Начиная с древних времён и по сей день Шёлковый путь манит сильных духом странников. Летом, в период отпусков, — самое время отправиться по традиционному маршруту древних торговцев, начав своё путешествие в провинции Шэнси, что восточнее провинции Ганьсу, а затем передвигаясь в Синьцзян. По пути вам будут встречаться следы древних путешественников — религиозные символы в пещерах, нанесённые много веков назад.

 Итак, начинаем путешествие в крупнейшем городе Сиань (столице провинции Шэнси). Здесь в ресторанах всё ещё подают знаменитую лапшу с говядиной, которой так восхищались даже итальянцы, и, конечно, сам Марко Поло. Продавцы лапши выделывают акробатические трюки с только что приготовленной лапшой, подбрасывая её в воздух. Магическими движениями они готовят из муки с водой длинные полоски почти 2 метра длиной, ловко закидывая их на собственные плечи, после чего лапша варится в кипящей воде и подаётся с местным соусом. Когда наблюдаешь за процессом, кажется, что Италия не за горами.

 Сам Сиань за последние несколько лет испытал период возрождения. Наряду с древними пагодами и крепостными стенами, бок о бок выстроились современные здания в классическом стиле, которые только оттеняют историческое прошлое столицы. Всего в часе езды отсюда находится армия терракотовых воинов. Но поскольку мы идём по Шёлковому пути, то нам строго на запад.

 Потомки тех ремесленников и торговцев из Персии, Аравии и Центральной Азии, которые решили остаться в этих краях навсегда, — всё ещё живут здесь, в Сиане.

Рестораны, освещённые голубым светом, символизируют мусульманские рестораны.

 В этих зданиях, напоминающих храмы, подают ягнёнка со специями, приготовленного по всем правилам Корана, а также баклажаны, и шашлык из говядины с традиционным хлебом, лапшой, и, если повезёт, сладкой чашкой кофе арабика. Эти рестораны содержат потомки торговцев, совершивших многократные путешествия по Шёлковому пути, и даже в их внешности можно разглядеть дикие миндалевидные глаза и тёмную кожу их предшественников.

 Сиань, конечно, интересное место, но ключевым моментом маршрута станет для вас остановка в городе Дуньхуан на западе провинции Гансу. В древности он служил воротами в Китай на великом Шёлковом пути. Здесь масса исторических ценностей: в пещерах неподалёку найдены свитки и древние наскальные рисунки, которые сильно впечатляют туристов. Буддистам, Христианам, Зороастрийцам, колдунам и святым предстояла сложная задача пройти через пустыню Такла́-Мака́н и столкнуться там с духами, грабителями, песчаными ползучими дюнами и другими трудностями. Не удивительно, что они собирались в этом месте просить помощи высшие силы.

 Издали пустыня Такла́-Мака́н кажется необъятной и красивой. Но стоит проехать 200 км. на запад, и перед вами возникнет суровая палящая поверхность пустыни с жаркими ветрами, дующими из монгольской пустыни Гоби. Здесь неосторожные лошади или верблюды то и дело натыкаются на острые выступы гранитных скал, оставляющие на телах животных глубокие порезы. Эти места совсем не пригодны для жизни людей. Пески способны поглотить и убить человека, что случалось довольно часто. Но некоторых она всё же манит своим величием, и они приезжают сюда, строят деревни и даже города. Хотя примерно через 50 лет всё оказывается под песком, колодец — источник воды внезапно пересыхает, а подводные потоки могут изменить течение.

 В пустыне Такла́-Мака́н вы находитесь полностью во власти природы и высших сил, и в Дуньхуане складывается впечатление, что люди играют на удачу с духами стихии. Здесь находится около 500 пещер и ущелий из песчаника, три или четыре из которых уходят в глубинные слои земли более, чем на 2 км. Длинна некоторых пещер достигает 30 метров. Все пещеры были высечены духовными учителями, праведниками или простыми людьми, спасающимися от стихии.

 Внутренние стены пещер покрыты религиозными рисунками или иконами: тысячи Будд, Ботхисатвы, индусские ангелы, тибетские дьяволы, цветки лотоса. Здесь сильно прослеживается влияние центральной Азии: Китай, Индия, Персия, племена центральной Азии — все проходили этим путём, доверяя судьбу своим божествам. Но на стенах встречаются изображения не только богов. Можно увидеть повседневные картины женщин, одетых в шелка, купцов и ремесленников, арабов, большеглазых европейцев, африканцев в львиных шкурах и китайских принцесс, сопровождаемых слонами и многочисленными павлинами. Переходя из одной пещеры в другую, древние рисунки на стенах начинают оживать. Зелёный малахит, жёлтая охра и голубой лазурит способны передать жизнь на земле, и, в некотором роде, надежду попасть в рай. Зная, что в этих местах смерть может настигнуть тебя внезапно, люди с надежной изображали рисунки водных потоков или леса богатого ягодами и фруктами.

 Далее по дороге в Турпан можно сделать остановку, чтобы посмотреть, где растёт самый лучший китайский виноград, из которого изготовляется вино. На первый взгляд кажется невероятным, как в пустынном жарком климате может расти такой вкусный виноград. Всё дело в подземных каналах. Они и питают виноградники, дающие обильный урожай, часть из которого идёт на продажу, а остальная — высушивается в отведённых для этого помещениях.

 По пути в Урумчи можно остановиться в месте с интересным названием Безеклик, расположенном у северо-восточной кромки пустыни Такла-Макан. Он словно основан на голых скалах, в которых когда-то водные потоки образовали воронку.

В лучах палящего солнца ярко красная голая поверхность земли и железная руда просто ослепляет глаза. Но в долинах, благодаря подводным туннелям, здесь растёт миндальное дерево, тополь, ягоды и полезные травы.

 Безеклик — город меньший по размеру, чем Дуньхуан и, соответственно, не столь популярный, но он кажется более жизненным, чем его знаменитый сосед. Здесь также есть скалы, где всё ещё живут монахи, а пение мантр запоминается больше, чем вездесущие туристы Дуньхуана. Безеклик словно воспевает выживание и победу— вы пересекли пустыню и выжили. И древние рисунки, которые раньше выглядели устрашающим предзнаменованием, сейчас кажутся дружелюбными и всепрощающими. После такого длительного и познавательного путешествия по Шёлковому пути чашка с лапшой в Безеклике покажется вам самым желанным и вкуснейшим блюдом.

В месте слияния двух рек, в джунглях северного Лаоса, находится маленький уютный городок Ланг Прабанг, сотканный из вилл и продуктовых лавочек со ставнями. С рассвета петляющие улицы Ланг Прабанга, вдоль которых восседают статуи Будды и возвышаются симы (лаосские храмы), усеяны зонтиками. И неслучайно Лаос — это бывшее королевство миллиона слонов и белого Зонтика. Слоны издавна воплощали силу, а зонт защиту, хотя королевства больше нет, как и королевских наследников. Сегодня жизнь лаосцев, большинство из которых монахи, рассекающие в оранжевых мантиях, состоит из встреч,разговоров и споров. Кажется,в этом городе все знают друг друга. Люди улыбаются, но их улыбки словно говорят «Оставьте нас в покое». По вечерам в тёмном небе светятся звёзды и витает стойкий запах плюмерии. Можно услышать песню женщины раздающуюся откуда-то с балкончика, напевы буддийских мантр и постоянное журчание течения реки. Примерно так описал в книге «Бамбуковый дворец» Кристофер Креммер свои впечатления от Ланг Прабанга.

За 8 лет мало что изменилось. Конечно стало больше туристов, но они настолько гармонично вплетаются в атмосферу гармонии и расслабленности, что естественность и калоритность города только только вовсю расцвела в предвкушении выгоды. 

Лаос — это скорее семья, чем нация. Раньше люди здесь даже фамилий не имели, это казалось необязательным, и только 50 лет назад французское управление ввело закон об обязательном введении фамилий. Французское влияние ощущается не только в этом, архитектура зданий также представляет собой слияние лаосского и французского стилей, где европейские фасады вилл и симов — (лаосских храмов) сочетается с традиционными ступенчатыми и покатыми крышами.

Для меня Ланг-Прабанг - самый лучший городок Азии. Здесь самые вкусные в Лаосе фруктовые коктейли из кокосового молока (так называемые «shakes»), напитки из сахарного тростника, который выжимают у тебя на глазах, огромные сандвичи, бананы можно увидеть растущими на деревьях, а в гест-хаусах они вообще бесплатно. И бананы здесь действительно вкуснейшие! В большинстве гест-хаусов бананы, холодная вода и лучший лаосский чай и кофе подаются бесплатно, как и wi-fi… Так что попав в такое райское местечко уезжать совсем не хочется.

Здесь можно взять напрокат велосипед за 1$ и объехать окрестности, можно сходить на фильмы, где собираются европейцы выпить чая и поболтать; наслаждаться лаосским массажем и спа, застрять на длинном ночном рынке сувениров, побывать в библиотеке, где есть хорошие книги по Лаосу на английском языке, случайно попасть различные выставки или шоу, посетить храмы и пообщаться с ламами. И конечно взять тур на водопады или в пещеру Будд Pak Ou, где было найдено 4000 статуй Будд некоторые из которых совсем маленькие. И даже если под конец пребывания в Ланг Прабанге вы не достигнете просветления, то уж точно научитесь наслаждаться каждым мгновением жизни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная моя деятельность и работа - духовный центр "Родник Любви" и, естественно, мое личное развитие и рост на фоне этой работы. В последнее время я заметила, что рассказы других людей об их поездках и путешествиях не приводят меня в восторг и зависть по поводу их поездки, и я постаралась понять причину этого явления. Я поняла, что у меня растворилось желание путешествовать и видеть дальние страны.
Это открытие сначала поразило меня: как же так - это было моим самым главным желанием, и теперь+? Но время проходило, и я снова спрашивала себя: "хочу ли я поехать куда-нибудь?", представляя путешествия в самые разные уголки нашей планеты, но сердце отвечало "нет".

Я поняла только по истечению какого-то времени, что у меня просто исчезли желания вообще, а желание путешествовать - было одним из самых больших. Помню, что лет этак десять назад, когда я смирилась с тем, что мне не суждено повидать мир, я, то ли в молитве, то ли просто в разговоре с Господом, просила Его показать мне нашу планету, когда я приду туда, в Его мир. Я понимаю, что так велико было мое желание путешествовать тогда, и  теперь, когда у меня пропало желание повидать мир, Господь дает мне эту возможность. По делам своего центра в октябре месяце мне нужно было поехать в Москву и Пятигорск. Когда меня спрашивали, хочу ли я этой поездки, я отвечала, что нет. У меня не было радости по этому поводу, я ехала по работе, и это не вызывало у меня особых эмоций.

В своем плане пребывания в Пятигорске я не рассчитывала и не выделяла времени на какие-либо экскурсии, все было рассчитано на проведение работ. Но не все получается так, как планируешь, и пятница 29 октября у нас с Игорем, моим другом из Москвы, поехавшим вместе со мной в Пятигорск, оказалась свободной. Мы решили с ним, что поедем в Домбай. Я слышала от многих людей, что, если человек не был в Домбае, то он не был на Кавказе.

Мы с Игорем взяли путевки на Домбай, но так как было межсезонье, т.е. сезон горнолыжников еще далеко, а лето уже прошло, желающих поехать не оказалось, и нам вместо Домбая предложили на выбор несколько экскурсий. Поговорка, что все, что ни делается - делается к лучшему, оказалась точно к месту в данном случае. На Домбае мы все равно побываем, а в Черекском ущелье и на Голубых озерах, вряд ли.
На Кавказе все рядом по нашим представлениям. Черекское ущелье и Кабардино-Балкария расположены на расстоянии двух с половиной, трех часов езды на автомобиле от Пятигорска. В эту поездку мы выехали в два часа дня. День выдался холодным, шел мелкий дождь, температура 30С, хотя за день до этого было 170С.

Весь наш путь на микроавтобусе шел на подъем, хотя мы этого явно не замечали. Дорога была асфальтированная и в прекрасном состоянии. Мы не заметили, как доехали до места, которое мне, на первый взгляд, показалось населенным пунктом, а на самом деле все строения оказались кафе и закусочными для туристов. Ближайший населенный пункт, который мы проехали, находился на расстоянии получаса езды от этого места.
Несмотря на отсутствие транспорта и автомобилистов, кроме водителей туристических автобусов, мы увидели целую группу стражников ГАИ, некоторых даже с оружием в руках. Я поняла, что напряжение на Кавказе таким образом оказывает свое влияние даже на такие далекие от населенных пунктов места. Никакие это не были ГАИшники, а понятное дело кто! От нечего делать они развлекались, дразня местную собаку.
Мы заказали себе обед, который должен быть приготовлен за время нашего отсутствия на экскурсии. Цены, несмотря на обстановку, сервис, скудное меню и качество пищи, претендовали на уровень ресторана в Пятигорске. Зато туалет привел меня в удивление. Несмотря на удаленность от цивилизации, он был облицован кафелем, в нем были слив и туалетная бумага. Может быть, это послужило для нашего гида Екатерины поводом выбрать это кафе и приводить своих туристов сюда? Или это обычный сервис во всех кафе в этом месте: скудное меню, обстановка унылой "совдеповской" столовки и прекрасное отхожее место?

