-то обгоняет мотоциклиста, который заставляет вас приостановиться и сдать на несколько  метров назад (возможно в мотоциклиста, обгоняющего вас, возможно в канаву, или просто прижаться к самому краю дороги), образовав тем самым необходимое  пространство между машинами. В общем, нет особых причин беспокоиться. Следует помнить также о небольшой странности – проезжать на зелёный свет светофора, чтобы слиться с потоком транспорта.

Интересно ездить ночью. Какое-то мгновение вы едите в урагане сияющих фар. Затем вы пробиваетесь через тысячную толпу в ситцевых саронгах (национальных одеждах) и шёлковых повязках на голове, с  саркофагом  короля Бали, чьё тело хранится в 20 тонновой башне и переносится к храму на руках.

В следующий момент человек с холодильником на багажнике мотоцикла проскакивает прямо перед вашим носом, даже не включив фары, затем вы видите, как ребёнок проносится  на велосипеде с бешенной скоростью, или старушку с корзиной  на голове. .. А вокруг деревья, на которых гнездятся аисты, словно  пушистые фрукты; кучки парней, собравшихся посмотреть на импровизированные петушиные бои, и медленный закат солнца над храмом Шивы - разрушителя и созидателя, статуя или лик которого украшает каждую индонезийскую деревню.

В общем, мы увидели много прекрасного. После недели, проведённой в курортном городе Убуд, мы едим в горы, к тихому озеру, где в прохладном климате растут клубника и яблоки, в садах цветут орхидеи, а в лесах на деревьях висят тарзанки…..

По материалам "Travels with a Nine Year Old"

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Комментарии: