Я, ваша мать-Земля, слышу вас, дети мои. Действительно ли вы хотите узнать о моих ощущениях, о моих чувствах, или это просто праздное любопытство? Я знаю, что среди вас есть те, которые действительно беспокоятся о моем состоянии, о загрязнении окружающей среды, о бездумном расхищении природных богатств, но кого  из тех, от кого зависит  решение этих вопросов, это волнует? Да и в одночасье решить такие вопросы невозможно.

Здесь необходимо менять ваше сознание - человеческое сознание потому, что только, когда человек осознает, для чего он живет на Земле, он станет относиться не только ко мне, вашей матери-планете, но и к любой форме жизни, и к себе в т.ч.,  разумно и правильно.

Многие из вас, читающих эти строки, не поверят, что это мои мысли считывает одна из моих дочерей земных и излагает их на бумаге. Но это мои мысли - мысли вашей планеты Земля. Я говорю с вами сейчас через нее. Если хоть какая-то часть из вас уразумеет то, что я скажу, и будет следовать моим наставлениям, эта информация войдет в единое сознание планетарного человечества и станет его частью.  А там оно будет расти и постепенно сможет влиять на все сознание. Это моя надежда.

Я, ваша планета-мать, и вы - мои дети. Какими вы ни были, я вас всех люблю и питаю, пою, одеваю и пестую.  Не многие из вас умеют благодарить меня за хлеб насущный, за крышу над головой. А кто это делает, благодарен за то, что имеет, я тому вместе с Отцом Нашим Небесным даю еще больше. Не верите? Проверьте на практике, в своей жизни.

Посмотрите на ваши города. Что вы получаете от меня, и что вы возвращаете мне. Я не буду говорить о том, что вы мне даете на физическом плане. Горы мусора, отравленные водоемы и т.д. Я сейчас хочу поговорить о том, что не видимо человеческими глазами, но  это ощущается даже вами, людьми. Именно города, особенно мегаполисы, создают огромные сгустки негативных энергий, которые отравляют меня больше, чем  горы мусора и отравленные водоемы.

Подумайте о том, что вы думаете,  чего хотите, о чем вожделеете в своем сознании и сердцах каждый в отдельности и все вместе. Своими мыслями, желаниями и страстями вы закрываете мне поступление энергий из Космоса. Я задыхаюсь, и мне не хватает сил перерабатывать  ваши негативные энергии, чтобы самой чувствовать нормально, а до того, чтобы перерабатывать всю грязь на физическом плане я уже не говорю.

Вы  наполнили мои чакры, которые являются приемниками энергий из Космоса, своими негативными энергиями, а они нужны не только мне, но и вам. Что же нам с вами делать? Среди вас есть совсем небольшое количество детей моих, которые работают над очищением тонкого план планеты, но все остальные продолжают усердствовать в производстве негативных энергий. Я хотела бы, чтобы люди очнулись от сна и услышали слова матери-планеты, что приближается время, когда чаша может переполниться и произойдет катастрофа, как во времена Атлантиды.

Вы думаете, что я не помню ту катастрофу? Что я не сожалею о  гибели детей моих - цивилизации Атлантиды? Но законы космические неумолимы, и даже я сама - мать-Земля не в силах что-либо изменить, когда идет расплата за содеянное. Я хочу, чтобы вы смогли деяниями добрыми стали убирать тот негатив, который наработали прежде.  Никогда не поздно исправить свои ошибки, нужна только решимость этого захотеть.

Вы все слышали о грядущем 2012 годе. Чего только ни придумывают ваши "пророки". Я же скажу вам только одно. Все зависит от вас самих. Осталось совсем немного времени, но оно еще есть. Посмотрите каждый на свою жизнь. Чем заполнена она, каждый ваш день. Не погоней за призрачным счастьем, которое вы видите в материальных благах? А завтра будут новые, и вам захочется их, и так до бесконечности+

Но наступит для каждого свой судный день. Для многих это будет именно  декабрь 2012 года. Но  многие даже из вас, читающих эти строки, но не желающие разуметь,  уйдут раньше этого срока потому, что вибрации из Космоса все повышаются, и те, кто не повышают свои вибрации, не будут в состоянии  выдерживать их и уйдут до этого срока.

Я же ваша мать-Земля хотела бы, чтобы вы мои дети все остались на моей груди и продолжали свой земной путь вместе со мной и после 2012 года. Но после этого срока - Великого Перехода (квантового скачка) на Земле смогут остаться только те, кто смогут повысить свои вибрации до уровня человека 6 расы. Таковы космические процессы, происходящие на мне - физическом теле планеты Земля. Но они непреложны - это эволюционный процесс нашей Вселенной.

Эволюционное развитие каждого человека зависит от того, как он относится к себе, к окружающему миру и ко мне, своей матери-планете. Я же люблю вас всех до единого,  ваша мать-Земля, планета Гея.

Автор статьи - Кан Светлана

Сразу отмечу, что такие взаимоотношения в нашем семействе задала наша любимая мама Эма. Одного меня бы, пожалуй, на такие подвиги не хватило. Эма смогла почувствовать, что нашему маленькому Настику будет хорошо в любых условиях, если, во-первых, есть рядом родители, а во-вторых, родителям тоже хорошо. Зачем всё время сидеть дома с ребёнком и мучить и себя и его. Поэтому мы с самого начала решили по возможности жить полноценной жизнью вместе с Настей.

За Настины 9 месяцев мы побывали на Волге, сходили в поход на Алтай, съездили в Углич, съездили в Суздаль, съездили в Красную Поляну, побывали похоже почти у всех знакомых в гостях. Естественно, всегда, когда мы берём с собой Настю, мы внимательно следим, насколько ей хорошо и не тревожит ли её что-нибудь. Но, как я уже упомянул выше, мы пришли к выводу, что Насте везде хорошо, если мама и папа рядом. Я не буду особо заострять внимание на том, что абсолютная стерильность, полная чистота и ограждение ребёнка от любой "опасности" – это совсем не то, что нужно ребёнку, об этом и так уже очень много написано. Ещё раз только выскажу наше мнение, что для полноценного развития ребёнку нужно, прежде всего, любовь и близость родителей, здоровая обстановка,  хорошая экология и хорошее питание. Но секрет именно в том, что наиболее здоровая обстановка, правильное питание, положительные эмоции родителей и материал для развития ребенок может получить только находясь в естественной природной обстановке, например, в походе.

Данное вступление никак не претендует на какие-то высокие нравоучения в области воспитания ребёнка, здесь приведен наш с Эмой вариант общения и развития с ребёнком. Без упомянутых мыслей, не получилось бы правильно передать наш Алтайский поход.

Сразу отмечу, что такое отношение к ребёнку у меня возникли не сразу. Это сегодня, оглядываясь на прошедшие 9 месяцев, я могу рассуждать о результатах, тогда же больше 7-ми месяцев назад, всё было далеко не так понятно. Насте было всего 1,5 месяцев. И, честно говоря, перед походом всё представлялось в достаточно пугающем виде.

На Алтай мы собрались в составе нашей доблестной группы. Мы вместе тренируемся, а так как для многих жизнь уже стала тренировкой, то и много других вещей делаем вместе. Организатор нашего броска на Алтай был наш главный зачинщик походов и альпинист Дима Мыскин, или Добрыня, прозвище, которое он сам себе придумал в походе. Поход был запланирован за полгода. И именно тогда, когда Эма ходила ещё пузатая J, у нас закралась идея пойти вместе со всеми на Алтай. Конечно же, на тот момент идея казалась довольно бредовой.

Подготовка к походу.

Что касается нашей группы, то Алтайскому походу предшествовали теоретические занятия по горному туризму, работа с альпинистским снаряжением, 2-х 3-х дневные выезды на карьеры в Полушкино и Подольск и приобретения опыта пользования страховкой, переправ через пропасти, скалолазания, спас работ. И в то время, когда наша группа лазила на страховках под всевозможными углами наклона  к земле на карьерах, Эма, с Настей в ещё непроявленном виде, находилась рядом, познавая, как всегда лучше всех остальных, теоретическую сторону горного туризма.

Но, скорее всего, читателю будет интересно, как наше дружное семейство готовилось к походу. Естественно, когда мы обдумывали идею похода, мы не были полностью уверены, что пойдём на Алтай. Для этого должны были хорошо сложиться очень многие факторы. Во-первых, должна была родиться Настя. Понятно, что основная часть этой задачи лежала на самой Насте, ну а мы по возможности ей помогали. Во-вторых, должно было пройти хоть какое-то время до похода после рождения Насти. По прогнозам она должна была родиться в середине июня, и у нас как раз оставалось время для подготовки. Ну и, в-третьих, мы все должны были быть в хорошей физической и моральной форме. Забегая вперёд, скажу, что все перечисленные задачи были нами выполнены на отлично.

Для подготовки к жилью на открытом воздухе в палатках, мы сделали три-четыре выезда в Подмосковье с ночёвкой в палатках. Один из выездов на Волгу, мы предприняли вместе с нашими хорошими друзьями: Сашей, Машей и Михой. Миха – такой же карапуз, как и наша Настя, но постарше на год с небольшим. Саша с Машей оказались тоже экстремалами, даже может похлеще нас, так как уже не раз ходили с Мишей в походы. В частности они очень хорошо знали Акемское и Кучерлинское ущелья на Алтае, куда мы как раз и собирались.  Ребята очень помогли нам правильно подготовиться к походу с ребёнком, за что мы им очень благодарны. А так же Саша подробно рассказал и показал нам на карте маршрут, по которому нам предстояло идти. Итак, к отъезду на Алтай, мы уже примерно представляли, как мы будем жить с Настей в палатке. Как оказалось, ребёнку нет никакой разницы, где спать, в палатке или дома в квартире. И если вы сами не испытываете какого-либо дискомфорта в палатке, то и ребёнок будет прекрасно себя чувствовать.

Да, кстати, на фотографии слева, Настя себя прекрасно чувствует вместе с нами на байдарке. Правда, её можно увидеть только при очень сильном увеличении у Эмы на коленях J.

Если вы действительно заинтересовались походом в горы с ребёнком, то приведём примерный вариант необходимых вещей.

1. Правильный походный рюкзак, где ребенок может сидеть. Кенгурушка годится только для самых маленьких детей, где-то до 5 месяцев, и кроме того нужно выбирать кенгурушку с широкими лямками, которые не натирают плечи.

2. Средства от дождя. У настоящих походных рюкзаков, как правило, есть "крыша". В дополнение нужно накидку от дождя, непромокаемые брюки и резиновые сапожки.

3. Маленький спальник или комбинезон большого размера, где ребенок будет спать. Если у папы и мамы состегивающиеся спальники, то можно ребенка просто класть посередине.

4. Памперсы из расчета 7-8 штук на 2 дня.

5. Достаточное количество запасной одежды (и обуви)

6. Головной убор

7. Детский крем

8. Влажные салфетки

9. Крем от загара

Всё вместе это весит не так уж много. Запас памперсов на двухнедельный поход будет весить около 2-х килограмм.

Что касается еды, то мы не стали бы таскать с собой кучу стеклянных банок с детским питанием. Если ребенок совсем маленький, ему хватит материнского молока. После появления зубов малыш может начинать есть обычную походную кашу.

Поход.

Честно говоря, чем ближе подходило наше предстоящее путешествие, тем больше росло наше волнение. Получилось так, что ввиду моей работы, мы не смогли поехать вместе с нашей основной группой. Поэтому по плану, мы выезжали на неделю позже и добирались своим ходом до Аккемского озера, где встречали нашу группу. Наша встреча была возможной за счёт того, что мы летели на самолёте и должны были пойти прямиком в Аккемское ущелье, в то время как наша основная группа во главе с Добрыней, ехала на поезде и шла сначала в Кучерлинское ущелье, а уже потом через перевал Кара-Тюрек в Аккемское ущелье. То есть по плану получалось, что в Аккемское ущелье мы приходим примерно в одно и то же время.

Немного о географии. Место, в которое мы собрались, это горный массив Катунского хребта, в составе Алтайского края. Думаю, что Катунский хребет несёт своё название от горной реки Катунь, которая как раз там берёт своё начало, и течёт до города Бийск, где сливается с рекой Бия. На территории Катунского хребта наиболее посещаемые горными туристами места, это Аккемское и Кучерлинское ущелья. Тропы в оба ущелья берут своё начало у горного посёлка Тюнгур, последнего место, до которого можно добраться на транспорте. Дальше пешком или на лошадях. Из Аккемского ущелья, а точнее от Аккемского озера, можно увидеть  гору Белуху (4506), самая высока вершина Катунского хребта, считающаяся святым местом среди местного населения. От Барнаула до Тюнгура примерно 800 км., что составляет день пути, либо два дня, если не очень спешить и делать остановку на ночлег в Горно-Алтайске. От Тюнгура где-то 3-5 дней, в зависимости от погодных условий и скорости передвижения, перехода до Аккемского озера, около которого у нас как раз и была назначена встреча.

Естественно, в субботу 10-ого августа, прикидывая наш предстоящий маршрут и делая последние сборы рюкзаков, в некоторые моменты у нас закрадывалось волнение по поводу нашего предстоящего приключения: «Куда мы едем? Одни с 1,5 месячным ребёнком на Алтай? Как мы долетим? От Барнаула до Тюнгура 800 км., как добираться? Как мы пойдём дальше по горам одни?» После того как мы взвесили рюкзаки в аэропорту, и у меня получился рюкзак 40 кг., а у Эмы 20 кг, тревога вселилась ещё больше. Сразу отмечу, что можно обойтись и более лёгкими рюкзаками.

Просто я планировал присоединиться к нашей группе для восхождения на Белуху, поэтому с собой нёс где-то 11 кг. альпинистского оборудования. Плюс мы несли часть общественного груза, что составляло ещё примерно 11 кг. провизии. Если бы мы шли одни, то еды бы было меньше. Но у страха глаза велики, и как мы себя часто подбадривали: раз уж собрались, надо идти.

Долетели хорошо. Самолёт Москва-Барнаул оказался большим лайнером Ил-86. Нас посадили на первый средний ряд так, что перед нами была стена, на которую нам повесели специальную люльку для ребёнка. Очень оказалось удобно. Вообще говоря, на своём опыте мы убедились, что перелёт на самолёте с ребёнком не является чем-то очень сложным. Ещё до первого перелёта мы много слышали, что дети хорошо переносят самолёт (им ещё никто не рассказал, что самолёт можно плохо переносить J), а после имели много возможностей в этом убедиться.

Почти во всех самолётах есть специальные люльки для детей, надо только попросить при регистрации, места, где можно закрепить люльку. Наш самолёт летел ночью, поэтому мы все дружно проспали почти всю дорогу, еле проснувшись на еду. В аэропорту Барнаула, получив багаж, мы отправились на авто- и железнодорожные вокзалы, т.к. на аэровокзале просили слишком большие деньги за доставку из Барнаула в Тюнгур. Как часто бывает, цены на транспорт на аэровокзале дороже, чем на железнодорожном вокзале. Железнодорожный вокзал находится в 15-минутах езды на машине от аэровокзала.

На железнодорожном, он же автодорожный, вокзале мы сразу нашли маршрутку до Горно-Алтайска. По дороге в Горно-Алтайск мы к своему удивлению встретили ещё одну "ненормальную" J пару с 5-ти месячным ребёнком.  Звали наших новых знакомых Иван, Нина и Василиса. Я не могу сказать, что на Алтай ходят много родителей с маленькими детьми, но нам вот так повезло. У нас, конечно же, оказалось много общего, вплоть до того, что мы ходили в один клуб дородового ведения детей "Медуница". По дороге я познакомился с водителем нашей маршрутки, и мы договорились с ним, что он нас, включая Ивана с Ниной и Василисой, довезёт до Тюнгура.