После заказа обеда мы продолжили свой путь на автобусе до того места, где до сих пор осталась прежняя дорога над пропастью в горные населенные пункты. Мы пошли по этой дороге пешком. Теперь она по большей части туристический объект. По ней в прежние времена ездили на арбах. Она была такая узкая, что в некоторых местах в скале сделаны углубления в виде ниш, чтобы в ней мог с арбой спрятаться тот, кто ехал по дороге, если ему попадался на пути встречный.
А пропасть трудно представить себе: пятьсот метров вниз, и там внизу течет эта самая река - Черек, по имени которой, называется само ущелье. Но картина еще более поразительная, когда ты запрокидываешь голову, чтобы увидеть, нависающие над тобой, прямо вертикально уходящие вверх, отвесные стены на те же самые пятьсот метров. Звуков текущей воды не слышно, слишком далеко внизу она течет, стоит первозданная тишина, ее нарушают только наше присутствие и наши разговоры.

На противоположной стороне ущелья, которая тоже почти отвесна, проявляются какие-то серо-голубоватые натеки, имеющие разные очертания, в некоторых из них можно увидеть какие-то образы. Гид объяснила, что после дождей на стенах ущелья появляются мелкие растения, которые потом засыхают, а выделяющиеся газы окрашивают их в такие странные оттенки. Про одно из таких изображений она рассказала, что кто-то из людей увидел в нем Тамару и Демона. Когда приглядишься, то вправду, кажется, похоже.
Временами шел дождь, клочьями нависал туман, все картина ущелья мне напоминала эпизоды из фильма "Аватар", который снимался в Китае, в Горах Белого Тумана.

Мы шли пешком до определенного места, дальше пешая дорога сходилась с дорогой, построенной в последние полвека. Мы шли пешей дорогой, параллельно с автомобильной, которая больше состояла из тоннелей, пробитых в скалах. До населенного пункта мы не добирались, это не было целью нашей экскурсии. Я задавалась вопросом: зачем люди жили и живут в таких неудобных местах, куда из обжитых мест нужно добираться неделями, я говорю о прежних временах, когда не было авто и другого транспорта, кроме гужевого.
И в настоящее время туда добираться трудно, особенно зимой, несмотря на наличие автодороги. На всем пути лежат кучи гравия, чтобы водитель в случае заноса смог сам справиться с дорогой и автомобилем. Но люди там живут, в каждом доме есть газ, подтверждением чему была труба, она сопровождала нас на протяжении всего нашего пути.

Я увидела, что целый народ - балкарцы, пусть небольшой, живет в этих суровых условиях, не просто какой-то период или часть своей жизни, а рождается, живет и умирает здесь. Здесь - его родина, он принял свою задачу жить в этих условиях и показывать миру свое смирение перед судьбой, жизнью, умение довольствоваться малым (из сферы материального).
Но зато он живет в удивительных горах, среди непостижимой красоты божественного первозданного творения, вдыхая чистый воздух, о котором мечтают многие, живущие в перенаселенных городах, и не способные позволить себе уехать из них.
Я склоняю голову перед мужеством и стойкостью этого народа, который и сейчас в третьем тысячелетии остается и живет в стенах домов, построенных их предками, не покидая родных мест потому, что куда бы они ни пришли, они будут пришлыми и чужими, а это - их родина. Родина как мать, она одна, какой бы она ни была.
О следующей части своей экскурсии я позволю себе рассказать в следующей встрече.

Автор статьи - Светлана Кан

Для  существования жизни во всех ее проявлениях необходимы энергии. Любому человеку понятно, что энергии мы получаем из Космоса. Горы являются приемниками или антеннами для принятия этих энергий. Затем идет их распределение по всей планете, они идут до самого дальнего уголка планеты и доходят до каждого самого крохотного существа для его существования и выполнения своей задачи.

Представьте карту нашей планеты. На каждом континенте есть горные массивы, где высокие, а, где не очень. Каждый горный массив получает определенные  энергии, которые затем  соединяются в единый сплав  для того, чтобы  каждая форма жизни могла получать их в нужном количестве и в нужной форме.

Почему высоко в горах такое  ощущение чистоты? Только ли от того, что разрежен воздух и здесь отсутствуют результаты человеческой активности и деятельности? Сюда приходят энергии из Космоса, они еще первозданны, они не перемешаны для того, чтобы стать удобными для всех и каждого.

И это благо для всех, что горы недоступны и неприступны. Человек знает и понимает многие вещи, но все равно поступает так, как ему хочется и удобно. Мы, люди, знаем, что вредим себе и другим формам жизни просто из любопытства и скуки, и, тем не менее, продолжаем так поступать. Сколько говорится, что нужно оставить в покое мир диких животных, чтобы они шли своим путем развития, но  это -  глас вопиющего в пустыне.

Раз это прибыльно, дает деньги, и притом хорошие, бизнес на таком виде туризма, как сафари, будет процветать, а животные не будут развиваться так, как это определено Создателем. А людей, изнывающих от скуки и желающих иметь новые острые ощущения и впечатления, в развитом цивилизованном мире находится все больше с каждым годом.

Если бы горы были доступны, человечество давно загадило бы все горы, настроило бы туристических комплексов и прочих атрибутов цивильного отдыха во всех частях мира. Горы манят к себе. Посмотри их на фотографии. Вообрази, что ты находишься среди них. Ощути их величие, их громадность и могущество. Даже, когда смотришь на фотографии гор, ощущаешь энергии, идущие от них, а,  что может быть, когда  находишься среди них.

Поэтому альпинисты, которые хоть однажды были в горах, заболевают ими навсегда. И снова и снова когда наступает срок, они пакуют рюкзаки и собирают снаряжение. Почему? Они и сами не очень это понимают, но  их сердца навсегда отданы горам. Они приобщились к истинному, к  энергиям, исходящим из Истока, хлебнули чистоты космической, и потому их снова и снова  манит эта чистота.

Горы проверяют каждого, кто общается с ними на искренность. В горах каждый являет истинного себя, там не скроешь свое истинное лицо под какой-либо маской.  Но человек мелкий и сам не пойдет в горы. Горы внушают страх, подавляют своим величием, и, если в человеке нет мужества, он не решится идти в горы.

Удивительное ощущение возникает, когда находишься в долине, а снежные горы обступают тебя, и, кажется, что они так близко, что можно дотронуться до них рукой.  Это иллюзия зрения. Можно до тех гор идти и идти несколько дней и только подойдешь к их основанию. В присутствии гор все человеческое кажется мелочным и суетным,  и  сам человек становится в их присутствии более значительным. Горы не располагают к торопливости, спешке. В горах все должно быть основательным и крепким: и слова, и дела, и сами люди.

