На родине непобежденной мафии. Часть первая.

Дата: 11 Апрель, 2010. Рубрика: Мир глазами Азии, Публикации Наны Бадуевой

Попасть на знаменитый остров Сицилия – родину организованной преступности, прямым рейсом из Москвы не так просто. Потому пришлось добираться до сицилийских берегов, минуя Римини, курортный городок в центре Италии, куда косяком направляются дешевые чартеры из Москвы, наполненные челночницами-обувщицами.

У колыбели и могилы фашизма

В Римини, на родину итальянского режиссера Федерико Феллини, в честь которого назван аэропорт, я попала вовремя. Несмотря на то, что летела ненадежным чартерным рейсом. Даже имела время прогуляться по городку, поселившись в милом отеле « Меrcury La Gradiska», исполненном в театральном стиле, где каждый номер носил свое название. Мой одноместный номер с изображением клоуна, назывался «Мим».

Обычно Римини наводнен русскими туристами. Об этом говорят даже наши надписи в аэропорту, а также предупреждения в лифтах вроде: «Пожалуйста, не открывайте жалюзи руками. Их можно открыть, нажав кнопку рядом…». Впрочем, русской туристской удали вполне дадут фору молодые англичане, которые также отрываются здесь на уик-эндах, разъезжая на мопедах явно навеселе. Феллини запечатлел родной Римини в одном из своих фильмов, взяв как место действия великий «Гранд- отель». К слову, мой отельчик располагался всего через улицу от него.

В Римини я была всего сутки, и потому, место для экскурсии выбрала нетривиальное. Это был городок Довиа, где родился и захоронен Бенито Муссолини. Основоположник фашизма рос в уютном местечке, где сохранилась архитектура времен второй мировой войны. Я посетила не только дом дуче, но так же побывала в его фамильном склепе. В последнем пристанище столь неординарной личности чувствуешь себя странно. Да еще и в канун 20 апреля, даты рождения Гитлера – союзника, а позже и протектора Муссолини. Как я поняла, для самих итальянцев, роль которых в войне была более, чем печальна, Муссолини – фигура противоречивая. Одни с трепетом поливают цветы у входа в его склеп, другие даже говорить на эту тему не желают. В любом случае, это история, а так же предмет интереса туристов. А потому в Довиа нередки лавочки с соответствующими атрибутами. Это что-то типа антикварного магазинчика-музея, мечты какого-нибудь неофашиста, который может здесь даже найти форму офицеров СС.

Кстати, посетив один из таких магазинчиков, узнала, что стильную форму, отрекламированную Штирлицем, создал сам Хуго Босс – старший.

Культура, архитектура и мафия

Неполных два часа лету, и ты уже на родине оргпреступности, Дона Корлеоне, комиссара Каттани… Как не банально, но именно это приходит на ум при слове «Сицилия». На самом деле, «Сицилия – это еще культура и архитектура!», как горячо утверждал один местный приятель, патриот и типичный представитель этой земли. Из-за треугольной формы древние греки называли остров Тринакрия, т. е. Три мыса. Здесь жил великий Архимед. Кто только не владел островом: греки, римляне, готы, византийцы, арабы, норманны, турки, французы, австрийцы. Надо сказать, что сицилийцы – это совершенно особый народ в Италии, ввиду таких влияний. Говорят, что северные итальянцы просто не понимают диалекта «мафии» и очень редко посещают остров из-за того, что островитяне недолюбливают северян за их угрюмый нрав.

Если в большинстве своем итальянцы стройны, то сицилийцы весьма упитанны. Один философ говорил, что жители острова едят и пьют так, как будто завтра должны умереть. На Сицилии трудно найти абсолютно одинаковые рецепты блюд — везде свои секреты кулинарного искусства. Потому сицилийцы едят не только «пасту», но и обожают буделлу - наивкуснейшую колбасу из говяжьих кишок, начиненных всякой всячиной. Между прочим, буделла очень уж напоминает по вкусу аналог из бурятской кухни. Кстати, никакого нервоза в мясных лавках по поводу свиного гриппа я не наблюдала. И вообще, сицилийцы полностью развенчивают миф, что все итальянцы - макаронники. Такой разнообразной, здоровой по составу, вкусной и дивной по сочетаниям несочетаемого еды я еще не ела.

Обычно сицилийцы любят собираться по вечерам, ужинать вместе, причем, принимая и первое, и второе, и третье. Вторым, как правило, является некалорийное блюдо. Например, оранчини – рисово - мясной «апельсин». Или, к примеру, артишоки. Их здесь просто обожают, с аппетитом поглощая листок за листком. Сладкие блюда заслуживают отдельного разговора. Верхом кулинарного "дольче" считаются канноли — хрустящие трубочки с белоснежной сладкой творожно-сырной массой. Несмотря на то, что я все время восклицала продавцам мороженого: «Поко!» (поменьше), они сооружали целые башни на вафельных рожках.

За неделю даже научилась пить вино. Настоящее, с глубоким и долгим вкусом. Такого у нас днем с огнем не отыскать. Сухое, игристое, ликерное. С шоколадом перчинни… Правда, пьют сицилийцы, как и все итальянцы, очень мало. Собираясь,они болтают вроде бы ни о чем, но очень занятно. Для меня это поначалу это напоминало спектакль, где все говорят одновременно, активно жестикулируя, прямо как в фильмах с Челентано. Жена называет своего полного супруга «мастино-неаполитано». 14-летняя сеньорита, горячо споря с сорокалетним приятелем ее отца, может укусить его за руку. В шутку, конечно. Сицилийцы вообще очень юморные и открытые. В то же время, из тех, с кем я познакомилась, мало кто говорил по – английски, да и вообще выезжал за пределы острова.

Впрочем, после двух-трех вечерних посиделок и я стала жестикулировать, громогласно хохотать и просто радоваться общению. Тем более, как правило, оно всегда непринужденное, не затрагивающее «умных» тем. Один из мужчин в компании все время посвистывал. После того, как я заметила, что по нашей традиции – это верный путь к обнищанию, это стало предметом горячего обсуждения на весь вечер.

Продолжение следует. Автор статьи Нана Бадуева