Пока мы не въехали в горы, было достаточно жарко. Как нам сообщили, температура в предыдущий день поднималась до 40 градусов жары. Но мы справились. Настя спала, иногда просыпаясь на еду. По пути от Горно-Алтайска до Тюнгура стало полегче, потому что народу в машине стало меньше, плюс мы делали остановки на купание. Во время одной из остановок мы остановились у реки Катунь. Нашему взору представились синие воды бурлящей, горной Катуни. Как уже повелось для многих горных рек с ледяной водой, существует поверие, что кто окунётся в реку тот помолодеет. Чем мы и воспользовались. Нас тогда удивили Нина с 5-ти месячной Василисой, которые без каких-либо криков и возражений вместе купались в Катуни. Нам с Настей хватило несколько раз окунуться, чтобы привлечь к себе взоры всего пляжа. Правда, Насте тогда ещё и двух месяцев не было. Таким образом, мы добрались до посёлка Тюнгур, где остались на базе "Высотник" на ночлег.

На следующий день мы собирались выйти по направлению к Аккему. Иван, Нина и Василиса оказались менее подготовлены к походу, поэтому не имели с собой ни еды, ни чёткого представления куда они хотят пойти, ни горячего желания сразу рвать в горы. Поэтому первую половину дня, мы с Ваней закупали некоторые продукты и безуспешно искали для нас лошадь. Спохватились мы довольно поздно, поэтому лошадей уже не оказалось. Лошадей уже либо разобрали, либо отдали на покос.

Если вы собрались в Тюнгуре брать лошадь, то надо договариваться либо вечером накануне, либо рано утром, хотя, надо отметить, тюнгурцы, занимающиеся предоставлением лошадей, оказались народ довольно скользкий, и данное вечером обещание вовсе не гарантирует вам его выполнения на следующее утро. Ваня с Ниной решили ждать до следующего дня и брать лошадь. Вернее, лошадь нужна была для багажа. Я уж было согласился с ними, тем более, что уже прошло пол дня и мы как раз пообедали. Плюс ко всему стало пасмурно, обещали дождь и, кто-то упомянул о штормовом предупреждении. Но Эме не сиделось, она рвалась в бой, и мы выдвинулись одни несмотря ни на что. Я люблю рассчитывать на свою силы, чью-то помощь мне не очень хотелось привлекать. Но в нашем случае было две причины, по которым я хотел взять лошадь. Первая, я хотел, как можно раньше добраться до Акемского озера, чтобы вместе с нашей основной группой пойти на Белуху. Вторая причина, что рюкзак у меня действительно был не шибко лёгкий, я не имел особо опыта хождения с таким рюкзаком. Рюкзак меня немного пугал, я его с трудом поднимал с земли.

Но, как я и думал, Эма оказалась права. Надо учиться доверять женщине, а вернее женской интуиции. Мы выдвинулись, и, несмотря на убеждения встречавшихся нам туристов, что у нас мало времени, перевалили через перевал Казуяк в тот же день. И уже в темноте умудрились найти отличное место для стоянки. Казуяк – это первый и единственный перевал на пути от Тюнгура в Аккемсое ущелье. Перевал не сложный, но под тяжёлым рюкзаком да ещё с непривычки мне так не показалось.

Как только мы вышли из населённых пунктов, из Тюнгура и Кучерлы, мы погрузились в великолепие алтайской природы. На берегу горной реки Кучерлы, паслись лошади, и мы не смогли пройти мимо и не сфотографировать их.

За рекой начинался алтайский лес, на входе, как два стражника, стоят два алтайских кедра. Как только мы покинули людные места, при входе в лес мы ощутили мощь энергетики Алтая. Энергия была большая, тёплая, широкая. Сразу вспомнилась наша прошлогодняя поездка в Геленжик. Там тоже места с сильной энергетикой, но энергия там, в силу расположения пластов горных пород, более прерывистая и острая. Здесь же ощущался обволакивающее, мощное энергетическое поле.

Переход через Казуяк оказался самым сложным для меня. Мы с Эмой, ну и Настей, конечно, старались придерживаться ритма – 45:15 (45 минут идём/ 15 минут отдыхаем). На равнине мне этот ритм казался вполне приемлемым, но при подъёме всё оказалось намного труднее. Мы поставили себе задачу: перевалить через Казуяк до ночлега, поэтому я шёл положенные 45 минут, а на отдыхе просто падал и отрубался. Порою, сознание просто куда-то уплывало, идти было действительно непросто. Эма же с Настей в кенгурушке на груди (фотография слева), напротив, скакала кругами, как горная косуля, радуясь нашему походу.

Восхождение в тот момент ей особых трудностей не приносило. Интересно, что это было только в первый день. В последующие всё поменялось. Я вошёл в ритм и уже не ощущал такой ужасной усталости, Эме же было тяжелее. Странно и то, что на следующий день я не ощутил никаких последствий тяжёлого перехода предыдущего дня. Перед сном мы хорошенько размяли друг другу спины, но всё-таки было странно на следующий день не обнаружить болезненных ощущений спины. Когда мы поднялись на Казуяк, то застали великолепный закат. Уже темнело, но мы всё-таки решили сфотографироваться.

Следующий день нас встретил дождём. Позавтракать и сделать зарядку себе и, конечно же, Насте (фото справа) мы успели, но дальше дождь полил непрерывной стеной. В связи с этим сборы у нас заняли достаточно много времени, плюс Эма себя чувствовала очень неуверенно на спуске с перевала Казуяк. Было очень скользко, а руки у Эмы были заняты плащом, чтобы прикрывать Настю от дождя. Дождь ни в какую не прекращался, и мы молча хлюпали промокшими ботинками по грязи. Эма очень переживала за Настю, вода, не смотря на все усилия Эмы, всё равно попадала под плёнку. В какой-то момент Эма не выдержала и расплакалась. Настю, как оказалось, это не сильно беспокоило, и она мирно дрыхла.

Небольшой комментарий по поводу плащей. Если вы собрались взять своё чадо в поход, то продумайте, как вы будете укрываться от дождя. У нас этот вопрос оказался не до конца продуман. Мы взяли накидные плащи из прозрачного полиэтилена. Один плащ был с рукавами, а другой без, просто накидка. Накидка как раз подошла Эме с Настей. Эма вместе с Настей и частично рюкзаком накрывалась накидкой, таким образом Эма могла придерживать Настю под плащом.

Но проблема возникла с тем, что накидка оказалась недостаточно прочной, и стала рваться от ворота. Вода стекала с капюшона и рюкзака сзади и попадала за шиворот и на живот Эме. Если вы идёте один, то особого беспокойства это не вызывает, но когда на животе ребёнок, то больше всего волнуешься за него. Здесь, мне кажется, очень хороший вариант больших специальных туристических накидок, предназначенных накрывать человека вместе с рюкзаком. Эти накидки достаточно просторные, поэтому закроют и вас и ребёнка, кроме того они специально сделаны для походов, поэтому достаточно прочные.

Мы спустились с перевала Казуяк, дальше дорога поворачивает направо и идёт вдоль реки Аккем вплоть до самого озера. От места спуска с перевала, это место можно условно обозначено деревянным мостом через ручеёк, существуют две тропы: по верху и по низу, вдоль Аккема. Считается, что верхняя тропа проще, поэтому мы по ней и пошли. По описаниям мы знали, что по дороге к Аккемскому озеру существует примерно 10-ти километровый участок, где сложно поставить лагерь. Ближе к вечеру кончился дождик, выглянуло солнышко и стало тепло и весело. Лес после дождя подарил нам море всевозможных запахов, и мы в приподнятом настроении, вступили в этот 10-ти километровый участок, особо не задумываясь.

В результате, ставить лагерь нам пришлось в месте, где нас застала темнота. Крутой склон, с, пожалуй, единственным местом для палатки и костровищем на другом плоском месте. Если бы людей было больше, чем на одну палатку, встать было бы намного сложнее. Место было в небольшом ущелье и, прислушавшись, за шумом Аккема был слышен ручеёк внизу. Сосны и ели вокруг делали это место загадочным и мрачноватым, так что мне почему-то вспомнилось путешествие Фродо из Властелина Колец.

Основной проблемой здесь был костёр, который я так и не смог растопить в тот вечер. Дрова ни в какую не хотели гореть сами, костёр горел только если непрерывно раздувать их седушкой. Как известно, седушка оказывается одним из самых лучших инструментов по раздуванию костров. Искать сухие дрова не было возможности, потому что было совсем темно, а последние батарейки в фонарике грозили скоро кончиться. Бросив костёр, мы наскоро поели сухого пайка и улеглись спать.

Следующее утро выдалось хорошее. Когда мы встали, время было примерно пол седьмого, солнце немного появлялось на противоположном склоне холма. Было холодно и сыро. Эмик с утра уже успела походить по окрестностям и найти по её мнению сухих дров. На удивление, костёр занялся почти сразу. Точнее сказать, я немало удивился, когда вроде бы сухая ель никак не горела, а трухлявая, но сухая, берёза очень живо занялась и разожгла остальные дрова. Мы поели, собрались и отправились дальше. Незадолго до того как мы снялись с места, нас миновала другая группа горных туристов. Они уже были в возрасте, но крепкие, подтянутые, сразу видно походники, причем все мужики. Дальше на протяжении дня мы шли параллельно – то они нас обгонят, то мы их. Поначалу я думал, что мы их уже не увидим, так как шли они быстро, а мы, как мне тогда казалось, медленно, но оказалось, что почти всю дорогу шли с одной скоростью.

В этот день мы вышли из зоны с крутыми склонами, и спустились к Аккему. Дальше наш путь лежал в непосредственной близости от реки. Иногда тропа подходила совсем близко к реке, и приходилось идти по насыпям щебня, который периодически сползает сверху, образуя большие прогалины вдоль поросшего лесом берега. По дороге мы иногда делали привалы на бруснику.

Возможно, причиной того, что мы шли наравне с другой группой туристов, в том, что мы не делали обеденного перерыва. В наши привалы на 15-25 минут мы подкреплялись сухофруктами и шли дальше. В этот день мы прошли много, но встали на стоянку в шесть часов, так как Эма, памятуя наш прошлый ночлег, предпочла синицу в руках, чем журавля в небе, и, когда мы сделали очередной привал на удобном для стоянки месте, то и решили там остаться. После ужина было ещё светло, поэтому мы втроём немного прошли вперёд без рюкзаков, и, выйдя на излучину реки, в первый раз увидели вершины Белухи. Солнце уже скрылось за горами, поэтому небо было серо-голубого цвета. В пространстве между двумя ближайшими холмами, высоко в небе, вздымались две снежные вершины Белухи. Величественно и непоколебимо возвышалась Белуха в вечернем небе. Полюбовавшись, мы отправились в лагерь, спать.

На следующий день, мы вышли опять не очень рано, хотя было желание выйти как можно раньше. Где-то в четыре дня мы были в нашем лагере. Почти с самого начала нашего перехода пошёл дождь. Идти же пришлось всё время вверх. На подходе к Аккемскому озеру, нас встретил передовой пост нашей группы Варя с Андреем, чем очень нам помогли. Они разгрузили Эму и меня частично, плюс было бы не просто найти наш лагерь в сильном тумане, который к этому времени полностью накрыл Аккемское озеро.

Погода стояла довольно серая и мокрая, но все равно было приятно наконец добраться до наших. По дороге я узнал от Вари, что на Белуху решили не идти, а ограничились походом на Томские стоянки, и то, только на следующий день. С помощью Сержа и Серёги, мы очень быстро поставили палатку, почти не замочив её. Эмик с Настиком залезли туда, и больше, до конца дня, почти не выходили. Мы пришли ко «второму» обеду, который плавно перетёк в компот и в ужин. По ходу немного попели с нашим заводилой Серёгой усатым, а потом и без него. После ужина все легли спать.

Поход к леднику.

Утро следующего дня выдалось без дождя. Поэтому мы стали собираться на Томские стоянки. К Томским стоянкам решилась идти только половина нашей группы, остальные остались в лагере. Этот мини-поход мы окрестили как "поход сенсориков", так как практически все наши интуиты, за исключением Ленки, остались в лагере. Если соционические термины сенсорики и интуиты Вам ничего не говорят, то можете не задумываться над предыдущим предложением. Дойдя вдоль озера до спасательной станции, мы переправились через Аккемское озеро и по другой стороне озера пошли в обратном направлении в сторону лагеря.

Обеденная стоянка у нас была практически напротив нашего основного лагеря. Обед, надо отметить, был хороший. Особенно все отметили сыр, то ли козий то ли какой, который представлял из себя тонкие длинные полоски, и щербет, который Димка делал сам. К этому моменту мы уже забрались на некоторую высоту по склону ущелья, поэтому дальше пошли траверсом по горе, чтобы не терять высоты. Идея оказалась не самой лучшей. Идти пришлось по морене ледника, состоящей из громадных камней. Шёл дождь, поэтому камни были очень скользкими, плюс они обросли мхом, так как по ним никто особенно не ходил. После долгого "развлечения" на скользких камнях мы всё-таки спустились вниз и пошли по тропе вдоль реки. Было пасмурно, и дождь лил не переставая. Через некоторое время мы упёрлись в горный приток Аккема. Перейти сходу его оказалось проблематичным.

Поэтому мы остановились, а Димка пошёл искать переправу. В этот момент проснулась Настя и начала голосить Эме на ухо. В результате, Эма кормила Настю сидя под скалой. Через некоторое время была дана команда идти вверх по притоку. И где-то через 100 метров мы вышли на ровную поляну, где Димка предложил ставить лагерь. В этот момент я понял, что ни до каких Томских стоянок и даже до ледника мы не дойдём. Эме, правда, понравилась место, и мы быстро поставили палатку на достаточно ровном и открытом месте, обильно покрытом мхом. Этот день был днём рождения Насти, точнее ей исполнилось два месяца. Дождь не прекращался, поэтому находится вне палатки было неприятно. В связи с этим после ужина нам налили компот в термос, общим голосованием выделили лишний кусок щербета, и мы здорово втроём отпраздновали день рождения Насти сидя в палатке со свечкой. Как ни странно спали мы в сухости.

Следующий день нас встретил без дождя, а где-то часам к 11-ти распогодилось, так что временами была видна Белуха. (справа на фотографии наш лагерь) День был хороший, тёплый. Во второй половине облака совсем исчезли, представляя взору великолепные виды Белухи и окрестных гор.

Вышли мы достаточно быстро, всё-таки пошли только «избранные», а точнее кто нашёл в себе силы. Мы переправились через приток (на фотографии слева Эма, с Настей под курткой, переправляются через ручей) и достаточно быстро дошли до бугра, за которым открывался прекрасный вид на высочайшие вершины Катунского хребта. Идти было приятно. Было тепло, на небе были небольшие облака, периодически рассевающиеся, давая возможность любоваться двойной вершиной Белухи. По дороге то и дело встречались башенки из камней.

Версий смысла этих каменных башенок было несколько. Некоторые считали это некоторым символом спокойствия и величия гор. Некоторые принимали это за своего рода искусство построения башенок, используя равновесие. А некоторые видели в этом просто указатели тропы. Вокруг последнего перехода у нас сложилась жаркая дискуссия, так как часть группы по причине нехватки времени, настаивали на возвращении в лагерь, и дальше в основной лагерь. Но мы всё же дошли до намеченного бугра, откуда открывался вид на Белуху и Катунский хребет. Там же все активно пофотографировались.