Люди, живущие в горах, размерены и неторопливы - горы не располагают к суетливости и спешке. Посмотрите на представителей народов, живущих в горах: у них другое время, другие понятия и другой смысл жизни. А в чем он этот смысл? В погоне за все ускользающей птицей счастья? Какая она? Одна - одинаковая на всех, или для каждого своя?

Спросите о счастье жителей гор? Они в недоумении пожмут плечами - у них не возникают подобные вопросы, они просто живут, постигая нехитрые радости бытия, но в их жизнях отсутствуют огорчения, подобные тем, которые сплошь и рядом преследуют жителей больших городов. Вы думаете, что  причиной этого является отдаленность от цивилизации и скудость их жизни на события?

Горы не располагают к бессмысленному  и бесполезному мудрствованию, которыми грешат жители больших городов. Разве сделали эти мудрствования  счастливыми этих философов?

Благо для планеты и самих людей, что мы бессильны перед горами и не можем воздействовать на них так, как мы это делаем со всеми другими частями земли. В горы могут ходить только чистые сердцем, другие под воздействием чистых энергий, которые принимают горы, просто не могут там находиться,  горы не пускают таких людей к себе.

За примерами далеко ходить не надо, сколько гибнет альпинистов в горах.  Но их очарование так велико, что тот, кто однажды подышал  воздухом  гор, навсегда останется их приверженцем. И, тем не менее, горы суровы и пускают к себе только мужественных и сильных духом. Но те, кто  верны горам,  приходя в горы, закаляются основательно.

Автор статьи - Кан Светлана

Мало кто знает, что именно  в Бурятии находится обоо, посвященное матери Чингис-хаана.

По словам президента «Наследия Оэлун» Елены Бундаевой, они просто не могли пройти мимо такого факта. И решили обязательно не просто посетить это место, а провести там священный обряд. Для этого они провели переговоры с Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым, который благословил  участников «Наследия Оэлун» на экспедицию и обещал прислать служителей для проведения обряда.

Памятник находится в Иволгинском районе, в верховьях реки Оронгой на Малом Хамар-Дабане. Гора, на которой расположено обоо, называется Бурхан Галта Уула и достигает высоты 1550 метров.Таинственное место

Стоит отметить, что в справочниках и поисковых системах Интернета это место позиционируется в основном как «Обоо Чингисхана», хотя, как говорят местные жители, правильнее было бы называть его «Обоо Оэлун», поскольку великий хан построил его в честь своей матери. Однако, по сообщению старожилов, рядом стоит ещё одно культовое сооружение, посвященное первопредку монголов Борте-чино (Буртэ-шоно).

По преданиям местных бурят, когда Чингис-хаану исполнилось 50 лет, он решил навестить края, где родилась его мать, великая Оэлун-учжин. Это произошло, предположительно, в 1212 году. Здесь он решил поставить культовые сооружения в честь матери и предков, по древней традиции, состоящие из груды камней. Затем Чингис-хаан установил здесь «Их Хориг» - особый режим, по которому запрещалась всякая деятельность, наносящая ущерб природе. В своё время исследованиями этой местности занимался известный учёный-краевед Галдан Ленхобоев. В 1951 году он организовал экспедицию в район Хамар-Дабана, в верховья реки Оронгой, где обнаружил легендарное обоо. В своей рукописи «Древние памятники, свидетельствующие о происхождении бурят-монгольского народа», Ленхобоев писал: «здесь запрещалось землепашество, строительство городов, даже облавная охота. Здесь хоронили великих ханов». По одной из теорий, именно это место персидский историк Рашид-ад-Дин в начале 14 века указывал как захоронение монгольского хана Ариг Бугу, внука Чингис-хаана.

После Галдана Ленхобоева в тех местах бывали многие учёные-исследователи – публицист Чингис Гомбоин, историк Анатолий Жалсараев, профессор Сергей Чагдуров, специалист по геопатогенным зонам Геннадий Червяков.

Были здесь известный проповедник буддизма Еши Лодой Римпоче, депутат Народного Хурала Цыденжап Батуев и другие. Кто прилетал на вертолете, кто добирался пешком. Однако, до сих пор на вершине побывало очень мало людей, поскольку лететь туда дорого, а идти – трудно. Да и точное расположение этого места мало кому известно, разве что местным охотникам-проводникам.

Начало дороги

Три села – Хурамша, Кокорино и Гильбира, расположены в Иволгинском районе, немного в стороне от автодороги Улан-Удэ – Кяхта, недалеко от села Оронгой. Здешние места известны своим Карасиным озером, излюбленным местом отдыхающих, и своими знаменитыми огурцами. Отсюда начался наш путь к священному месту. В Гильбиринской школе, в которой учатся школьники трех сел, нашу делегацию встретили учителя и школьники, а также представители местной общественности. Некоторые из них пойдут с нами в этот поход. Учительница технологии Дарима Жамсаранова уже один раз ходила на обоо Оэлун, причем была единственной женщиной-участницей экспедиции.

Поведет нас опытный охотник, уже не раз бывавший в тех краях. По его словам, добираться до тех мест довольно трудно, поскольку ориентиров для обычных туристов там нет, как нет и тропы. Дорога, проложенная лесозаготовителями, заканчивается быстро, а дальше идет сплошная тайга, через которую придется идти.

Состав экспедиции набирается, можно сказать, символический – 33 человека. Помимо членов совета «Наследия Оэлун» идут их друзья, родственники.

От Буддийской традиционной Сангхи России отряжены пять служителей во главе с Буда-ламой, настоятелем Дуйнхор-дацана, что на Верхней Березовке.

Также – студенты из вузов Улан-Удэ, местные школьники с учителями. «Силовую поддержку» обеспечивают четверо бойцов Бурятского ОМОН. Видеосъемку будет проводить Александр Соколов, директор киностудии «Урга». Из представителей СМИ – телезвезда Лариса Иринцеева и ваш покорный слуга.

Из села Кокорино на автобусах УАЗ мы выезжаем в базовый лагерь, расположенный в верховьях реки Оронгой. Дорога – грунтовая, вся в лужах, поэтому, менее чем на джипе, ездить туда не рекомендую.

Прибыв на место, обнаруживаем покинутый лагерь лесорубов. Кругом мусор, остатки лесозаготовок, и то ли зимовье, то ли баня. Начинаем располагаться. Парни-омоновцы привычно разворачивают палатки, у всех из них за плечами командировки в Чечню, и к спартанским условиям им не привыкать. Чего не скажешь о некоторых представительницах прекрасного пола, одевшихся как будто в ночной клуб.

