Кровавое прошлое Камбоджи. Поля убийств «Killling Fillds».

Первое впечатление от Камбоджи – величественная и контрастная столица Пном Пень, где грязь и нищета уживаются с блеском королевских дворцов и сверкающими стенами современных банков. Приближаясь к гостинице, чувствую, что кто-то мягко ущипнул меня за руку, оборачиваясь вижу девочку лет пяти с огромными тёмными и грустными глазами, протягивающую мне книгу на английском языке с леденящим названием «Killing Fields».

За первый день в Камбодже эту книгу я вижу уже не первый раз, это название можно встретить на афишах кино, в программах турагенств, и из рассказов местного населения. Мне хочется узнать, что за террор в период Кхмерского режима обрушился на эту прекрасную страну с её завораживающим комплексом храмов, южным побережьем и тропическими пляжами, лесами, которые являются приютом для редких диких животных и представляют удивительные водопады. Я покупаю книгу и решаю провести собственное исследование таинственной истории прошлого.

Начало второй половины дня было жарким и влажным, когда мы с другом ехали по загруженному транспортом центру Пном Пеня по направлению к Чеонг Эку, носящему точное название “поля убийств”. Наш маршрут, ведущий на юго-восток вдоль бульвара Монирет, вывел нас из пригородных районов в открытые места. У большой стеклодувной фабрики мы повернули налево на грязную дорогу, проехали кучу ржавеющих машин, наваленных одна на другую, и через деревню из домов на сваях. Дорога сузилась и превратилась в разбитую колеями дорогу с рисовыми чеками по обе стороны, и мы увидели поворот налево, ведущим в центр геноцида. Через полкилометра мы добрались до главных ворот у фруктового сада, за которым находилось место истребления. Поездка заняла сорок минут.

Территория была совершенно пуста, за исключением сувенирного киоска в дальнем конце стоянки автомобилей и охранника, сидящего на стуле в тени дерева у главных ворот. Мы поставили мотоцикл на стоянку и заплатили 2$ за вход. Как только вы входите, перед вами возникает впечатляющая высокая белая мраморная мемориальная стела, занимающая все пространство слева. Она защищена сверху крышей из желтой черепицы и была поставлена в 1988г., чтобы приютить останки 8985 жертв, которые были раскопаны из 86 отдельных могил, обнаруженных в этих местах.

Они были раскопаны в конце 1980г., и фотографии эксгумированных черепов, лежащих ровными рядами на земле, оказывали мощное воздействие на людей. Ямы были раскрыты, и кости и черепа были взяты для того, чтобы определить количество убитых. Некоторые из останков были найдены связанными и с завязанными глазами. Они были собраны и обрели приют в сооружении из соломы и бамбука, как вечная память об ужасном времени правления кхмерского режима. Он также служил как место памяти, где могли проводиться буддийские ритуалы для оказания помощи душам, чтобы они могли пройти легко в высшие сферы.

Поля убийств в Чеонг Эк были одними из массовых захоронений, разбросанных по всей стране. В провинции Батамбанг на западе страны были массовые убийства. Святая гора Фном Сампео также сплошь покрыта гробницами и ступами.
Если есть страна, которая имеет что-либо, чтобы показать, как добиться успеха в истории, то это, конечно, Камбоджа, которая после 30 лет хаоса, привлекая гостей, дает им жизненные уроки на примере своего ужасного прошлого.

Чеонг Эк был по существу местом погребения для всех арестованных и замученных в тюрьме Туол Слэнг в центре Пном Пеня. Некоторые были убиты и захоронены в самой тюрьме, но большинство жертв перевозились на грузовике ночью за 15 километров; многие так и остались с завязанными глазами, некоторых даже заставляли самих копать себе могилы, прежде чем они были забиты до смерти дубинками, кирками, мотыгами, железными прутами, деревянными битами и чем-либо другим, что могло быть орудием смерти. Кхмерский режим не хотел тратить драгоценные боеприпасы на своих жертв, многие из которых были их собственными кадрами и членами их семей. Кроме 8985 жертв, уже эксгумированных, еще 43 ямы остались нетронутыми, и уже ясно, что окончательное число жертв далеко превысит 10000. Чеонг Эк действительно является одним из тысяч зарегистрированных мест массовых захоронений, разбросанных по всей Камбодже, и является, вне сомнения, самым большим.