Вниз мы добежали достаточно быстро. Пообедали и выдвинулись обратно в основной лагерь. Денёк был хороший. Мы перешли верхнее Акемское озеро вброд. Там все смогли ощутить мощь горных речек. Несмотря на то, что это было засыпанное ледником озеро, течение там оказалось очень даже ощутимым. Особых проблем это не составило, мы шли разученным боевым порядком, но смогли представить насколько сильное течение в местах, где нет разлива. Я и Дракоша зажали Эмика с Настиком и достаточно весело перешли через озеро (фотка слева). Дальше дорога шла по всё тем же громадным валунам, где уже все вволю повеселились. Когда мы уже вышли на пологую часть берега нижнего Акемского озера, над Белухой во всей своей красе сияла чистая луна. В какой-то момент, видимо почувствовав близость лагеря, все ринулись к лагерю в основной обуви по ручьям грязи и мокрому мху. Мы с Эмой и Дракошей, спокойно сняли основную обувь, одели запасную и потихоньку дошли до лагеря. Поужинали и легли спать, на следующий день нам предстоял переход обратно в Тюнгур.

Утро следующего дня опять порадовало хорошей погодой. Хотя, когда мы вылезли из палаток рано утром, по ощущениям это нельзя было сказать. Небо было чисто голубым, но солнце ещё не заглянуло в ущелье, поэтому вылезать из палатки было достаточно холодно. Ночью были заморозки, поэтому все окрестности были покрыты инеем. Но как только стало появляться солнце – всё поменялось. Первые лучи вызывали испарения образовавшегося за ночь инея, отчего весь наш лагерь покрылся лёгкой дымкой. Солнце ещё больше нас активизировало. Все стали бегать, суетиться, просушивать мокрые вещи и собираться в обратный путь. Слева фотография Насти. На дальнем плане гора Белуха.

Запал, естественно, был выйти пораньше, так как мы с Эмой всех убедили, что идти не так близко, плюс существует где-то 10 километровая полоса, где практически нет стоянок для нашего большого отряда. Как всегда, вышли только в 11:00 – 12:00. Вперёд решили пустить «тихоходов», а за ними всех остальных. Димка, всё-таки сумел раздобыть лошадь, и мы отправили с лошадью групповое снаряжение, ледорубы, и некоторые личные вещи. Планы на первый день перехода у нас были очень амбициозными. Мы хотели до обеда дойти до начала 10-ти километровой зоны, где сложно ставить палатки, то есть до деревянного моста, через один из ручьев, текущих к Аккему. К трём часам дня мы дошли только до водопада «Текилю», где сделали привал.

Пообедали мы хорошо, поели супчик с собранными по дороге грибками и традиционным перекусом. Выдвинулись почти в том же порядке. Посоветовавшись, решили, что Серёга усатый и я с Эмой, рвём вперёд, чтобы задать темп. Остальные как смогут, но время у нас в обрез, через день нас ждал автобус у посёлка Тюнгур, Андрюха замыкает. В какой-то момент мы с Эмой завели наш авангард-отряд в громадные валуны, по подобию тех, по которым мы скакали во время нашей вылазки к Белухе. Когда мы вышли к очередному участку сыпучего щебня, мы решили, что опасно идти над рекой по столь зыбкой тропе, казалось, что щебень может поехать и унести в реку. Поэтому мы пошли вверх, так как туда тоже вела тропка. Но тут мы, немного, промахнулись. Тропа там оказалось ещё сложнее и опаснее. Через некоторое время мы улучили момент, и благополучно оттуда вернулись на нижнюю тропу вдоль реки. Я сбегал и предупредил, направившегося туда, Сержа, что лучше идти низом.

Дальше, мы опять провели небольшой консилиум, и в очередной раз решили, что Эмка я, и соответственно Настюха, идём вперёд и ждём остальных у первой непонятной развилки. Серёга усатый, собрав свою часть отряда, идёт нам вслед. Андрюха замыкает.

Мы достаточно быстро дошли до развилки. В этом месте основная тропа уходила вверх, и шла затем по верху уже больше не спускаясь к Акему. Однако, по низу, вдоль Аккема, так же шла другая, менее заметная, но всё же тропа. Смеркалось. Мы, как договаривались, решили дождаться Серёгу на развилке троп, чтобы указать правильное направление. Эма уселась на покрытом мхом камне кормить Настю. Мы немножко поднялись по тропе, чтобы было не так шумно от реки и чтобы было видно проходящих внизу. Когда мы дождались Серёгу, я предложил оставить кого-нибудь, чтобы предупредить следующую группу. Но Серёга решил просто оставить некий указатель. Как оказалось, это было ошибкой.

Мы сделали стрелку из палок и оставили записку. До деревянного моста и места нашей стоянки мы дошли за две ходки. Место было не самое лучшее, там было достаточно круто, но площадки вернее отдельные плоские участки горы для палаток были. Несмотря на то, что времени было только девять часов, довольно быстро стало темнеть. Мы находились в ущелье, и солнце уже давно скрылось. Я добежал до следующего места стоянки, которое мы с Эмой запомнили по дороге из Тюнгура, но понял, что мы туда уже не дойдём, так как это минимум пол часа хода, а уже темнело. Когда я пришёл, то часть нашей группы уже подошла. Остальные подтягивались уже почти в полной темноте. Мы стали ставить палатки. В этот день Оля и я были дежурными, поэтому я параллельно занимался костром и ужином.

Всё бы было ничего, за исключением пропажи Андрюхи, который был замыкающим, и так и не пришёл. Серёга-Дракоша пошёл за ним и тоже пропал. Мы приготовили ужин. Забавный момент был, когда Я с Сержем, а потом с Эмой, пилили дрова. Мы пилили большое, круглое бревно. Откос склона был таким большим, что, как только отпиленное полено отделилось от бревна, упав на землю, оно тут же покатилось со страшной скоростью вниз. Первое полено полетело на наш костёр, но, к счастью никого не задело, и его удалось остановить. Первое полено нас ничему не научило, поэтому второе тоже покатилось левее костра и кануло в темноту, его мы уже не нашли. Дальше мы пилили аккуратнее.

После ужина Серж и я пошли искать пропащих. Немного отойдя от лагеря, мы наткнулись на Димку. Димка шёл, как паровоз с большим фонарём на лбу. Сказал, что видел Серёгу-Дракошу на развилке, и тот направился дальше искать Андрюху. Мы ещё прошли и покричали. Когда уже собрались обратно, появился Дракоша. Дракоша был в порядке, но Андрюху так и не нашли. За Андрюху мы не очень сильно беспокоились, так как он у нас человек бывалый, и было ощущение, что с ним всё будет нормально. Вернувшись в лагерь, легли спать.

На следующее утро, явился Андрюха, свеженький и бодренький. Он естественно перепутал тропы и пошёл низом. Когда нас не догнал, остановился на ночлег. Позавтракали и рванули дальше.

Без особых приключений дошли до перевала Казуяк. Нас с Эмой всё спрашивали, где же эта "страшная мёртвая зона", где нет стоянок. Мы же объясняли, что мы эту зону как раз прошли. Такое впечатление, что у всех сложилось мнение, что это должна быть долина Мордора с выжженной травой и отвесными чёрными скалами.

Перед перевалом Казуяк сделали привал. Пообедали. День был жаркий, солнечный, поэтому всех разморило на солнышке. Через Казуяк переходили в произвольном порядке. Кто-то по дороге нажимал на ягоды: красная, чёрная смородина, малина, черника. Некоторые, как Эма, шли медленно почти не останавливаясь. Кто-то, как оказалось, чувствовал, что его бросили все сенсорики, которые с удовольствием накинулись на всевозможные ягоды по дороге.

Когда перешли через Казуяк, стемнело. Поставили лагерь, поужинали и завалились спать. В тот день все очень устали. Сидя у костра в ожидании ужина, практически весь наш доблестный отряд клевал носом, еле находя силы для разговора и подшучивания над готовящими ужин дежурными. Мне ещё выпала честь сходить за водой, и вымыть каны при свете луны в бурлящей Кучерле.

На следующий день собрались, перешли Кучерлу, поели в алтайской кафешке домашнего сыра мёда и простокваши, кстати очень рекомендую попробовать, искупались в Катуни и отправились в Барнаул.

Немного неудобно оказалось со временем. Приехали в Барнаул в 4 утра, было ещё темно. Не считая остатка ночи, нам ещё предстояло два дня болтаться в Барнауле. Но в результате мы довольно неплохо устроились. Эму с Настей поселили в комнате матери и ребёнка, хотя они там только спали. Все остальные расположились в небольшом скверике перед вокзалом. В эти дни в Барнауле было не очень жарко, что оказалось нам на руку.

Мы собрали рюкзаки в оборонительные порядки, натянули тент. По ночам дежурили по очереди, сменяясь каждые два часа. Впечатление наш лагерь производил довольно внушительное, поэтому бомжи и все остальные зеваки нас обходили стороной. Милиция тоже, как оказалось, была не против и даже наоборот поощрила наше присутствие. Еда у нас ещё оставалась, готовили мы на горелке. Илюха читал лекции. Один раз мы даже в местную баню сходили. Посмотрели Барнаул.

В поезде тоже было довольно весело. Резались в преферанс и в мафию. Устроили анкетный опрос на 40 номинаций. Лидерами по количеству мест оказались Серёги: Дракоша, Серж, Серёга-усатый; ну и Настя конечно. В поезде у Насти тоже никаких проблем не было. Она всё так же жила в своём обычном режиме, радуясь всему окружающему.

http://arhum.ru/4images/categories.php?cat_id=61

poroig@yandex.ru

Один из 505 необитаемых островов префектуры Нагасаки, Хашима лежит в Восточно-китайском море примерно в 15 км от Нагасаки.  Его голые, лишенные растительности скалы дают полный контраст с зеленеющими вершинами соседних островов. Более пристальный взгляд  обнаруживает скопление  безлюдных высоток, теснящихся у рукотворных укрепленных прибрежных насыпей, разрушенное буддийское изваяние  на вершине утеса с невероятно крутым обрывом, и ни единого деревца в поле зрения.

Ключ к тайне острова лежит в  угольных разработках. Достигнутые с помощью глубоко спускающихся туннелей залежи угля под дном океана недалеко от Хашимы  в течение столетия вывели на поверхность  огромное количество высококачественного  угля. Но в 1974 году местные жители  покинули остров, спасаясь от ветра и солевого тумана,  оставляя позади только бесполезное личное имущество и несколько блуждающих кошек, которых не смогли захватить с собой.

Хронология развития энергетики

По истории острова можно изучать хронологию перемен в энергетической политике Японии с периода Мейджи до настоящего времени. Веками люди, живущие на Такашима,  большом острове близ Хашимы, как рассказывают, собирали уголь  с поверхностных пластов залегания и использовали его для отопления своих домов. Они называли его «гохеита» в честь человека с аналогичным именем, который согласно местной легенде, обнаружил горючее качество угля нечаянным воспламенением породы на черной скале.

Когда сеть дорог была модернизирована в 18 и 19 веках,  люди, живущие на Такашиме,  начали продавать свой уголь заграницу,  приемущественно производителям соли на побережье острова Сето. Одна из самых важных отраслей промышленности  в то время в Японии, добыча соли, опиралась традиционно на богатые смолой сосновые деревья как топливо для кипячения морской воды, но производство страдало от продолжающегося истощения хвойных лесов. Уголь  считали  идеальной альтернативой сосновым дровам.

В то время остров Такашима был частью феодальных владений, управляемых семьей Фукахори, выходцев  из  клана Набашима, соответствующего в настоящие дни префектуре Сага. Наблюдая прибыли, пожинаемые от торговли углем, Фукахори захватили  права на управление сделками в свои руки, определив островитянам роль субподрядчиков  и рабочей силы, и положили  угольные прибыли в основу местной экономики.

Эта схема взаимодействия всё ещё твердо существовала, когда Япония распахнула свои двери миру в конце 1850хгг. И Нагасаки  обрел  новое значение  как ближайший порт к Китаю и промежуточный пункт для иностранных коммерческих судов и военно-морских кораблей. Это был также период, когда Британия, Америка и  другие западные державы заменяли свои оснащенные парусами чайные клиперы и военные корабли  на пароходы. В результате спрос на уголь  побудил Набешиму Наомаса,  главу клана Набешима, расширить область  разработки  залежей.

Набешима обратился к Шотландскому предпринимателю Томасу Б.Гловеру (1838-1911) за помощью. До тех пор метод добычи угля был примитивным:  шахтеры просто откалывали куски породы с открытой поверхности с помощью кирок и затем перемещались на другие места, когда уголь истощался, или яма становилась слишком глубокой для того,  чтобы копать без опасности для жизни.  Но Гловер привез с собой современное оборудование для добычи из Британии и нанял британских горных инженеров, чтобы  пробурить вертикальную шахту к залежам острова. В апреле 1869 года, бурильщики достигли  угольного пласта  примерно на глубине 45 метров, и началась первая современная добыча угля в Японии.

Некоторые иностранные судоходные компании и импортеры были настроены скептически относительно качества угля Такашимы. Ходили слухи о том, что он был мягкий и испытывал недостаток в вырабатываемой от сграния энергии. Но в 1873 году - продукт  Такашимы доказал свои превосходные качества британским субподрядчикам в экспериментах, порученных Гловеру:

“Благодаря  медленному, расширяющемуся жару уголь Такашимы равен во всех отношениях средней  жиле Уэльса и гораздо лучше топлива из Северной Англии и любого другого угля, который я когда-либо жег на этом пункте. Для продолжительных поездок он предпочтительнее уэльского, и  гораздо превосходит  по своим качествам  северо английский, так как  производит меньше золы, шлака и копоти.”

Огромный успех угольных месторождений Такашимы заполнил Нагасаки казну иностранной валютой и побудил стремление к развитию разработок на соседних островах, включая до тех пор бесполезную гряду скал  под названием Хашима.

Начало добычи угля на Хашиме

Присвоив эксклюзивные права на добычу на месторождениях Такашимы, Клан Набешима позволил Семье Фукахори  разработать жилы угля,  испещряющие поперек острова пососедству. После нескольких неудачных попыток, семья, наконец, установила шахту на Хашиме в 1887 году, обжив его для начала. Спустя три года, однако, остров продали корпорации Митсубиси за 100000 йен. Сегодня  всемирно известная компания стремительно расширилась после своего основания в качестве судоходного предприятия в 1873 году и приобретения угольного месторождения Такашима в 1881г.

Годы, которые последовали, ознаменовали значительный подъем в японской промышленности и рост военной мощи, поддерживаемой успехами в обеих японо-китайских войнах(1894-1895) и русско-япононской войне (1904-1905). На Хашиме  Мицубиси запустила проект по освоению  угольных ресурсов  морского дна,  прорыв  199 метровую вертикальную шахту в 1895 г, а также еще одну шахту в 1898 г. Компания также использовала шлак от добычи,  создав ровное пространство для промышленного оборудования, сооружений и жилых зданий для рабочих.  Завершенные примерно в 1907 г, высокие  защитные укрепления  дали острову сравнение с  линкором, скользящим по волнам. Сходство было таким сверхъестественным, что репортер местной газеты окрестил его Гунканьима (остров кораблей)- прозвище, которое вскоре вытеснило официальное название из просторечья.