Расположившись, и перекусив, проводим время у костра. Буда-лама, по просьбе собравшихся, начинает увлекательные беседы о буддизме.

Приходит ночь, однако от охватившей тело зябкой дрожи спать не хочется, приходиться согреваться крепкими напитками. От холода все довольно мало поспали. Что ж, с раннего утра придется, толком не поспав, двигаться в путь.

Путь к святыне

Так получилось, что практически никто из нас не знал, с чем нам придется столкнуться. Омоновцы думали, что мы поедем к Иволгинской горе «Ом мани падме хум», да и я не ожидал, что придется ехать так далеко. Поэтому слова Даримы Жамсарановой, что идти надо будет пять часов, ввергли в некоторую растерянность. Слава богу, что-то подозревая, взял в поход самую бросовую одежду, и мог не беспокоиться, что порву штаны или куртку.

Однако, путь к обоо Оэлун превзошел самые смелые ожидания. Крутые спуски перемежались ещё более крутыми подъемами, под ноги попадали камни, кочки, временами приходилось продираться сквозь молодой сосняк и разнообразные буреломы. Двое омоновцев несли на себе молитвенный барабан «хурдэ», который мы должны были установить на вершине обоо.

Отряд растянулся настолько, что несколько отдельных группок были вынуждены передвигаться, что называется, по слуховым ориентирам.

Наконец, пять часов изнурительного движения позади. Впереди ещё одно препятствие – заросли сосняка, и вот оно, обоо Оэлун. Оно появляется из-за молодых сосенок, сперва вершиной, на которой установлена жердь с лентами-залаа и хадаками. Парни резво взбираются на вершину, девушки, как принято, остаются внизу. Вокруг обоо в разнообразном положении также лежат камни. Само же культовое сооружение, да простят меня предки, производит довольно-таки жуткое впечатление. Асимметрия, серость, и некая дисгармония камней, нагроможденных на высоту трехэтажного дома, поражают воображение и вызывают ассоциации с картинами Пикассо. Здесь нет ничего искусного и изящного – только дикая, первобытная сила.

В то же время, сразу видно, что это не причуда природы, а творение рук человеческих. И если раньше у меня были сомнения, что это обоо было построено по велению Чингис-хаана, то теперь они рассеялись. Чья ещё железная воля могла собрать сотни людей и лошадей для строительства этого сооружения? Некоторые камни, причем не в основании, а даже на вершине, просто огромны, и явно весят не одну тонну.

Я взбираюсь на обоо. Дует ветер, и охватывает одновременно чувство дикого ужаса и дикого восторга, кружится голова. Мысли сменяют одна другую – вдруг эти камни сейчас обвалятся? Но не могут же, сотни лет простояли! Сейчас как дунет, и упаду! От упадка сил и эмоций очень сильно захотелось пить. А воды с собой никто не захватил, надеялись на родник, который, как выяснилось, пересох. Обходя обоо, заметил, что в одном из камней в углублении скопилась талая вода. Ничего более вкусного в жизни не пил!

«Оэлун ждала вас»

После непродолжительных приготовлений, ламы приступают к ритуалу. Зажигается священный огонь, в который Буда-лама кладет балим – «пищу богов», особое ритуальное пирожное. Затем участники экспедиции также преподносят жертвенную пищу и питьё – сэржэм. Ламы молятся великой матери Чингис-хаана, духам местности, возносят молитвы за счастье и благополучие. Закончив обряд, отправляемся в не менее трудный обратный путь. Когда всё закончилось, Буда-лама сказал: «Оэлун ждала вас, и великий Чингис-хаан очень рад тому, что вы пришли поклониться его матери».

И теперь хотелось вернуться к вопросу – зачем же великий хан повелел поставить обоо в такой дикой местности? Думается, это было не случайно. Культовые места бурят и монголов всегда ставились на возвышенности. Кроме того, район верховий Оронгоя довольно каменист, что на себе испытали участники экспедиции. Ну и, наконец, может, действительно мать Чингис-хаана родилась в этих местах? По словам Буда-ламы, это одна из великих тайн, которую вряд ли нам удастся разгадать.

Впрочем, стоит вернуться к более прозаическим темам. Как рассказала президент «Наследия Оэлун» Елена Бундаева, отснятый в экспедиции видеоматериал будет использован для создания совместного бурят-монгольского проекта. Монгольское общество «Тасам», занимающиеся связями между монголоязычными народами по всему миру, планирует снять документальный фильм о жизни в трёх бурятских субъектах РФ – Бурятии, Усть-Орде и Аге. Возможно, об этом памятнике будет снят и отдельный фильм, что называется, собственными силами.

Самым спорным вопросом остается возможность организации туристского маршрута на обоо Оэлун. Да, с одной стороны, вполне возможно взяться за это дело довольно основательно. Организовать тропу, проложить не только пешие, но и конные маршруты, построить нормальный базовый лагерь, хотя бы в виде избы с печным отоплением.

Но с другой стороны, надо ли это? Обоо – священное место, где следует вести себя почтительно, не сорить, не курить, и приходить куда следует только для того, чтобы помолиться духам, в честь которых этот памятник был установлен. Вряд ли досужие туристы смогут соблюсти все эти условия. И тут появляется мысль, что не случайно Чингис-хаан установил памятник своей матери в таком глухом месте. Чтобы приходили сюда лишь люди сильные телом и духом, дабы поклониться великой Оэлун, а не случайные визитеры.

ЕВГЕНИЙ ХАМАГАНОВ

Организаторы благодарят администрацию Иволгинского района, Буддийскую традиционную Сангху России, Бурятский ОМОН, киностудию «Урга», Гильбиринскую среднюю школу, гендиректора компании «АСФ» Виктора Анганова, предпринимателя Людмилу Шелхоеву за помощь в проведении экспедиции.

Эта поездка была посвящена моей семье: супруге Людмиле, которая давно хотела побывать в этой сказочной по её представлениям стране, и детям - Екатерине и Ладомиру.
Желание было давнишнее, и вот мы решились: «Надо ехать»! Заняли у друзей денег, купили билеты, визы и, покинув уютное гнёздышко своего дома, отправились навстречу неведомому. Места нашего паломничества лежали на юге Индии: мы наметили посетить ашрамы Саи Бабы, Раманы Махариши и Шри Ауробиндо.