Зрелище сверкающих белых черепов, уложенных рядами, ярус за ярусом, одновременно и сильное и печальное. Все четыре стороны стелы защищены стеклянными панелями, но дверь нижнего уровня остается полуоткрытой, когда музей открыт; в закрытых секциях черепа разделены по признаку пола и по возрасту, например, молодые женщины кампучийки в возрасте от 15 до 20 лет. Очевидно, что многие жертвы умерли от ударов по голове, на которые указывают трещины и пробоины в черепах; на нижнем уровне находится нагромождение одежды, перемешанной с землей, извлеченной вместе с другими останками. Каждый год 9 мая мемориальная стела становится местом сбора для тех, кто желает помнить День Геноцида, когда вспоминают 1,7 миллионов жертв, погибших в период кхмерского правления режима геноцида в течение трех лет, восьми месяцев и двадцати дней.

Немного в стороне находится небольшая коллекция фотографий и карт в неаккуратном и разбитом стеклянном ящике. Одна из фотографий показывает расположение каждого из 86 мест захоронений, есть также копии некоторых фотографий, представленных в музее Туол Слэнга в столице, включая фотографии мест, где могилы были раскрыты.

За стелой и стадом, мирно пасущимся в огороженном месте, находятся открытые ямы. При более внимательном изучении легко обнаружить обломки костей и остатки лохмотьев одежды внизу, которые вымываются после каждого сезона дождей, когда кратеры наполняются водой. Некоторые из самых больших ям имеют пояснительные таблички «массовое захоронение более 100 жертв, дети и женщины, большинство из них обнаженные», «массовое захоронение 166 обезглавленных жертв» и «массовое захоронение 450 жертв». Большое дерево слева выделяется среди ям-могил, и я вспоминаю телевизионную передачу, представленную сэром Дэвидом Путманом, продюсером, выпустившим фильм «Поля убийств», который сделал много, для того, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к Камбодже в середине 80-х. Он объяснил, что темное красное пятно вдоль ствола дерева является результатом того, что младенцев и маленьких детей хватали за ноги и ударяли головой об дерево прежде, чем их бросали в открытую яму. У меня шел мороз по коже, когда я стоял у дерева и вспоминал его слова.

Когда мы подошли к выходу, подъехал автомобиль, и два американских туриста, вооруженных до зубов портативными и дорогими камерами, вошли и нарушили тишину. Приезд автомобиля с американцами был поводом для кучки детей, чтобы собраться у ворот, я дал им несколько воздушных шаров и ожерелий прежде, чем мы отправились на мотоцикле по ухабистой песчаной дороге назад в город.

Глядя на молодое поколение Камбоджи понимаешь, что не только «военный туризм», храмы и природа привлекает людей в страну. Народ Камбоджи является национальным достоянием больше, чем культура и природа. Может быть, кхмеры побывали в аду и вернулись обратно, но, в любом случае, они вернулись с улыбкой.

Прогуливаясь по набережной Сисовот, по оживленному бульвару Пном-Пеня вдоль берега реки, на каждом углу проходишь мимо шикарных ресторанов, баров, наполненных красивыми людьми, демонстрирующих последние модели сотовых телефонов. Слон медленно прогуливается в поисках бананов, неся на себе в пассажирских салонах, предназначенных для двоих до шести человек, свиньи и цыплята бегут следом за мотоциклами, едущими на рынок.

Старая Азия встречается с новой Азией, и это происходит с головокружительной скоростью. Прошлое не похоронено, оно находится везде и тормозит, чтобы мир не забыл. Но новая Комбоджа смотрит в светлое будущее с открытыми руками.

Твитнуть

Нравится

Получать обновления:      

Читайте также в этой рубрике:

Загадочные храмы древнего Ангкора

Изучение кхмерского танца в Камбодже

Bridge To Nowhere

Отдых в Кратии (Камбоджа)

Камбоджа — навсегда в моём сердце. Часть вторая

Камбоджа – навсегда в моём сердце (отзыв туриста)