Хашима производил около 150 тыс. тонн  угля ежегодно,  и численность его населения стремительно приближалась к 3000 чел, когда в 1916 г. Мицубиси построила  железобетонный   административный комплекс на острове, чтобы восполнить недостаток в  жилом пространстве, а также предовратить угрозу бедствия от тайфуна. Это было первым бетонным зданием в Японии, сколько нибудь значительного размера.  Тот факт, что первая американская постройка большого масштаба - Офисное здание Ингаллс  в Чинчинати  - было посторено только четырнадцатью годами ранее, показывает, что здание на Хашиме было фронтменом  в новой эре Японской архитектуры.

Прямоугольное, шести-этажное здание выстроенное вокруг грязного, темного внутреннего двора у южного края острова, обеспечивало шахтеров и их семьи тесным, но частным жильем.  Каждая квартира состояла всего лишь  из единтвенной комнаты с  татами (9,9 кв.м), окном, дверью и маленьким вестибюлем – более походила на клетку обезьяны, чем на апартаменты, но всё же была лучше предыдущих жилищных условий для рабочих.  Ванна, кухня и туалет были общего использования.

Вслед за этим зданием последовал двумя годами позже  еще больший квартирный комплекс на покатой скале в центре острова. Затем самое высокое здание в Японии, квартирный блок в форме буквы “Е”,  имело 9 этажей со стороны океана и три – со стороны скалы. Один квартирный блок следовал за другим, пока крошечный остров  не разродился более чем 30 бетонными зданиями. Даже в течение 11 летнего периода, перед и во время 2 мировой войны, когда ни единого бетонного здания не  поднималось где либо ещё  в Японии, создание квартирных блоков на Хашиме продолжалось как часть национальных усилий по удовлетворению спроса на уголь в ужасное военное время.

В результате этих  усилий, ежегодное производство угля на Хашиме в 1941 г достигло отметки 410 тыс. тонн. Но это было достижением, которое добавило человечеству страданий. В то время, как японские юноши пропадали на полях сражения Китая, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского побережья, японское правительство принудительно вербовало большое количество корейцев и китайцев, чтобы заполнить пустующие места на своих заводах и шахтах, и  многие из этих людей  гибли  в результате суровых условий и голода. 

Хашима не был исключением. К тому времени, как в жилых блоках Хашимы стали трещать окна от атомной бомбы, и Япония капитулировала под натиском сил антифашистской коалиции в августе 1945 года, около 1300 рабочих погибло на острове, некоторые в подземных авариях, другие от болезней, связанных с физическим истощением и недоеданием. Прочие выбрали более быструю, но менее ужасную смерть  в тщетных попытках доплыть до материка, спрыгнув с береговых укреплений в море.

Су Жанг-ву, один из корейских рабочих, достаточно везучий, чтобы выжить в тяжелых испытаниях, вспоминал о Хашиме в интервью 1983 года:

“Я был одним из двух мальчишек, насильно затолкнутых в грузовик в моей деревне и доставленных в государственное учреждение, где были собраны несколько тысяч других корейцев в возрасте от 14 до 20. После ночи, проведенной  на постоялом дворе,  нас на грузовике переместили в ближайший город, затем на поезде в порт в Пусане и на корабле из Пусана в Шимоносеки. Около 300 членов группы, включая меня, былы позже отправлены на Хашиму. У меня были родственники в Японии, мои родители в Нагое, а  также родственники, живущие в Сасебо. Я думал, что не важно, куда я буду отправлен в Японии, я смогу сбежать и найти укрытие у них.  Но как только я увидел Хашиму, я оставил всякую  надежду. Остров был окружен высокими бетонными стенами, и там был океан, и ничего кроме всеобъемлющего океана. Хашима был набит  бетонными 9 этажными зданиями. Нас, корейцев,  запихнули в здания на краю острова. Семь или восемь из нас поместили вместе в крошечной комнате, дав каждому не более чем несколько футов пространства. Постройки были сделаны из железобетона и снаружи были побелены известкой, но внутренняя отделка  была отвратительной и отваливалась кусками. Нам выдали рабочую одежду, похожую на рисовые мешки,  и заставили работать на следующее утро после прибытия.   За нами постоянно наблюдала и охраняла нас японская стража, некоторые из конвоиров были вооружены мечами.

Разрабатывавшееся месторождение  находилось глубоко под морским дном,  рабочие добирались до него на лифте - вниз по узкой шахте. Уголь выносился из просторной подземной камеры, но сами места добычи были настолько малы, что нам приходилось нагибаться для работы. Это был мучительный, изнурительный труд.  В туннелях скапливался газ, и скальные потолки  и стены угрожали обвалом в любую минуту. Я был убежден, что никогда не выберусь с острова живым.  Фактически в авариях погибало ежемесячно пятеро или четверо рабочих. Современные понятия о безопасности тогда отсутствовали. Трупы кремировались на Наканошиме, маленьком острове близ Хашимы.

Вероятно топка там всё ещё сохранилась на сегодняшний день.

Несмотря на этот угнетающий труд, наша еда состояла на 80 % всего лишь из бобовой шелухи и на 20 % из  бурого риса, сваренных вместе с несколькими сардинами в  бесформенную  массу. Почти каждый день я мучился от расстройства желудка, и мои силы постепенно истощались. Но если я пытался отдохнуть,  конвоиры приходили и заставляли меня работать.. Я не знаю, сколько времени я размышлял о прыжке в море и о том, как свести счеты с жизнью…

Сорок или пятьдесят моих приятелей корейцев совершили самоубийство или утонули, пытаясь доплыть до Такахомы . Я не умею плавать . Но я был везунчиком. Через  пять месяцев  меня перевели  на заводе Мицубиси в Сайвай-мачи, Нагасаки, и поэтому я смог покинуть остров. Если бы я остался, я уверен, я бы не дожил до сегодняшних дней. Там находилось уже около 200 корейцев, когда мы прибыли, так что в общем нас было 500-600 человек. Нас всех  вместе втолкали в двух-этажный дом с пятью комнатами на каждом этаже и в четыре  четырехэтажных помещения с пятью-шестью комнатами на каждом этаже. У меня до сих пор сжимается сердце, когда я думаю о тех остальных корейцах. Сегодня Хашиму называют “остров линкоров”, но для нас он останется безвыходным “островом -тюрьмой”.

Окончание второй мировой войны принесло кардинальные перемены на о.Хашима и  важную новую цель в производство. Вместо топлива для военных кораблей и  стали для пушечных снарядов, на угле с Хашимы  ковались инструменты для возрождения Японии после ада унижения и поражения. Иронично, но  случился другой конфликт – корейская война (1950-1953гг), который вынес шахтеров и фактически всю остальную японскую промышленность в золотой период роста и процветания.

Численность населения на Хашиме составила 5259 человек в 1959г.  Люди были буквально зажаты  в каждом закоулке и углу квартирных блоков. Скалистые склоны, вмещавшие большинство этих зданий, составляли около 60 % от  общей площади острова в 6,3 гектара, в то время как  ровная поверхность суши использовалась преимущественно  для производственных сооружений и составляла оставшиеся 40%.  835 человек на гектар площади всего острова,  или невероятные 1391 человек на гектар жилого района. Эти цифры говорят о высочайшей плотности населения, когда либо зафиксированной в мире.  Даже Вараби, спальный район-пригород Токио, и наиболее плотно населенный город в современной Японии, достигает отметки только 141 человека на гектар.

На Хашима имелось всё оборудование и службы, необходимые для существования этого комплекса зданий. В тени жилых блоков втиснулись начальная школа, средняя школа, игровая площадка, гимнастический зал, помещение для пинбола, кинотеатр, бары, рестораны, 25 различных розничных магазинов, больница, парикмахерская, будистский храм,  место поклонения Шинто и даже публичный дом. Моторные средства передвижения не существовали. Как выразился один бывший шахтер,  можно было пройти от одного до другого пункта на острове за меньшее время, чем его потребуется, чтобы выкурить одну сигарету. Зонты были также не нужны:  лабиринты коридоров и лестниц  соединяли все жилые здания и служили в качестве транспортной системы.

Равенство могло царить в коридорах, но расположение квартир отражало жесткую иерархию социальных классов. Неженатые шахтеры и работники компаний-субподрядчиков были лишены свободы перемещения в старых однокомнатных квартирах, женатые сотрудники компании Мицубиси и их семьи  имели двухкомнатные апартаменты  с отдельным туалетом, кухней и ванной, высокранговый офисный персонал и учителя наслаждались роскошью квартир с двумя спальнями с кухней и  туалетом со смывом. Управляющий Мицубиси Хашима Коал Майн, между тем, жил только в частной резиденции – деревянной конструкции на острове – дом располагался символично на вершине настоящей скалы.

Действительно, Мицубиси владело островом и всем что на нём было, установив некий тип великодушного диктаторства, которое гарантировало безопасность работы и скупо выделяло бесплатное жилье, электричество и воду, но требовало, чтобы островитяне принимали участие по очереди в уборке и общественных работах. Таким образом, люди Хашимы жались вместе кучкой под крылом компании, и все стремились к одной цели.

Но уголь не годится в пищу. Сообщество зависело полностью от внешнего мира в плане еды, одежды и прочих предметов торговли. Даже свежую воду приходилось завозить на остров,  пока трубы вдоль морского дна не соединили  Хашиму с материковыми резервуарами в 1957 г. Любой шторм который, преграждал ход кораблям на более чем день, сеял страх и лишения на Хашиме.

Самыми запоминающимися чертами острова были полное отсутствие почвы и ратительности. Хашима,  к тому же, был ничем иным, как обрамлением из угольного шлака, уложенного вокруг голой скалы. Киноматериал, снятый там компанией  Шочику в 1949г  был подходяще назван “Остров без растительности” ( Мидори Наки Шима).

Начало озеленительной компании в 1963 было символом впервые тяжело отвоеванного жителями  глотка свободы.  Используя почву с материка, они создали сады на крышах и наслаждались беспрецедентным удовольствием от выращенных самостоятельно овощей и цветов. Это было примерно в то же время, когда в квартирах острова начали повсеместно появляться электрические рисоварки, холодильники и телевизоры.

Но оптимизм продлился не долго. Процветание Хашимы начало катиться по наклонной в конце 1960 х, когда японская экономика взмыла вверх и нефть заменила уголь в качестве опоры национальных энергетических программ. Угольные шахты по всей стране начали закрываться. Мицубиси проводили сокращения штата на Хашиме шаг за шагом, переучивая рабочих и отсылая их в другие филиалы своей  расползающейся и быстро растущей производственной сети. 15 января 1974 г компания провела церемонию в гимнастическом комплексе острова и официально объявила о закрытии разработки.

Последующее массовое покидание обжитых территорий происходило с поразительной скоростью. Последний человек ступил на корабль до Нагасаки  20 апреля 1974 г., укрываясь  зонтом от легкого дождя,  мельком  бросив скорбный взгляд назад на пустые жилые кварталы.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ

Сейчас, необитаемый и забытый,  Хашима охраняет вход в гавань Нагасаки, как странный мертвый маяк, привлекающий чуть больше внимания, чем визит уставших чаек  и любопытные взгляды людей с проплывающих мимо  кораблей.  Но символизм трудно не заметить. Тесно сплетенное сообщество  Хашимы было миниатюрной моделью японского социума и,   подражая всему архипелагу, накрыло своей  массой остров, разница лишь в  отсутствии воды и растительности.

Запустелое состояние острова в настоящем - это урок современной Японии того, что происходит со страной, которая истощает свои собственные природные ресурсы и зависит целиком от торговли с другими странами. Обратив на это внимание, японское правительство поместило фотографии Хашимы на целом развороте  национального периодического издания, чтобы призвать к сбережению энергии.

В течении своей 84 летней деятельности под эгидой  Мицубиси,  остров произвел чуть больше 16,5 миллионов тонн угля. Шахтеры прорыли туннели глубоко под морским дном, но строители тщательно использовали каждый драгоценный квадратный метр островной поверхности, а население предприняло героические усилия, чтобы вести комфортную и достойную жизнь. Но немногие, если и вообще кто-нибудь из этих людей,  включали закрытие шахты в свои планы.

В связи с этим, мертвый остров Хашима дает живое предупреждение о важности прогнозирования.  Он предлагает взгляд на конечный результат “развития” общества,  отдалившегося от матери Земли и ведущего образ жизни, отделенной  от своих источников продовольствия.  Вкратце, Хашима это то, на что будет похож мир, когда мы закончим урбанизацию и его эксплуатацию: призрачная планета бороздящая просторы вселенной  – безмолвная, голая и бесполезная.

ОСТАВЛЕННЫЙ НА ПОГИБЕЛЬ

Клубы весенне-белых облаков плыли высоко в небе в тот день, когда я посетил Хашиму. Зафрахтованная лодка ревела, как будто  скакала с волны на волну, и уклонялась от последнего, похожего на буй, острова на входе в гавань Нагасаки. Затем, когда вода стала темно-синей, мы миновали  пролив между островами  Йоима и  Кояги, обогнули западное побережье  Такашимы и вышли в  открытое пространство  Восточно-китайского моря, где Хашима, наконец, предстал нашему взору.

Когда я спрыгнул с лодки на облюбованный казарками бетонный выступ, возможно когда- то служивший опорой для пристани, я почувствовал, как будто я влез на борт гигантского корабля, который мистически растерял всех своих пассажиров,  пока несся на парусах через некие заколдованные воды, наподобие Бермудского треугольника.

Два часа спустя я бродил среди опустевших жилых построек и исследовал дорожки и коридоры, заглядывая в комнаты, переворачивая куски бумаги и вызывая в воображении картинки человеческой деятельности.  Степень разрушения была больше, чем я ожидал. Почти все окна были разбиты, и стекла хрустели под ногами везде, где я гулял. Огромные куски бетонного фасада отвалились от стен и были разбросаны на земле. Наполовину сгнившие двери, ставни и перила качались на петлях, скрипя и гремя на ветру.

По острову было разбросано устаревшее электрооборудование, мебель и прочее личное имущество, которое сейчас невозможно найти даже в кучах утиля. Это было подобно народному музею шестидесятых. В парикмахерской  потускневшие ножницы всё ещё лежали на стойке, чехлы стульев потрескались, и стены были увешаны кино-постерами из прошлого. На стене комнаты, в которой люди ожидали регулярное судно на Нагасаки, -расписание отправлений, часы и календарь, где время буквально застыло на 1974 годе.

Беспорядок  внутри здания был удивительным. Театр, офис, больница и другие общественные места выглядели, как  сцена последствий землетрясения.  В храме Сенпукьюи  какой- то заботливый посетитель повязал кусок пластиковой веревки вокруг головы статуи, чтобы уберечь её от раскола на части. Но сейчас Будда в медитации больше походил на забинтованного солдата, сидящего в шоке среди обломков разоренного города.

Было ли это проказами вандалов, мне интересно, или работа островных привидений, разъяренных этим безлюдьем? Или  Духи корейских и китайских рабочих, которые умерли не своей смертью, слоняются здесь по коридорам и комнатам по ночам, разбивают окна, рвут татами и колотят по двери офиса управляющего, чтобы потребовать свободу?

Когда я прогуливался я высматривал котов, как говорят, оставшихся единственными обитателями острова. Но ни одно живое создание не обнаружило себя, не было даже таракана, этого живучего соседа человечества. Только обрывки сорняков – растущих как будто по ошибке – протягивали болезненные цветы к небу и отправляли свои корни в потрескавшийся бетон. Некоторые посетители передо мной, возможно, бывшие жители, с помощью баллончика с краской оставили сообщение на японском на стене одного из зданий:

Как много десятилетий минуло

С тех пор как Хашима был оставлен на произвол судьбы,

Оставлен,  чтобы сгнить, разрушиться, разложиться?