Первые впечатления

Несмотря на тяжёлые переезды - четыре дня в дороге - дети воспринимали всё просто и непосредственно. Их мало интересовали святые места и обыденная жизнь индусов. Для них мир был наполнен впечатлениями о животных, птицах, интересной еде. Бурундуки, аисты, обезьяны, слоны, вороны, буйволы - вот за кем они были готовы наблюдать часами, и мы, по возможности, находили на это время. Мне была закома индийская действительность, но вот Людмиле пришлось не просто. Начитавшись разных книжек, она рисовала в своем воображении радужные картины, а жизнь оказалась несколько иной.

Мы прилетели из Москвы в Дели (аэропорт Ганди) и сразу же поехали на такси в гостиницу рядом с ж/д вокзалом (район Мэйн Базар). Это удивительное место, где иллюзии улетучиваются мгновенно. Вместо высокодуховной страны мы увидели грязь, нищету и невежество. Реальность была неприятной. За семь лет ничего не изменилось. Грязные улицы, везде мусор, отсутствие урн и … священные коровы, жующие целлофановые пакеты. Много нищих, которые назойливо требуют подаяния. Хитрые лавочники завышают цены на товары в 3, а то и в 5 раз. Людмила была в печали, я же успокаивал: «Вот приедем в ашрам, а там всё чисто и всё на высшем уровне...»

Ашрам Саи Бабы

Через двое суток мы доехали до города Путтапарти, места, где живёт Саи Баба. Поезд опоздал на 12 часов, мы приехали ночью, и ашрам уже был закрыт. В поезде встретили 10 человек из России, таких же, как и мы, паломников, подружились, и все вместе решили переночевать на вокзале. У входа на перрон были вывешены портреты Саи Бабы, с которых он нам приветливо улыбался, махал рукой и возле которых мы проходили всю ночь. А утром - в ашрам, там всё чисто, красиво, с любовью сделано преданными Саи Бабы. Нашей семье дали комнату с 2-мя кроватями, душем, туалетом – всего за 130 рупий в сутки (95руб. русскими), примерно столько же тратили на питание; за пределами ашрама все было бы в 3-4 раза дороже. Душевные отношения между людьми, порядок. Здесь Людмиле понравилось больше, чем в Дели.

Днём я иногда выступал с концертами перед русскими, иногда всей семьёй бродили по окрестностям Путтапарти, а вечером - медитации и даршаны Саи Бабы.

Саи Баба – это бог Индии. Богами наши предки называли людей, достигших уровня Творца. Коляда, Перун, Даждьбог – об их деяниях сохранилась память и записи в наших древнейших книгах. Саи Баба стал легендой ещё при жизни. О его чудесах, материализации предметов, исцелении людей написаны книги. Меня всегда привлекали тончайшие вибрации блаженства, которые исходили от него. Шутка ли - живой бог! Раньше, когда он выходил к людям, от него невозможно было отвести взгляд, его энергия завораживала. Он тогда часто беседовал с людьми, помогал советами или обещал помочь в каком-то деле, раньше…

Сейчас ему 83 года, и его тело вечером вывозят на лицезрение всем желающим. Он уже ни с кем не общается, кроме некоторых приближённых. И как-то даже не по себе от этой церемонии: больного человека вывозят под восхищенные взгляды толпы… В своё время Саи Баба помог мне выбраться из одного религиозного эгрегора, и я ему очень благодарен за это. Но жизнь идёт, взгляды мои стали меняться, в том числе и на своего Учителя. Я понял, что даже боги не всегда бывают безупречны. Саи Баба своими действиями создал новый эгрегор поклонения себе. А люди, которые поклоняются, часть своих энергий отдают объекту поклонения и на определённом этапе перестают развиваться. Поэтому в ашраме у Саи Бабы мало сильных духом людей.

Другие моменты. Саи Баба часто своим преданным советует оказывать помощь больным людям: покупать очки, делать бесплатные операции. С одной стороны хорошо, но в данном случае мне больше нравится наш Жданов, который, наоборот, советует снять очки, исцелять глаза гимнастикой. Или Аркадий Петров, который даёт знания, как избежать операций, исцеляя органы и клеточки правильным отношением к миру. Учителя России становятся для меня всё более привлекательными.

Я часто задавался вопросом: «Почему тысячи, десятки тысяч русских едут в Индию?»

И вот какие нашёл ответы:

1.Тянет историческая память. В древние времена русы-арии совершили два похода, которые были нацелены на освобождение народов Индии от поклонения демоническим культам. Данные события подробно отражены в мифологии страны, в Рамаяне и Махабхарате. И до сих пор у индусов на уровне генной памяти сохранилась благодарность к русским. Русских в Индии всегда уважали.

После второго похода многие русы осели в Индии вместе с волхвами, которые оставили здесь Веды и древнерусский язык – санскрит. В Индии есть русские названия, например, гора Аруначала – начала ару (Ариев), а если читать наоборот – «ура» с индийского языка переводится как «гора утренней зари».

2. На Руси ведические знания и ведический образ жизни были искоренены, а Индия сохранила то, что оставили ей «великие мудрецы, пришедшие с севера». И когда у нас началась перестройка, индийские гуру стали заполнять духовный вакуум, который образовался в братской России. И спасибо им за это, но теперь настало другое время, время, когда духовные знания на более высоком уровне идут уже из самой России. Россия становится локомотивом развития Земли-Матушки. Настоящие русские волхвы выходят на арену истории. И скоро опять, как и в прежние времена, из Руси в Индию пойдут новые светлые знания! И если перед Индией стоит задача Просветления (там все помешаны на этом), то в России - задача и Просветления, и Сотворения! Сотворение нового божественного мира.

Ашрамы Раманы Махариши и Шри Ауробиндо

300 км юго-восточнее от Путтапарти находится город Тируванамалаи, известный своей горой Аруначала, на которой в своё время медитировал святой Рамана Махариши.

Через его пещеру и ашрам, который находится у подножия горы, идёт канал, соединяющий эти места с Душой святого (ощущения - как у дольменов, у мощей наших святых). Здесь обстановка более свободная, чем в других ашрамах: никто не говорит, куда ты должен сесть, что сделать; хочешь - приходи и медитируй, не хочешь – не приходи.

В городе много гуру, которые рассказывают, как стать просветлёнными, а на горе - обезьян, которые выхватывают пакеты с едой у простодушных паломников.

Ауровиль, ашрам Шри Ауробиндо были последней точкой нашего путешествия.

Для желающих посетить эти места. Если вы хотите попасть на медитацию в Матримандир, главный храм Ауровиля, надо пройти определённую бюрократическую процедуру, которая может занять 2-3дня. Сначала необходимо записаться на медитацию - вам скажут день, затем просмотреть фильм об Ауровиле и только потом без детей (для нас это было особенно печально) можно попасть на медитацию. Дети не унывали, что остались без медитаций, их вообще больше интересовало море, где они и отрывались по полной программе. Кстати, Ауровиль бич - по-нашему пляж - тоже очень грязный, как и Мэйн Базар. Зато ауровильцы любят вечером за чашкой чая поговорить о духовности. Вместо того, чтобы организовать уборку территорий. Наверно, это болезнь не только ауровильцев.