Жизнь никогда не вернется на этот остров…

Мне не захотелось обернуться, когда я шагнул с бетонного выступа на палубу милостиво вернувшейся за мной зафрахтованной лодки. И я представил, как мы набрали скорость, вышли в море по направлению к Нагасаки:  нас тащила вперед ни сила моторов, но приманка из сочных зеленых холмов на горизонте и перспектива воссоединения с семьей и друзьями.

Перевод Татьяны Соколовой

Путешествие по местной Амазонке - реке Батанг Риджанг (Batang Rejang), расположенной на острове Борнео (Саравак),  протекающей  через сотни километров вековых джунглей и впадающей в Южно-Китайское море, - это один из самых захватывающих в мире сплавов.  Но сегодня перед глазами возникают весьма неприятные картины, вы можете стать свидетелем  безжалостных процессов истребления  этих древних лесов.

На внушительной, многоярусной  скоростной лодке мы выдвигаемся из Кучинга, столицы Саравака, по морю к промышленному городу Сибу.

А оттуда  мчимся вверх по реке на низкой скоростной лодке, рассекая потоки воды  и проплывая мимо  поваленных деревьев, после чего делаем остановку возле несчётного количества лесных заготовок, поселений и лонгхаусов (традиционных домиках на сваях).

Здесь есть всё – от черепицы для пола бунгало, до современных походных стульев, и  ящиков с живыми петухами. В течение каких-то  30 секундных остановок их загружают и выгружают  на крошечные пристани, едва заметных на  берегу.

Пересекаем границу Сибу, где гордо возвышается табличка с обозначением  чистых и безопасных вод реки  Риджанг, бледно мерцающей в лучах света. А берега завалены лесными заготовками и срубленными деревьями.

Дальше, вверх по течению можно увидеть базу лесных заготовок, деревянные постройки,  возвышающиеся на открытой местности, на яркой оранжевой земле. На вершине холма, словно шрамы, видны следы вырубки деревьев,  - это грузовики проникают всё глубже в леса. И очевидным становится источник мутной воды в реке. Встречаются мощные грузовики, платформы с подъёмными кранами, наполненные лесоматериалом, которые снова возвращаются, чтобы вырубкой пополнить свои запасы.

Эти низенькие пальмы, роняющие широкую листву по берегам реки, и заросли сочных ягод словно молча склоняют  головы. Это масличные пальмы, которые созревают  за 3 года. А урожай дают круглый год. Сейчас из них производят био-топливо для машин. И поэтому дереводобывающие компании  стали расчищать пространство от вековых деревьев, для посадки будущего сырья.

Местные жители тоже в курсе и поддерживают правила игры, многие из них засаживают свои рисовые поля пальмовыми плантациями.

По реке Балуй, – притоку реки Риджанг ,можно попасть  к этнической деревне  Билага, поселению, состоящему из 2500 человек, окружённых несчётным количеством  крикливых петухов. Здесь скоростные лодки и завершают своё двухдневное турне.

С первого взгляда кажется, что уже сотни лет здесь ничего не меняется.  Но в двух домах, в которые мы заглядывали, никого не оказалось дома. Хозяева трудились на полях, ухаживая за маслиничными пальмами. А большинство мужчин, которые работают за пределами этого общества, заняты в лесопромышленной сфере. Большинство жителей, встретившихся нам на пути, – это маленькие дети, старики или матери, присматривающие за детьми.

И все подобно этой  женщине, жующей бетель, в одежде из батика и с незатейливой повязкой на голове, с золотыми серьгами в ушах,  и с множественными татуировками на предплечьях. Возможно  так же выглядела  и её бабушка.

Но странная вещь – джунгли настолько обширны, что вся эта развернувшаяся деятельность по вырубке леса,  для них  словно лёгкое прикосновение. Примерно через 15 минут движения вверх по реке мы следуем  через девственные леса к водопаду, где двойные потоки кристально чистой воды обрушиваются по отвесным решётчатым  скалам в прохладную бирюзовую заводь.

Я почему-то вспомнила плакат, цитирующий индийское пророчество, который видела в одном баре Кучинга:

«Только тогда, когда вырубят последнее дерево

Только тогда, когда поймают из реки последнюю рыбу,

Только тогда, когда загрязнится последняя река

Только тогда человек поймёт, что деньги не съедобны».

Чтобы совершить путешествие по реке Rejang:

Скоростные лодки отправляются с пристани Пендинг (Pending), неподалёку от г. Кучинг, по направлению к городу Сибу каждое утро в 9:00. Чтобы купить билет, лучше подойти в 8:30. В Сибу вам придётся пересесть на другую лодку с главного причала Капита в 13:30 и 14:30. Для продолжения поездки за пределы Капита вам может потребоваться разрешение, его можно получить бесплатно в загородном офисе. Из Капита лодки отправляются  в деревню Билага  в 9-10 утра.

Оттуда  мы исследовали верхнее течение реки, воспользовавшись услугами  туристического агентства  Worldwide Exploration B&B, заплатив 80-130$ за двухдневный тур на троих и посетив три разных племенных общества, в одном из них мы оставались на ночь, а также совершили поездку к водопаду.

Перевод Елены Гулевич

По материалам:  "Travels with a Nine Year Old"

Что бы мечта сбылась, есть одна маленькая хитрость, замените слово мечта на слово цель . И сразу увидите дорожку к своей цели. Не стоит удивляться, что дорога совершенно вам не знакома, да к  тому же бесконечно длинная. Но, как говорят восточные мудрецы, – дорогу осилит идущий . С каждым новым шагом дорога будет становиться все более знакомой ,ориентация на местности поможет поменять направление так, чтобы максимально сократить путь.

Представьте что мечта это  гора, а вы в горы никогда не ходили. Вот уже десять раз обошли, не зная, с какой стороны  подступиться и, задрав голову, в очередной раз задумались, стоит ли идти туда, где раньше не бывал и как то без этих неудобств  обходился. Когда, наконец, устанете ходить вокруг да около глубоко вдохните, и на счет десять выдохните, в любом случае, первый шаг будет скорее всего не верным, и это нормально. Улыбнитесь, разрешите себе ошибаться, ведь  никто другой вам этой  роскоши не позволит, и попробуйте снова. Путь будет  долгим поскольку  ранее неизвестным. В минуты сомнений и усталости оглянитесь назад , почувствуйте гордость за пройденную дорогу и идите к цели.

Когда получите  так долго желаемое, будьте осторожны и готовы к разочарованию. Ведь самое прекрасное уже случилось, а что же дальше? Тишина, неизвестность, грусть. Только вчера жизнь кипела, принося то успехи то маленькие, подстегивающие  неудачи, а сегодня все ровно, и ничего не происходит. Не расстраивайтесь, вскоре на горизонте за маячит  новая  более высокая вершина, и сознание снова наполнится мечтами и идеями по достижению желанного .

Автор статьи - Муза

На берега этого озера съезжаются туристы со всех уголков Земли. И все для того, чтобы в нерешительности и с волнением посмотреть на красные неспокойные воды, над которыми белой пеленой стелется пар. Этот необычный водоем известен под устрашающим названием Кровавое озеро.Находится это необычное место в Японии, в нескольких километрах от маленького городка Бэппу. В этом районе расположено множество гейзеров и источников. Было подсчитано, что все вместе они выбрасывают более 57 000 кубометров воды в день! Давайте разберемся, почему же из такого большого количества водоемов выделяют Кровавое озеро.

В первую очередь, конечно же из-за цвета воды. А так же из-за удивительного вида открывающегося перед путешественниками. Кровавое озеро «охраняют» два действующих вулкана, возвышаясь над озером, они создают неповторимый пейзаж – невероятный и пугающий одновременно. Именно благодаря им вода нагревается до высоких температур

В японском языке это чудо природы получило название «Чи-ноике Дзигоку», несмотря на мелодичность, дословный перевод означает «Ад». Суеверные японцы сторонились Кровавого озера, ведь по приданиям в нем варят грешников. А там где соприкасается наш мир с загробным, живым делать нечего.

Хотя, в этой легенде есть доля правды – любое живое существо запросто может свариться в озере, ведь вода имеет температуру в 90 градусов. Неустанно испаряющаяся вода, плотной завесой пара прячет от людских глаз поверхность Чи-ноике Дзигоку, не удивительно что Кровавое озеро попало в Справочник странностей. Контраст между зеленой листвой покрывающей окрестные горы и «кровавой» водой настолько разителен, что туристы замирают на берегу не в силах отвести глаза от этого поистине инфернального зрелища.

На самом деле, тайна Кровавого озера давно разгадана. Малого того, подобное озеро не единственное в Японии  – таких термальных озер сотни (только вот красного цвета, всего одно). Как говорилось выше ближайшие соседи озера вулканы. Из-за них, грунт из которого образовано дно озера, насыщен железом. Поднимаясь на поверхность, Термальные воды окисляются и приобретают знаменитый «кровавый» оттенок.

Если вы решите совершить путешествие в Японию, то желательно это сделать в суровые зимние холода. Ежегодно к термальным источникам совершают паломничество тысячи туристов и все как один заявляют, вид заснеженных вершин и поднимающийся пар от бурлящих красных вод это одно из самых невероятных зрелищ на нашей планете.

История пишется людьми. И часто предвзято. В итоге даже не через столетия, а уже через месяцы, годы люди спорят, – а как же происходили те или иные события на самом деле?

Сергей Владимирович Клименко  на основе своей необычной способности ретровидения (возможности видеть прошлое) рассказывает о некоторых событиях в истории человечества: раскрывает тайны острова Пасхи, Атлантиды и древнего континента Му, исследует историю Приморья,  знакомит читателей с необычными существами, населяющими планету, и исследует достоверность мифов легенд, а так же  многое другое из истории от миллионов лет назад до наших дней…

Ниже приводим  небольшую  статью  из  книги  С.В. Клименко «Тайны человечества»:

Что произошло на Земле 65 миллионов лет назад? Почему массово вымирали динозавры? Этот вопрос интересует уже многие поколения ученых и просто людей любознательных.

Самые популярные теории земных катастроф связаны с падением крупных астероидов. Действительно, ученые обнаружили на Земле ряд астроблем (“звездных ран”, кратеров), возраст которых оценивается в 65 миллионов лет. Это гигантская астроблема на Юкатане (Чиксулубская) диаметром 300 километров, Попигайская (100 км), Карская (65 км) и Усть-Карская (25 км) в Северном Приуралье, Каменская (25 км), Гусевская (3 км). Таким образом, есть все основания предполагать, что на рубеже 65 млн. лет назад наша планета подверглась бомбардировке целым роем космических тел размерами от 300 метров до 30 километров. И не все они еще выявлены. Ведь кратеры могут быть и на дне моря. Например, в 1999 году норвежские геофизики нашли кратер диаметром 40 км на дне Баренцеваморя. По предварительным данным, время падения астероида – 150 млн. лет назад. Но сейчас меня интересует другой период времени. Что ж, попробуем.

Видение (6.11.2001 г.)

Земля. Папоротники, хвощи. Тепло. Бродят динозавры, поедая тонны зелени. На всякий случай задаю вопрос - а есть ли разум на планете? Меня повело куда-то в сторону. Что это?!

Посреди папоротниковых джунглей стоит город! Все крупное, массивное. Явно здесь живут гиганты. Но этого же не может быть! 65 миллионов лет назад! Но вот еще город, еще! Кто же жил в это время из разумных существ на нашей планете, да еще и города строил?! Вот! Динозавры! Разумные динозавры! По их виду делаю вывод – происхождение от хищников: челюсти выдаются вперед, острые клыки, но уже и коренные зубы для тщательного пережевывания пищи. Морда, если так можно выразится о разумном существе, значительно короче, чем у диких сородичей, а черепная коробка очень объемная, какая-то округлая.

Интересно, но ведь до сих пор подобных черепов археологи не находили! У них пропорционально развитые руки, очень сильные, мускулистые. Хвост чуть-чуть не достает до земли. А рост? Для сравнения увидел, как “диносапиенс” голыми руками борется с тиранозавром. Причем рост “дино” был немного выше, чем у “рекса”. Вспомним, что палеонтологи оценивают рост тиранозавра рекса в 5-6 метров при весе в 10 тонн. А мозг у такой махины весит всего 0,5 килограмма! Так что наши “диносапиенсы” ростом были, видимо, более 6 метров! Как жалею, что все эти картинки видно сквозь дымку! Деталей не разобрать! Сосредоточишься на мелочи – уйдет время и своя энергия, следовательно, меньше увидишь.

Кто-то может сказать, что многие ясновидящие видят четкие картинки, и в подробностях потом передают виденное. Отвечу, что методы видения прошлого разные. Одним показывают картинки, и тогда все действительно четко и ясно. Единицы могут обращаться прямо в Храм Акаши и просматривать записи там, а здесь пересказывать виденное, как это делал американский ясновидящий Эдгар Кейс. Я же снимаю информацию из общего и частного информационного поля непосредственно, ибо в любой вещи есть частички мироздания, именуемые акаши, которые впитывают в себя всю информацию о происходящем вокруг и о самом предмете. А на это требуется сила и энергия. Но зато я сам могу выбрать цель исследования. Однако вернемся к динозаврам. Конечно, как и любого человека, меня заинтересовал вопрос о технических достижениях наших разумных предшественников на планете. Как бы в ответ я увидел, как стартуют с поверхности Земли космические корабли. Их было много, несколько десятков. В чем дело?

Паника! Бегство! Я ведь смотрю время перед катастрофой! Ученые “дино” увидели астероид, несущийся на планету и, естественно, предупредили общество. Конечно, улетели немногие. Куда? Смогли ли выжить? На это у меня ответа нет.

А что же основное большинство? Они опустились под землю, готовяськ катастрофе. Представляете, при таком росте, какие пещерки они понаготовили?! Вот под землей, видимо, и находятся их скелеты. А за прошедшие миллионы лет пещеры или обвалились, или были заполнены подземными водами. Может, когда-нибудь шахтеры или спелеологи и найдут следы их жизни…

А теперь поищем астероид. Вот он! Ничего себе камешек! А за ним стая так называемых сателлитов – более мелких камней. Астероид входит в атмосферу, вспыхивает, раскалывается на 9 фрагментов – 3 более крупных и 6 помельче. Похоже, Чиксулубский фрагмент, оставивший после удара о поверхность планеты кратер диаметром 300 км, был самым большим. В начале заметки я перечислил 6 известных астроблем, датируемых возрастом в 65 миллионов лет. Но, конечно, это далеко не все раны Земли того периода – вспомните сателлитов! И из 9 крупных осколков еще не все идентифицированы.

Вернее, не все кратеры от них найдены.

Что случается при такой массовой космической бомбардировке, наши ученые уже не раз обрисовывали. В атмосферу было выброшено огромное количество пыли, газов, водяных брызг и паров. Мощные землетрясения потрясли планету. Проснувшиеся вулканы вышвырнули в атмосферу газы, пепел, камни. Резко уменьшилась солнечная светимость, что привело к понижению температуры на суше и в океанах, к нарушению фотосинтеза, а, следовательно, к массовой гибели растений, планктонных организмов, травоядных животных и хищников.

Понятно, что все это длилось не один месяц, а может быть, даже не один год. Недостаток пищи привел к гибели в первую очередь самых массивных животных – травоядных динозавров (диплодоков, бронтозавров, брахиозавров и др.) и затем наиболее крупных хищников (тарбозавров, тиранозавров,  дейнодонтов,  дейнохейрусов и др.). Конечно же, они повымирали не в одночасье. Многие из них дожили до довольно близкого до нас времени. Пример – так называемые камни Ики из Южной Америки, где есть изображения людей верхом на динозаврах. Некоторые ученые определяют возраст этих камней в 150-200 тысяч лет.

“Дино” недолго протянули под землей на своих запасах. Стали выходить в ставший негостеприимным мир. Вопрос стоял не о развитии цивилизации, а о выживании. “Дино” одичали, в города не вернулись – там им было нечего делать, тем более что здания лежали, в большинстве своем, в развалинах. На этом мой “фильм” закончился.

Фантастика? Отнюдь. Трудно поверить? Очень трудно. Но свое мировоззрение пора менять. Пора!

Автор статьи – С.В. Клименко

Книга  «Тайны человечества»

Фотограф: Matt Stuart

Паломничество моё начиналось с села Шкотово. Оставив позади реку Стеклянуху, я увидела симпатичную тропу, которая, судя по карте, могла привести на Шкотовские водопады. И хотя с каждым шагом моя уверенность в правильности выбора тропы улетучивалась, я всё же продолжала подниматься - вокруг было столько цветов, папоротников, птичек и бабочек, а обстановка такая родная, что казалось, я прожила здесь всю жизнь. Не успела я оглянуться, как поднялась по лесу на сопку, потом на вторую, но всё же решила повернуть назад, ведь у меня есть главная цель!

Когда я вышла на главную дорогу, то решила попросить помощи. В мыслях попросила послать кого-нибудь, кто тоже едет на водопады. Через минуту появилась машина, где ребята тоже искали водопады. Уверив меня, что они нашли правильную дорогу, потянули меня за собой. В итоге, нашли мы там заросшую тропу, явно ведущую не на водопады. К тому же она была завалена деревьями. Но ребята не остановились, они убирали одно дерево за другим, в поте лица, пока не надоело, потому что препятствующие деревья не заканчивались.

Удивляюсь, как люди могут не обращать внимание на знаки, которые явно указывают, что туда двигаться не надо и продолжают идти. Я сама часто из упорства продолжаю делать то, что мне не следует делать, когда возникают всякие препятствия, дурные знаки, и тяжёлыми усилиями я всё же иду к цели, добиваюсь, и всегда в этом случае чувствую себя разбитой. Когда это твой путь, то сама жизнь тебе помогает и даёт возможности. НАМ ВСЕГДА ПОМОГАЮТ, НАДО ТОЛЬКО ПРИСМОТРЕТЬСЯ.

Сейчас у меня начало возникать новое препятствие - мозоли на ногах из-за неудобных кроссовок. Я могла бы поехать домой, но я решила дойти на водопады в любом случае, чтобы пройти все ступени паломничества и испытания. Это было первое испытание. И оно было даже в радость. Я приложила к ногам травки и пошла дальше - до села Новоросия, отдохнула там и пообщалась с местными жителями, очень простыми, душевными и открытыми. Потом обошла село Центральное, где дед, местный житель, сказал, что до водопадов я не дойду....

И под вечер я, наконец, вышла на дорогу к водопадам, после чего пришлось подниматься вверх в течение трёх часов.

Наконец, я добралась до цели и отдыхала возле водопада в медитации. Чувствовала ликование, значит, это был мой путь. Место чудное и уединённое, из туристов больше никого не было. Здесь я увидела камни поразительно правильной формы, после чего моё воображение воссоздало картины древних каменных храмов... А сейчас на этом месте лишь слышен шум бурлящей реки и шелест пышной таёжной зелени. Вода даёт энергию, и я чувствую себя бодро. Но время позднее, и приходится заночевать в лесу, поскольку мозоли на ногах не позволяют сделать ни одного лишнего шага. На случай ночёвки я захватила спальник. Это вообще почти единственное, что я захватила, кроме плащика и зонтика. После разных медитативных упражнений чувствую любовь и радость, ощущение полноты жизни.

Ложусь спать и прислушиваюсь к звукам леса: вокруг пение птичек, шорох, шум воды, журчание, шелест листвы под лапами... Так, что-то воображение разыгралось! Тигры, леопарды, медведи и кабаны здесь почти не водятся, а безобидных животных очень хочется увидеть. Оглядываюсь - никого, это птички перескакивают с ветки на ветку. Чтобы быстрее заснуть, решила почитать книгу Арсеньева «По уссурийскому краю». Открываю, а там первая глава - «Село Шкотово, встреча с пантерой». То, что это было 100 лет, назад меня что-то не успокаивает!

Закрываю книгу, пытаюсь уснуть, но не получается, лезут разные мысли и образы пантеры. Интересно, она большая? Тут, к счастью, пошёл дождик, и я себя успокоила мыслью, что все животные сейчас сидят под кустами пережидают дождь, и, довольная, уснула. Проснулась ночью - вокруг так красиво - луна, звёзды и тишина, и совсем не страшно!

Утром я в хорошем настроении выбралась на дорогу, сразу же поймала попутку с очень интересными ребятами, а потом пересела на автобус. И весь путь общалась с женщиной-моржом, любительницей подводного плавания даже зимой, которая в свои 50 лет выглядит на 30! Всю поездку я слушала её безумные рассказы про сына, любителя-коллекционера змей, пауков и прочей живности. Вот так, а говорят, что я сумасшедшая!

Автор статьи - Елена Гулевич

Знаем ли мы, люди, о космическом теле – планете Земля, на которой рождаемся и умираем? Что она из себя представляет? Живое ли она существо? Может ли она мыслить? Испытывает ли она какие-либо ощущения? Чем для нее являются материки и океаны? Что происходит в ней, когда мы люди вторгаемся в ее недра, черпаем из нее полезные ископаемые, а потом отходы нашей жизнедеятельности пытаемся сбросить в моря или закопать в землю?

Если человек задумывается о строении мироздания, о законах Космоса, которые управляют всем: от звездных систем до мельчайшей пылинки на отдельной планете, то он знает, что все в мироздании обладает сознанием, тем более такие космические тела, как наша планета Земля. Точно так же, как человек имеет душу, т.е. сознание сущности, каждое космическое тело обладает сознанием – душой. Душой нашей планеты является огромная сущность, имя которой – Терра.

По аналогии со строением человека, который имеет тела в разных измерениях: в третьем – физическое тело, в четвертом – эфирное, астральное и ментальное тела (дальше не имеет смысла говорить, ибо мы в данной информации говорим о физическом теле), наша планета имеет такое же строение – на физическом плане находится ее физическое тело. Тела человека обладают сознанием, каждое тело своим. Сознание физического тела человека соответствует уровню сознания 10–12 летнего ребенка.
Прекрасна наша планета, она прекрасна не только внешне с любого ракурса: если смотришь на нее, находясь на ее поверхности; с высоты птичьего полета; с высоты, когда летишь под и над облаками на самолете; из космоса она выглядит, как прекрасная голубая планета. Физическое тело планеты также обладает сознанием, его имя – Гея. Это та сущность, которую мы называем нашей матушкой Землей.

Именно с ней мы имеем дело: рождаемся на ее теле, и, умирая, возвращаемся в нее. Как сказано в Библии: «Из праха ты был создан, в прах и возвратишься». Что означают эти слова? Мы действительно рождаемся из земли: из элементов, которые присутствуют в теле планеты, состоит человеческое тело. После смерти физическое тело распадается и возвращается в тело земли в виде элементов, из которых оно было создано.

Наша планета – наш космический дом. Мы пришли на эту планету, чтобы эволюционно развиваться и расти в своих сознаниях, т.к. это и есть смысл пребывания сознания на физическом плане. Первейшая задача взаимоотношений человека с планетой – любовь и благодарность ей за все, что она дает ему для жизни. Так же, как человек должен любить свой дом, он должен любить свой дом космический. Любить и беречь его.

Конечно, чтобы правильно и бережно относиться к нему, он должен хорошо его знать, поэтому наши пытливые прапрадеды отправлялись в далекие и опасные путешествия, чтобы открывать новые земли и моря, восхищаться ее просторами и красотами. В наше время все на земле открыто, изучено, нет на ней «белых пятен». По большому счету наша планета очень маленькая, и в своем сознании мы можем мгновенно представить ее всю со всеми ее материками и океанами.

Но ведь она на самом деле маленькая! Потому что даже на самых дальних необитаемых островах, где не обитают люди, оказывается, можно найти обрывки сетей, пластиковые бутылки и прочие следы «цивилизованной» жизни, которые выбрасывает океан. Что же делать? Ведь никто из людей не соглашается и не согласится отказаться от благ цивилизации, которых с каждым годом становится все больше.

Сейчас ученые и биологи бьют тревогу: вибрации сети сотовой связи воздействуют на популяции пчел, и пчелы гибнут в огромных количествах на всех континентах: и в Африке, и в Латинской Америке, не говоря уже о Европе, Азии и Северной Америке. Ладно, мы можем прожить без меда, хотя как-то грустно представить его полное исчезновение из нашего рациона, но что будет с опылением тех растений, которые существуют и размножаются только при помощи пчел. Мы еще не представляем всей опасности блага сотовой связи, но скажите людям, что нужно отказаться от нее, и что вы услышите в ответ?

Человечество все больше погружается в пучину удовлетворения потребностей личности, которая хочет все больше комфорта и удовольствий для себя. А какой ценой это достигается – ее не волнует, как поется в военной песне «мы за ценой не постоим». Хотя всегда нужно смотреть на то, чем мы будем платить за комфорт и удовольствия.
Давайте теперь посмотрим на то, как реагирует наша планета на человеческую активность и деятельность.

Она действительно наша мать, и как любая мать терпит до последнего, надеясь на то, что мы сами поймем, что рубим сук, на котором сидим. Что под этим подразумевается? Разве мы уже не загадили и отравили реки и озера и не можем пить из открытых источников? Разве мы можем сажать и сеять растения где угодно, а потом есть овощи и фрукты с этих растений?

Можем ли мы купаться в любом водоеме, собирать грибы и ягоды в любых лесах? В нашем Приморском крае есть гора Пидан – удивительное место силы. В давние времена здесь были святилища у древних народов по всему пути от человеческого жилья до самой горы. В настоящее время это место паломничества любого самого ленивого туриста, десятки турфирм организуют на гору маршруты.

В итоге на всем пути на гору – кучи мусора. Там нет уборщиков, и этот мусор будет существовать до тех пор, пока он под воздействием природы сам не распадется. Но туристы не устают пополнять эти кучи, так что надеяться на то, что они исчезнут сами по себе, не стоит. Планета терпит, но ее терпение уже давно прорывается теми катаклизмами, которых в прежние времена не было. Торнадо в Америке – явление только последних двух веков! После того, как были распаханы прерии, травы которых удерживали верхний слой почвы, торнадо с учащающейся силой проносятся над Америкой, но никто не хочет принять истинную причину этого явления.

Пыльные бури проносятся и над территорией Северного Китая, доходят до южных регионов Сибири, Казахстана, они ощущаются у западной границы Приморского края с Китаем. Это все следы активности человека, которая с каждым годом расширяется и усиливается. Что же дальше? Я не говорю о таких явлениях, как озоновые дыры в атмосфере планеты.

На какой планете будут жить наши дети и внуки? Мы хотим и очень стараемся сделать так, чтобы они ходили в скафандрах, чтобы наша планета стала похожей на планету из фильма «Кин-дза-дза», который был снят в советские годы и воспринимался как аллегория, а сегодня он звучит как набат. Мы находимся в двух шагах от такой участи.
Когда-то наша планета сбросила тех, кто были ее детьми в эпоху Атлантиды. Та цивилизация погибла по иной причине. В те времена люди имели возможность общения с Высшими сферами, обладали силой и большими способностями воздействовать на стихии и управлять ими. Они посчитали, что могут жить на планете сами, без помощи и ведения свыше.

Ни Высшие Силы, ни планета этого не смогли допустить, и произошло то, что должно было произойти. Цивилизация погибла, планета изменила свой облик. Человечество продолжило свое развитие, полностью потеряв свои способности и возможность общения с Высшими Силами. Если и есть такие единицы, кто обладают такими способностями, то они их нарабатывают через личное развитие и духовный рост.

Наша цивилизация пошла по пути технократического развития, хотя сейчас многие на планете понимают гибельность этого направления, многие бьют тревогу, что нужно остановиться на этом пути, потому что мы не знаем, к чему, допустим, могут привести дальнейшее развитие генной инженерии и нанотехнологий. Мы видим только блага, которые они дают нам в данный момент, а какими будут последствия через n-ное количество лет? Кто будет «пожинать» и отвечать за плоды таких благ?
Долго ли еще может и будет терпеть наша матушка-Земля фокусы и игры своих детей? Спросим ее об этом. Пусть она ответит на наши вопросы. Об этом в следующий раз.

Автор статьи - Светлана Кан

В международном лечебно-оздоровительном центре «Евразия», городе Харбине Татьяна Владимировна изучает основы Традиционной китайской медицины, пытаясь найти общие точки соприкосновения древнейшей медицины Поднебесной и современной западной медицины. Сегодня, Татьяна Владимировна расскажет нам, что такое пульсовая диагностика.

- Татьяна Владимировна, как проводится диагностика в Традиционной китайской медицине? Неужели при отсутствии медицинского оборудования возможно точно установить диагноз?

- Существуют различные методы, которые позволяют получить информацию о состоянии организма. Одним из самых известных методов по праву считается пульсовая диагностика. Это самый древний и точный метод диагностики в Традиционной китайской медицине. Несколько тысяч лет шлифовалось мастерство врачевателей и сегодня мы можем воспользоваться достижениями китайской медицины во благо своего здоровья. Изучая пульс больного, врач Традиционной китайской медицины может рассказать чем болел пациент в течение всей своей жизни, в каком состоянии находятся его органы в настоящий момент и чего следует ожидать в дальнейшем, если не позаботиться о здоровье сейчас. Опытный диагност получает 365 сигналов-импульсов от всех внутренних органов и на основании их определяет причины и механизмы развития заболевания, характер и степень выраженности болезни (даже на самой ранней стадии), а так же методы и тактику лечения.

«Прослушивая» пульс на запястье, поочередно меняя силу нажатия и участок соприкосновения с подушечками пальцев поочередно на правой и левой руке, врач получает информацию от 12 внутренних органов человека. В каждой точке исследование пульса проводится в двух положениях – поверхностном (полые органы: желудок, желчный пузырь, тонкий и толстый кишечник, мочевой пузырь) и глубоком (плотные органы: сердце, селезенка и поджелудочная железа, легкие, почки, печень). Таким образом определяется состояние всех 12 парных меридианов и выставляется точный диагноз.

- Есть ли какие-то рекомендации по проведению пульсовой диагностики?

- Не следует проводить пульсовую диагностику:

- Непосредственно после приема пищи, алкоголя или лекарства.
- При остром чувстве голода.
- После тяжелой физической работы или напряженного умственного труда.
- После массажа.
- После длительного пребывания у огня, на солнце или морозе.

- С пульсовой диагностикой многие из наших соотечественников знакомы и уже смогли убедиться в ее эффективности. Но всегда ли достаточно проанализировать пульс человека, что поставить ему правильный диагноз?