Ещё одно наблюдение. Многие люди, живущие в ашрамах, монастырях, убежали от мира: «Мы не можем вынести боль этого мира». А кто же тогда кроме нас его изменит? Герои? Боги?

Очень здорово медитировать в ашрамах, ездить по святым местам, получать наслаждение, а дальше?.. Кто спасёт этот мир? Грабовой? Саи Баба?

Вот с такими вопросами я и возвращался домой, в Россию.

Владимир Владимиров

По материалам  www.6rasa.ru

Фильм про Саи-Бабу:

Она стала явью, когда было поднято тело хамбо-ламы Итигэлова.

Тысячи людей Бурятии вновь и вновь отправляются в Иволгинский дацан поклониться нетленному телу хамбо-ламы Итигэлова. Мало кто из верующих знает, что его родные хранили тайну своего великого предка много лет и навещали нетленное тело не раз, когда тот еще пребывал в подземном саркофаге.

…Семилетний мальчик с изумлением слушал тихие разговоры взрослых, а потом залезал в кедровый комод и, затаившись, сидел там часами. Он хотел понять, что чувствует человек в ящике глубоко под землей в темноте и тесноте. Именно так уже тридцать лет в позе лотоса проводил время его предок — хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов. Сегодня своими воспоминаниями делится самый старший потомок великого ламы по мужской линии Борис Буянтуевич Бальжиев. -Это было здесь, в Оронгое.

Я был ребенком, но помню, как родные собирались на первую эксгумацию тела Итигэлова. Она состоялась через тридцать лет после захоронения, в 1955 году. Как-то раз дома стали готовиться к чему-то, варить много еды. Я спросил, что к чему… Отец сказал, что будут вскрывать саркофаг похороненного родственника-ламы. Помню, что поехали человек пять мужчин. Из них — двое лам. Хотели меня взять, но мать не пустила. Сейчас думаю, потому что взрослые просто побоялись, что я, ребенок, могу кому-нибудь разболтать об этом… А когда взрослые вернулись, сказали, что он… живой, - рассказывает Борис Буянтуевич.

Тело ламы родственники тайно навещали еще один раз, в 1972 году. И тогда Итигэлов был в полном порядке. На вопрос, нужны ли были эти визиты, Бальжиев отвечает, что нужны. Великий предок, застывший в позе медитации, желал того, считают родные. Все рассказы, услышанные от старших, Борис хранил, мечтая когда-нибудь написать об этом книгу. Как гласит семейная легенда, он должен был «поднять имя ламы». Так говорил сам Итигэлов. Большую часть жизни Бальжиев хранил тогда еще семейную легенду, рассказанную отцом, мечтая, что когда-нибудь все услышанное станет явью. Зная об истинном чуде, нельзя было предавать его широкой огласке — времена были такие.

В 1994 году Борис Буянтуевич написал статью в одну из местных газет, рассказывая семейную легенду. Но издание было малотиражным и не очень популярным. На материал не обратили особого внимания. Она прошла как публикация из разряда «чудеса в решете», не более того. Никто тогда и не подозревал, что через восемь лет это станет мировой сенсацией, поводом для большой полемики ученых и великим благом для всех верующих Бурятии, и не только. Осенью 2002 года к нему обратились священнослужители Буддийской традиционной сангхи и попросили разрешения на эксгумацию тела Даши-Доржо Итигэлова. Конечно, Борис Буянтуевич понял все с первого же слова. Он знал и готовился к этому визиту. К сожалению, на вскрытии саркофага не присутствовал, потому что в то время был очень болен и лежал в больнице.

А когда чудо открылось, к Бальжиеву пошли люди. Это были и московские журналисты, и ученые… — Даже как-то приезжали у меня волосы взять для экспертизы подтверждения родства с Итигэловым, — вспоминает Борис Буянтуевич. Для озадачившихся ученых важны были каждый факт, каждая деталь. Ведь загадка Итигэлова до сих пор не разгадана. Ученые лишь подтвердили, что по всем физическим параметрам это живой человек. — Что я могу сказать… Значит, так и есть… — лишь улыбается внучатый племянник Итигэлова. И кажется, что он знает что-то большее. Мигдаса Митаповна, супруга Бальжиева, улыбчивая и очень светлая женщина, в разговоре все время старается поддержать своего скромного и неразговорчивого супруга: — Его сестра сказала, что, по преданию, он должен поднять имя Итигэлова. И у меня от этого так хорошо на душе, потому что чувствую, что слова сбываются.

Интересно, что в не столь обширном роду, которому принадлежат Бальжиевы, взявшие начало от дархана Улзы, было много лам. Некоторые из них достигли в священной службе высокого сана. Детей, правда, рожали мало. Потому и род немногочисленный. И лишь у Бориса Буянтуевича, согласно генеалогическому древу, родилось четыре сына, как когда-то у древнего основателя рода. Может быть, история повторяется и когда-нибудь в роду Улзы родится еще один выдающийся человек? Виталий, младший сын Бальжиевых, неожиданно оставил исторический факультет БГУ и ушел в ламы. Родители решению сына противиться не стали. Что случилось, тому и быть. Говорят, маленький Молам Сундуй, необыкновенный хуварак из Тувы, которого называют перерожденцем, души в Виталии не чаял. Когда встречал, так и прыгал ему на шею. Может, и неспроста. К тому же все родные говорят, что похож Виталий на своего великого прадеда и внешне.

Впрочем, каких-то параллелей Бальжиевы особенно не проводят. Знают лишь, что великий и очень близкий человек где-то совсем рядом и он всегда поможет. Несколько лет назад с сыном Тумэном случилась большая беда. Кадровый офицер, служивший в Чечне, был тяжело ранен. Неделю находился без сознания в ростовском госпитале. Отцу с матерью, надеявшимся только на чудо, оставалось идти за помощью к Итигэлову. Вечером того же дня Тумэн пришел в себя. Потом рассказывал, что, когда очнулся, первым увидел старца… — Слава богу, все сыновья, их семьи и внуки наши в порядке сейчас. Ничего подобного больше не случалось, но в то, что мы под защитой теперь, точно верим, — говорит Мигдаса Митаповна. На вопрос, не смущает ли все-таки то, что их предка всякий раз выставляют на обозрение, изучают, постоянно пишут о том, что, мол, «глаза открыл», «вспотел», да и разговоры, что деньги за просмотр берут немалые, Бальжиев отвечает просто. Ведь Итигэлов для многих последняя надежда на чудо, исцеление, избавление от беды.