- Традиционная китайская медицина – это наука, а любой качественный научный подход – это комплексный подход, который позволяется довести диагностику практически до совершенства. Для подтверждения диагноза врач проводит диагностику по внешнему виду. Внутренние органы имеют свои внешние «представительства» и, осмотрев язык, радужную оболочку глаз, среднюю часть груди и позвоночник, можно получить дополнительную информацию о неблагополучии в работе тех или иных внутренних органов. Так, например, по языку можно судить о работе сердца и тонкого кишечника, губы «расскажут» о проблемах желудка или селезенки, осмотр глаз даст представление о нарушениях в работе печени или желчного пузыря. Все эти данные врач сопоставляет с информацией, полученной во время пульсовой диагностики.

- Специалисты по Традиционной китайской медицине демонстрируют просто чудеса диагностики – ни тебе лабораторий, ни тебе диагностического оборудования. Посмотрел на пациента, провел пульсовую диагностику и все понятно: что болит и как лечить?

- На самом деле никаких чудес нет. Просто специалисты Традиционной китайской медицины, в отличие от европеских врачей, рассматривают человека, не как «носителя» больного органа, а как целостную, сложно организованную структуру, в которой все протекающие процессы взаимосвязаны. Так, помимо данных, которые характеризуют работу внутренних органов, пульсовая диагностика дает представление об энергетике организма: она показывает в каких системах энергии недостаточно, а в каких – избыток. Для врача это дает возможность выработать тактику лечения – как помочь пациенту «устранить» блокировку энергетических меридианов, перераспредилить энергию, чтобы восстановить равновесие жизненных процессов, заставить активно работать защитные силы организма.

- Таким образом, можно говорить о том, что когда восстановлена энергетическая система человека, происходят чудеса исцеления?

- Действительно, наши соотечественники, получающие лечение у специалистов Традиционной китайской медицины, ожидают, что через несколько процедур произойдет избавление от множества недугов, которые терзали их на протяжении многих лет. Традиционная китайская медицины – это наука, а не волшебство. Она способна помочь человеку избавиться от многочисленных проблем со здоровьем. Достигнуть этого можно только приложив усилия, а не по мановению волшебной палочки.

Если пациент шел к болезни многие годы, можно ли надеяться, что за 10-14 дней он исцелится? Конечно нет! Самый верный способ жить здоровой и полноценной жизнью – это беречь свое здоровье. В Традиционной китайской медицине существует великое множество техник и методик, позволяющих предотвратить развитие заболеваний. Человек, которому небезразлично собственное здоровье, всегда найдет возможности для профилактических процедур в Поднебесной.

По материалам издания "Наш журнал"

«Кода человек идёт в дикие места, чтобы покорить природу, испытать себя и добиться чего-то, то природа в итоге покорит его» Голтис

Сегодня обретают всё большую популярность долгие путешествия, путешествия на год, два, или даже больше.  Среди молодых европейцев давно принято  накопить деньги и отправиться в путешествие в Азию на год, если не больше. Что тянет людей, забросить привычный круг событий и отправиться в неизвестность, жить в менее комфортных условиях, и испытывать себя на выдержку?

В известном фильме  «В дикую природу», главный герой оставил всё. Изменил имя, сжёг деньги и, отправившись  в путешествие по Америке, странствовал почти 2 года.  Как-то раз, он встретил старика и тот спросил у парня – «От чего ты бежишь?» На что путешественник ответил -  «Вы знаете, я могу задать такой же вопрос Вам. И уверен, что знаю ответ. Вы спрятались от мира. Выходите из этого одинокого дома, этой вашей мастерской! Вернитесь на дорогу! Основа человеческого духа рождается из нового опыта. А вы упрямый старик……..»

Люди придумали варианты существования, варианты деятельности, и  довольствуются ими, хотя на самом деле вариантов жизни гораздо больше. Это легко понять, если прислушаться к своему сердцу и к своим желаниям, а не к стандартам мышления, принятым в обществе. Многие такие люди, уставшие от правил общества, уезжают в дальние страны в поисках свободы. Именно она – для всех условие счастья. А в мире бесконечное множество  линий, выборов, вариантов, их гораздо больше, чем могут предложить нам законы  общества!

Свободу мы обретаем, когда прикасаемся в путешествии к тайнам образа жизни различных народов, посещая деревни, где живут на земле горные азиатские племена, или нежась в гамаке на пляже, слушая шум морских волн. Здесь мы свободны выбирать, что будет завтра и куда отправиться на этот раз.  В путешествии время течёт медленно, оно растягивается, как у детей. Это потому что мы воспринимаем всё новое, и всё кажется нам необычным и интересным. Мир словно раскрывается нам на встречу.

Время, как и возраст, вещь субъективная. Мы сами можем ускорять и замедлять его течение. Иногда месяц может показаться годом – это происходит, когда мы переживаем много событий и присутствуем неизменно в настоящем, или воспринимаем всё происходящее здесь и сейчас, видим во всём новизну. Именно новизна способна растягивать в уме отрезок времени. В путешествии один месяц считается за год. И события в начале, кажется, были год назад,  трудно поверить, что это было так недавно. Поэтому важно умение находить новое в обычном.  Тогда жизнь не пролетит мимо.

Один день в Азии я путешествовала с парнем из Австралии, его звали Дэйв и он ходил по миру 6 лет, работая, где придётся, даже в Африке – водителем контейнера. Дэйв был свободен от денег, семьи, карьеры и был с виду счастлив. Но есть в такой свободе обратная сторона медали: он был одержим дорогой и не мог находиться на одном месте долгое время. Подобный стиль жизни очень затягивает. Быть на свободе – более естественно и легче, чем быть рабом в нашем обществе.

Физические лишения вынести легко, а вот душевная боль – самая сильная. Поэтому  мы и стремимся к свободе, свободе выбирать как себя вести, с кем общаться, чем заниматься. Как-то знакомый из Швейцарии рассказал мне свой путь  к свободе. Однажды он по дороге на работу опоздал на метро на несколько секунд, а пока добирался на другом транспорте, очень переживал, ведь за такое опоздание могут и уволить с работы. Тогда он понял это вечное напряжение городской суеты, где люди, словно роботы, обязаны соответствовать установленным правилам. Ограничение собственной свободы подавляет человека, и делает его зависимым и морально неустойчивым. В те минуты он понял, что жизнь в этом мире – чистое исполнение, игра в менеджеров, бухгалтеров, юристов и т.д., где простые вещи становятся сложными, и люди забывают главное, для чего они все это делают.

Это был его последний рабочий день, после чего он собрал рюкзак, и отправился в долгое путешествие в Азию, где до сих пор и остаётся…

Большинство людей, отправляются в путешествие на год в поисках себя, в поисках цели в жизни. Но, как правило, обретают они гораздо больше:  друзей по всему миру, новый опыт, высокую самооценку, самоуважение и умение видеть суть вещей, отделение нужного тебе от разрушающего.

Тибетцы верят, что, совершая паломничество к святым местам, человек очищается всего плохого, что он совершил. И чем труднее этот путь, тем глубже очищение. Очищение также сопутствует простому образу жизни.

В путешествии меня привлекает именно простота, здесь находят выражение ремесло, помощь окружающим, ясное восприятие мира, абсолютная простота. Например,  когда поднимаешься в горы, у тебя в голове полная ясность, нет никакой путаницы в мыслях, есть только одна цель. Звуки и запахи становятся острее. Тебя наполняет глубокое, мощное ощущение жизни… Путешествие – это лучший способ изучения мира.

Пока человек мечтает, пока открыт новым возможностям, пока есть вдохновение и наивность, он молод. Он открыт всему новому и свободен от убеждений. Так почему бы не исполнить свою давнюю мечту поехать в путешествие на край света? Возможно, там и начнётся новый этап твоей жизни….

Автор статьи - Елена Гулевич

(продолжение Amore mia, Колабрия…)

А вот что вкусно, а главное необычно действительно, так это колабрианская кухня.
Как я поняла, прежде всего, она заключается в «пиканте», приправлении ее специальным острым соусом. Подливают его практически везде. Недаром, тот же Диаманте славится своим «пепероне» - красным перцем, запечатленном в сувенирах.

Калабриарская кухня очень естественна и, конечно же, калорийна. Колабрианцы –не северяне. Одной пастой питаться не будут. Отсюда и внушительные размеры местных жителей. Любят они свои стейки и разные колбаски. А сладости! Среди сладких блюд наиболее известным является "кодззупа", пряники в форме людских фигурок и животных, корзиночек или сердечек из сладкого теста, украшенные яичками, крепленными крестиками, и запеченные в духовке. К нему можно добавить длинный перечень других "сладостей" таких, как торрони - нуга с медом или компитту, мостаччиоли, непителле (из сладкого теста, фаршированного грецкими орехами, изюмом, шоколадом и специями), ле питте нкьюзе, корзиночки с творогом и пшеничными зернами.

Каюсь, не запомнила всех специальных местных названий. Просто поедая все это, лень было записывать. Это со мной в путешествии впервые. Просто было очень вкусно.
Макаронные изделия в Колабрии часто домашнего изготовления и чрезвычайно разнообразны.

Обязательно нужно попробовать «фунги» - грибные блюда, приготовленные с белыми и другими грибами. Блюда из тунца и многочисленные рецепты из рыбы-меча, жареная рыба из местных видов, рыбные супы, приправы и рулеты заслуживают того, чтобы их отведали. Сыры и колбасы неповторимы. Среди сыров наиболее известны провола силана и сыр Монте Поро (Вибо Валенция), а среди колбасных изделий сосиски, прессованные колбасы и капиколли из свинины.

Все вина Калабрии имеют тысячелетнюю историю, начиная с Чиро, которое производится в одноименной местности в окрестностях Крото и которое предлагалось в дар знаменитым гостям Великой Греции и атлетам - победителям Олимпийских Игр.
Другие, не менее известные калабрские вина производятся в зонах Сибар Козенца и Реджо Калабрия. Среди них можно назвать следующие вина: Бивонджи, Чиро, Крати, Греко дель Бианко, Ламеция, Мелисса, Полино.

Автор статьи - Нана Бадуева

В следующих номерах вы прочтете о нравах и моде сицилийцев, а так же узнаете, почему язык Италии нужно изучать на юге.

Тисовая роща: свидетель веков

Побывать на Дальнем Востоке и не увидеть единственную в мире островную рощу тиса остроконечного, занесенного в Красную книгу России, – непростительная ошибка. Но если вам посчастливится попасть в Лазовский заповедник, на остров Петрова, вы поймете, что столь неблизкое путешествие того стоило! В тисовой роще царят тишина и сумрак:  растрескавшиеся от времени реликты с красноватой корой имеют такую густую крону, что она образует сплошной полог над всем островом. Ступая по мягкой, пружинящей хвое, окунаешься в мистическую атмосферу. Не случайно ученые полагают, что роща в древности имела культовое значение. Всемирный фонд дикой природы и Лазовский заповедник – давние партнеры: при участии Фонда был разработан бизнес_план развития уникального заповедника, построена база для экотуризма, создан экоцентр и оборудована экологическая тропа на острове Петрова.

Морское чудо

В России 100 государственных заповедников, и все они по-своему уникальны.

Но все же один из них стоит выделить особо: это единственный в нашей стране Дальневосточный государственный морской биосферный заповедник, охраняющий неповторимую природу залива Петра Великого. Японское море – предмет гордости дальневосточников. Дальневосточный трепанг, за свои целебные свойства прозванный морским женьшенем, гребешок, гигантский осьминог, тигровая акула, камчатский краб – вот лишь немногие из сотен обитателей заповедных морских глубин. Только здесь можно увидеть лежбища симпатичных тюленей-ларг, которые приплывают в эти края, чтобы произвести и воспитать потомство. WWF ведет активную работу по созданию новых и поддержке существующих морских охраняемых территорий, совершенствует систему спутникового мониторинга рыболовства для борьбы с морским браконьерством, добивается смягчения ущерба от рыболовства – например, снижения прилова  морских

птиц при ярусном промысле, пропагандирует внедрение морской экологической сертификации для развития устойчивого рыболовства.

«Самый-самый»

Амурский тигр – одна из самых больших кошек планеты, символ богатства и красоты природы Приморского края.  Однако, несмотря на свою мощь, хозяин уссурийской тайги очень уязвим. Проект по сохранению амурского тигра стал первым для WWF на Дальнем Востоке. Десять лет Фонд ведет работу по разным направлениям: оснащает анти браконьерские бригады, в местах обитания краснокнижного зверя; развивает «тигриный эконет» – систему взаимосвязанных

охраняемых природных территорий; сотрудничает с таможенными органами для пресечения

контрабандного вывоза за рубеж костей и шкур тигров; помогает восстанавливать численность

диких копытных животных, которыми питается тигр.

Озеро процветания и благоденствия

Именно так переводится с китайского название Ханки – самого большого пресноводного озера на востоке Азии. Его водно-болотные угодья по составу растительного и животного мира не имеют аналогов в регионе. Здесь обитает одно из малоизученных созданий, поистине чудо природы – мягкотелая черепаха трионикс. Поражают воображение нежные цвета лотоса Комарова – символа чистоты и духовного роста человека. А сотни тысяч перелетных птиц привлекают любителей

пернатых со всего мира. По озеру Ханка проходит граница России с Китаем. В 1996 году по решению правительств двух стран здесь был создан первый российско-китайский заповедник «Озеро Ханка», который объединил заповедники «Ханкайский» и «Синькайху». WWF способствует расширению площади российской территории заповедника, помогает строить визит центр. Фонд играет важную роль в развитии сотрудничества заповедников: инициирует переговоры различного уровня, помогает разрабатывать единые методики учета и мониторинга, способствует установлению единого охранного режима.

Корень жизни

Женьшень – удивительное растение, ценное своими чудодейственными целебными свойства вами. На протяжении тысячелетий легендарный корень использовался человеком для лечения разнообразных недугов и поддержания сил. Женьшень растет очень медленно, в течение ста и более лет, порой словно засыпая на несколько десятилетий. Раньше он произрастал на обширных

территориях России, Кореи, Китая. Но вырубки леса, бесконтрольный и неумеренный сбор сильно истощили запасы женьшеня: «корень жизни» оказался под угрозой исчезновения. Приморский край – последнее место на Земле, где численность дикорастущего женьшеня еще достаточна для поддержания его как вида. Всемирный фонд дикой природы вместе с государственными и общественными природоохранными организациями разработал план действий по спасению уникального реликтового растения.

По материалам издания «Панда»

Каждый день в 7 утра мужчины и женщины со всего мира – хотя большинство всё же индусы – собираются в маленьком  парке, расположенном прямо под воротами  в Мумбае, чтобы от души посмеяться.  Приветствуются все желающие, если конечно, у них присутствует чувство юмора. Если вы иностранец, не удивляйтесь, когда услышите шутку в адрес вашей страны, потому что здесь  правят  свои законы юмора и смеха.

Смех здесь вызывают не только шутками по поводу возраста, национальности или пола. Это целое представление - кружок мужчин и женщин, безумно хлопающих в ладоши, махающих руками в воздухе,  с ликованием хихикающих, как  девочки-подростки,  и строя возмущённые гримасы, словно поучая маленьких детей. А между сумасшествием наступают короткие перерывы, чтобы привести дыхание в норму  и расслабить тело.

По правде говоря, этот клуб любителей смеха лишь один из многих сотен  подобных групп, разбросанных по Индии. Первый подобный клуб появился в 1995 году в Бомбее, благодаря Мадана Катариа, но эта идея вскоре распространилась по всей стране. По сообщениям индийских газет, высмеивается даже напряжение между Индией и Пакистаном,  так как обе нации находятся в безвыходном  положении. Поэтому большие группы индусов собираются вместе посмеяться, в надежде, что их всплески веселья смогут как-то ослабить политическое напряжение.

Лидером этой группы является Гёрдхар Пешавариа. Он признаётся, что в начале было сложно начать смеяться, поскольку в обычной жизни мы к этому не привыкли. Сейчас же мы не можем жить без смеха.  Один из его поклонников рассказал: «С самого утра я смеюсь и набираюсь сил,  такие упражнения - залог того, что мой день пройдёт удачно».

Другой последователь и любитель посмеяться объяснил, что смех возникает непроизвольно из глубины души, это естественная вещь, не важно, есть ли у вас настроение, или нет. Мы не должны забывать об этом важном природном инстинкте.

Возможно, есть какой-то смысл в образовании подобных сообществ. Ведь у психологов существует мнение, что физическое состояние нашего тела, его реакции и мимика влияют на состояние нашей души и настроение. Начиная смеяться, порой, не замечаешь, как настроение резко меняется в лучшую сторону. Поэтому, если вам кажется, что всё плохо и нет настроения, попробуйте улыбнуться, посмеяться и вспомнить о тысяче смеющихся людей в Индии.

Автор статьи - Елена Гулевич

После  одной ночи в Пном Пене, проведенной  в гест-хаусе,  меня подвезли на мотоцикле к причалу за Японским мостом, откуда отходят катера, и я запрыгнул в скоростной катер. Верхняя палуба была уже перегружена туристами, а большинство мест на нижней палубе были заняты местными жителями.

Двигаясь зигзагами по широкой, обсаженной деревьями реке Меконг,  наполненной с раннего утра рыбачьими лодками, мы несколько раз останавливались, чтобы взять еще груз и пассажиров; поэтому к тому времени, когда мы добрались до Компонг Чама через 2 с половиной часа, оставались только стоячие места. Я был единственным иностранцем на борту, а видео-караоке оглушал всех, кто стоял в непосредственной близости от него, включая и меня.

Причал в Кратии появился в виду примерно через пять часов после отправления из Пном Пеня. Как и в большинстве случаев, причаливание катера было суматошным, так как пришлось карабкаться по крутым ступенькам. На причале я увидел мальчика Фанну, который по выходным от школы работал в гостинице.  Он предложил  провезти  меня по городу.

Мой номер на двоих с кондиционером и с видом на реку, стоил достойных 15$, невзирая на тот факт, что я был единственным постояльцем.

Фанна, светлолицый 18-летний молодой человек, собирающийся стать юристом и младший из семерых детей, был весел и изобретателен.

Мы направились из города на юг, но держались вдоль реки и вскоре добрались до полуразрушенного  800-летнего   храма в храмовом комплексе Ратакандале, где кучка ребятишек весело передразнивала каждое мое движение.

Через дорогу мы вошли в современную пагоду, стены и потолок, которой были украшены различными изображениями из жизни Будды, и, возвращаясь в город, мы остановились в недостроенном храме поболтать с монахом в оранжевой мантии, который оказался другом Фанны.  Мы посетили также его школу и новую часовню рядом с рынком, а потом остановились  в  ресторане «Меконг», чтобы выпить воды и съесть по чашке  куриного супа.

Фанна исчез в школе, где после обеда у него были занятия, а я прогуливался по дороге у реки, мимо особняка губернатора и вокруг, поворачивая назад, исследуя улочки и аллеи, окружающие  главный городской рынок, где, кажется, сосредоточилась вся торговля Кратии. В то время, как некоторые здания колониальной эпохи несли на себе следы покраски охрой, большинство зданий находилось в состоянии вечного ремонта,  и город производил впечатление неотвратимого разрушения.

В 5 часов вечера  включилась система городского вещания, стали передавать музыку и кхмерские  новости. Стойки, где подавали еду и напитки, стоящие вдоль реки, были полны посетителей, я тоже сел, чтобы заказать освежающий «тикалок» - сладкий пенистый фруктовый напиток с сырым яйцом, ледяной крошкой, сахаром и концентрированным молоком, и наблюдать за закатом над рекой, наполовину окутанным  облаком.

К семи часам большинство столиков были заняты, а я,  прежде чем вернулся в ресторан Меконг  ради вкусного блюда из говядины на гриле с тарелкой чипсов, прогулялся вокруг темной территории рынка. Свет был только у двух столиков, продающих  фрукты и у магазинчика, где подростки усиленно стучали по клавишам компьютеров.

На следующее утро Фанна приехал в 7 часов вместе со своим соседом Вингом, который согласился быть для меня водителем на весь день. Мой первоначальный план поездки за 30 км к востоку от Кратии  в старинный  храм  в Пре Тет Кван Пир рухнул, когда Фанна объяснил, что  ходят слухи, что в том районе можно встретить бандитов. Поэтому Винг, который совсем не знал английского, и я направились на север от Кратии с пунктом назначения в Самборе.

Находящийся в сорока километрах от города, Самбор в восьмом веке был  столицей провинции Ченья, известный как Самбхупура, хотя, к сожалению, ничего не осталось для осмотра от первоначальных восьми групп памятников. Однако, наше путешествие по ухабистой дороге с разбитыми мостами и отсутствием транспорта на ней, позволяло нам наблюдать за  местными жителями и их традиционными деревянными домами на сваях, стоящими вдоль реки Меконг, которые всегда были в поле нашего зрения.

В Сандане мы заплатили 500 риалов, чтобы проехать через сад. Главный мост был на ремонте, хотя дорога значительно улучшилась после того, как мы добрались до г.Самбора, через полтора часа после отъезда из Кратии.

Самбор – маленький пыльный городок, где внимания туриста заслуживают лишь несколько интересных храмов. Храмовый комплекс Тразор Мей Рой,  находящийся совсем близко от реки, известен своими ста колоннами и прекрасными настенными рисунками внутри вихары, и в нем находится большая белая ступа на полу храма, посвященная принцессе Нучат Хатр Ворпик, убитой крокодилом.

К  востоку от  храма узкая тропка ведет к другой, намного меньше, заброшенной пагоде, известной как храм Прей Вихер Кук. Молодой монах  рассказал нам, что развалинам  храма с его  грязными, грубо написанными картинами, 700 лет, хотя перевод был на смеси англо-азиатского языка, и я  мог ошибиться. После краткого осмотра города мы поехали дальше.

На остановке в деревне Сандан, где находились пагоды, я увидел школу, и детей, занимающихся на открытом воздухе. Дети позвали меня к себе,  но через 15 минут подошёл учитель, чтобы продолжить занятие.  Решив сделать «живое» фото, я выпрыгнул с мотоцикла, для того, чтобы напугать трех маленьких девочек, которые тотчас же бросили свои большие миски с  рисом на пол и с воплями бросились в ближайший дом. Да, не получилось обернуть всё в шутку!

Одной из главных причин  поездки в г.Самбор была надежда взглянуть на редких Ирравадских  дельфинов, обитающих  на стремнинах реки Прек Патанг, к северу от Кратии. Когда  примерно в 20 км от города, я уже не рассчитывал на удачу, как вдруг увидел, по крайней мере, дюжину гладких серых дельфинов,  постоянно выскакивающих на поверхность воды рядом с берегом. Можно было взять напрокат маленькую лодку, чтобы наблюдать за ними поближе, но мы оставили это пустынное место, чтобы поехать в Пном Самбок, находящийся на расстоянии нескольких километров.

На вершине холма находятся четыре пагоды на различных уровнях с восстановленными картинами Трипитака в ярких красках. И еще нам предстала  чудесная панорама через реку. Вокруг гуляли монахини и монахи, а 92-летний главный монах пригласил пообщаться в круг, где сидели также  более молодые монахи и неофиты.

Следующие 30 минут мы практиковались в английском и кхмерском,  взрывы хохота и постоянная беззубая усмешка на широком лице старого главного  монаха  сопровождали наше общение.

Винг и я вернулись в Кратию как раз до часа пополудни, и когда я отдохнул,  приехал Фанна, чтобы показать мне свои любимые места, находящиеся неподалеку от реки Прек Те. Поездка была очень приятной, отовсюду слышались в мой адрес  «Привет! Счастливо!», пока мы не достигли реки, которая вливается  в реку Меконг,  и единственное, что мы видели, – это тяжёлый труд людей  на соседних полях.

Когда солнце пошло на закат, жители деревни Прек Те  стали возвращаться домой пешком, на повозках, запряженных волами, и на велосипедах, а мы вернулись в город, чтобы глотнуть тикалок на берегу, в это время горизонт очистился, и нам предстало  красивое оранжево-красное  зарево заката.

Пока мы наслаждались удивительным зрелищем, Фанна объяснил, что, если ему не удастся получить избранную им профессию юриста, он станет гидом. Он неплохо говорил по-английски, и даже продумал план заработка  денег:  разрабатывать и печатать логотипы дельфинов на футболках и почтовых карточках.

Утром на следующий день  я купил билет на скоростной катер для поездки в Компонг Чам.

В 5 утра я принял душ, упаковался и был одет к тому времени, когда  появился Фанна. Мы отправились, чтобы позавтракать и взять  что-нибудь  с собой на катер, затем я поблагодарил Фанну за помощь и дружбу, пообещал писать, и за 15 минут до отправления сел на скоростной катер Хемара.

Вскоре начали толпами прибывать пассажиры, и катер быстро наполнился  примерно 100 человек, среди них были два западных туриста, одного из которых я встретил в автобусе год назад.

Обратное путешествие оказалось интересным приключением. Я поделился своей едой с чиновником из Самбора, который знал несколько слов по-английски, хотя шум от видео поглощал большую часть  нашего разговора. Катер, который был слишком перегружен, по моему мнению, и на пути в Компонг Чам  останавливался  до полудюжины  раз, чтобы взять людей, продавцов и груз, включая мотоциклы и мебель.

Время, проведенное мной в сонной Кратии, подарило мне опыт и   стало  заслуженной  наградой и стоило моего обратного путешествия из Пном Пеня в Сием Риап. Она оказалась именно такой, как я ожидал от спокойного провинциального города, расположенного на берегах реки, но чрезвычайные явления  такие, как драматичные закаты на реке Меконг,  редкие дельфины, находящиеся на грани исчезновения и дружелюбие народа, подтверждают, что  в недалеком будущем  я снова вернусь сюда.

Перевод Светланы Кан

Одним из таких городков, что я посетила, был Диаманте. Его называют алмазом Колабрии или же ее жемчужиной.

Так и есть. Место весьма оригинальное. Маленький, очень чистый, что не очень характерно для юга Италии, городок. На стенах старой части Диаманте, куда попадаешь по брусчатым лестницам, находишь тут и там картины, нарисованные прямо на стенах. Оказывается, по давней задумке местной мэрии – коммуны, каждый приезжающий сюда художник может оставить здесь свой шедевр на стене. Рисование на стене называют «муралес». Правда, художники должны быть настоящие, и право на творчество дает специальная комиссия. Потому как Диаманте обычным граффити не удивить. Нужен свой неповторимый стиль, который блеснет в этом южном алмазике Италии своей гранью.

Я не такой уж ценитель живописи и меня, если честно, больше тронули написанные там и тут признания в любви. Не картины, зато так искренне.

Надо сказать, что на слова любви колабрианцы не скупятся, но говорят их, только по-настоящему начиная чувствовать что-то. Оттого и названия городов такие многоговорящие.

К примеру, еще одно чудесное местечко на вершине горы, которое я посетила в Колабрии, был городок Поэзия. Уже одно название чего стоит. Правда, я попала в Поэзию в воскресенье, и в этот день не работал местный музей. Потому ничего толком узнать о Поэзии мне так и не удалось (Интернет о Поэзии почти ничего не знает).  Разве что poko-poko (мало –мало) из смешного разговора с одной пожилой сеньорой, восседающей на лавке, узнала о великом святом этих мест – Святом Франческо. Его собор – украшение городка. Правда, Сан – Франческо – покровитель рыбаков, а не поэтов.

Сеньора что-то рассказывала о местных традициях, но, почему городок имеет такое чудное название, я так и не поняла. Зато женщина пригласила меня в свой дом и угостила лимончелло домашнего приготовления. Очень вкусный и ароматный. А я, пользуясь случаем, осмотрела древний интерьер дома.

Понравилось все, исключая новые рамы окон, как-то диссонирующие с общим видом. Впрочем, все старые города Колабрии – это не музеи, как, наш Этнографический. Здесь люди живут и бытовые удобства, увы, осовременивают вид домов. Хотя, как я узнала, на каждую перемену внешнего облика дома, требуется специальное разрешение властей города.

Надо сказать, что архитектура Колабрии не отличается той изысканностью присущей, скажем, венецинской или лигурийской архитектуре. Здесь намешано всего понемногу. Но вовсе нет той непритязательности и одноцветной монолитности как, скажем, в типичной архитектуре Сицилии (о ней я расскажу в следующих номерах). Все скромно, но со вкусом и удобством.

Автор статьи - Нана Бадуева

Но знамениты слоны виллы "Maesa Elephant Camp" стали благодаря своим уникальным способностям рисовать.  Они  работают с невероятной концентрацией внимания, косясь сквозь густые ресницы и тяжёлые веки на полотно, мягко взмахивая  детской кистью для рисования. И удивительно наблюдать, что этот  нежный кончик хобота, который держит кисточку,  в то же время обладает  силой, способной поднимать брёвна.

А картина, нарисованная слоном, действительно, очень впечатляет. Сегодня эти слоны, не единственные художники среди животного мира. Гориллы, например, удивительны не только тем, что  запас их знаков общения превышает  тысячу символов, но они также производят рисунки, как в абстрактном, так и в изобразительном стиле.

Робот-художник ААРОН, созданный художником-абстракционистом Гарольдом Кохеном, создавал рисунки на протяжение 15 лет.

Но  искусство слонов пользуется особой популярностью. Картины продаются через интернет по довольно приличным ценам. А художники  виллы  "Maesa Elephant Camp" , поставили целых два мировых рекорда Гиннеса – за самую большую картину (2,40 м. шириной и 12 м. длинной), выполненную восьмью  слонами, и за самую дорогую картину (она же).  19 февраля  2005 года восемь слонов на протяжении шести  часов творили  современное произведение в стиле импрессионизма, где изобразили  природные ландшафты северного Таиланда.

Эту картину купила предпринимательница из  Калифорнии за 1,5 миллиона бат. Картина, нарисованная слонами, состоит из двух частей – первая, проданная за высокую цену, была дарована тайскому правительству в качестве национального достояния искусства, а вторая часть – выставлена в галерее фазенды.

Обезьяны и ААРОН сами выбирали краски и кисти для своих картин. Что касается слонов,  эти животные очень ограничены  в цветовом восприятии, поэтому краски и кисти им подбирает хозяин.

Итак, неужели  эти творческие рисунки указывают на феноменальный интеллект слонов? Или это результат  усиленных тренировок, подобно тому, как  у слонов получается играть на губной  гармошке, маршировать, играть в футбол (где слон  попадает мячиком в ворота) – все эти представления, кстати, тоже демонстрируются  на ферме "Maesa Elephant Camp". Ведь обычно слон может нарисовать лишь заученный за несколько лет с хозяином рисунок, и, похоже, что художественная одарённость слонов – результат усиленных тренировок, а не вдохновения или мыслительных процессов.

Но:  Очеловеченные, кажется, слоны страшно гордятся своими творениями.

А что думаете вы по этому поводу? Обладают ли животные творческим мышлением? И что получится, если произведения животных будут расцениваться как искусство?

Автор статьи - Елена Гулевич