Справка

Даши-Доржо Итигэлов — глава российских буддистов с 1911 по 1927 год Был выдающимся общественным деятелем. Приложил немало усилий для сохранения и предотвращения погромов дацанов. Перед смертью дал последние наставления своим ученикам, сказав им: «Вы навестите и посмотрите мое тело через много лет». Читая благопожелание и находясь в состоянии медитации, ушел из жизни. В позе лотоса тело поместили в саркофаг и похоронили. Как и предсказал лама, спустя 75 лет с момента захоронения тело великого ламы сохранилось в прекрасном состоянии. Центральным духовным управлением сангхи России решено создать все условия для дальнейшей сохранности буддийской реликвии.

Автор статьи - Нана Бадуева

История и современность

Давным-давно мир был разделен на части  жесточайшей войной между Дэвами (божественными созданиями) и Ашурами (силами зла). Устав от постоянных атак со стороны Ашур, Дэвы выразили свое почтение Шиве и попросили его покровительства. Видя их тяжелое положение, Шива согласился помочь несчастным Дэвам.

Шива открыл центральное око на своем лбу, от которого расходился шестью  лучами  огонь. Схождение в одной точке этого потока  и последовавшая за этим серия божественных преобразований привели к появлению Муругана. Шива наделил это могущественное божество элементами своей силы и сделал самостоятельным существом, сильным и храбрым настолько, чтобы сокрушить  деспотичного Сурападме – самого злого и могущественного из Ашур.

Вооружившись золотым копьем, полученным от  Шивы, Муруган вступил в схватку с демонами-титанами. Произошла свирепая битва. Наконец, одним смертоносным ударом Муруган уничтожил Сурападме. Победитель превратил одну часть сраженного врага в павлина, и впряг в свою повозку, а вторую часть - в петуха , украсившего его знамя.

Муругана, сына Шивы, считают подлинным проявлением доблести, красоты, молодости, мужественности, энергичности, источником счастья. Тайпусам празднует  торжество добра над злом и само существование Муругана.

23:30 в канун Тайпусама холодный ночной воздух приносит с собой сгусток головокружительного  запаха, чтобы незаметно ввести нас в  настроение  для долгой  бодрящей ночи (составы поездов и расписания их следования расширены, чтобы доставить паломников в Бату заранее). Некоторые  становятся свидетелями прибытия серебряной повозки, несущей фигурку Муругана, обильно украшенную бриллиантами, рубинами, сапфирами и другими драгоценными камнями.

Божество усаживают плотно на ложе  из цветов, окружают тлеющими курильницами и тянут на повозке  двумя  украшенными гирляндами волами. Конструкцию сопровождают паломники, духовенство, музыканты и танцевальные группы (колаттам). Серебряная повозка,  весящая 5 тонн, выдерживает  15 километровое путешествие из центра города.

Свита покидает  Храм Шри Мариамман в Чайнатауне, где повозка и идол Муругана хранятся  большую часть года. Путешествие занимает 8 часов. Когда повозка прибывает  к пещерам Бату, паломники поднимают идола Муругана вверх на 272 ступеньки к храмовой пещере.

Между тем, у основания  ступенек  паломники (и прочие, кто прибыл чтобы заработать энную сумму) устанавливают продуктовые ларьки, будки предсказателей, прилавки с одеждой, украшениями, киоски с воздушными шарами и даже палатки для бритья.

Один из способов самоистязания, особенно для детей, это  побриться наголо (включая растительность на лице для прочих). Существуют также другие, менее очевидные способы выполнения  их религиозных обетов посредством приготовления аннаданам - еды, обыкновенно риса, приправленного карри, для паломников, чтобы они не ходили голодными.  Также  верующие могут оказывать первую помощь, наливать напитки и накрывать на стол,  и  выполнять другие общественно-полезные дела. Особо истовые  пилигримы проходят весь путь, неся «кавати».  Кавати представляет собой миниатюрную раку, в которой восседает идол Муругана или его фото в рамке. Существует несколько причин, по которым паломники станут это делать. Некоторые стремятся преодолеть свою  плохую карму, некоторые - в качестве наказания за свои грехи, а другие - чтобы выполнить клятву. За этим обетом в прошлом стоит просьба Муругана о помощи,  такая как  рождение ребенка, выздоровление любимого человека, помощь ему в преодолении сложного периода в жизни и иногда помощь в обучении. В обмен на содействие в исполнении желания просители предложили нести кавати. Существуют, конечно, и такие, кто  идут в этой толпе чтобы закалить свою веру.

Мы последовали за группой студентов, которые прибыли сюда в этом году, чтобы выполнить свою клятву перед Муруганом, одарившем  их успехами в учебе. Есть поверье, что, если обет не выполнить, на человека обрушится несчастье.

Мы подумали, что это замечательная идея - проследовать за нашей группой от начала их путешествия до его завершения, чтобы изучить и быть свидетелями всей процессии их глазами. Нам сообщили, что приготовления начинаются задолго до дня Тайпусам. Каждому участнику следовало физически, умственно и духовно  приготовить себя к 48 дневному посту, кушая только один раз в день (строго вегетарианскую пищу),  произносить молитвы дома и в храме, соблюдать  воздержание в плотских удовольствиях, соблюдать «моунам» (молчание) настолько долго насколько это возможно и даже терпеть персональные лишени, такие как сон на голом полу. Однако многие не соблюдают столь долгий период очищения, а более опытные пилигримы могут поститься около 7 дней.

Запах и звуки фестиваля  привлекли нас к толпе паломников, Свами начал свои восхваления и монотонные песнопения. Первый студент, молодой человек, был выбран для испытания. Свами сжал его голову  между своих ладоней, продолжил свою молитву и слегка ударил большим пальцем руки по лбу студента, между бровей. Послышался шлепок. Студент оступился и подался назад, тут же его подхватили и помогли  подняться, - выражение его лица,  его движения и его голос  преобразились.    Под трансом студент принял проявление Муругана. Иногда даже наблюдатели  впадают в транс и  выводятся  из этого полубессознательного состояния Свами. Так что будьте осторожны, атмосфера бывает настолько подавляющей, что может лишить вас самообладания.

Когда первоначальный экстаз сошел, пришло иное душевное состояние паломников, посредством которого они казались просветленными, избранными, знающими нечто большее, чем  все остальные, но отдающими себе полный отчет о происходящем.

Мы обнаружили их слегка обессиленными, но можно только восхищаться такой фанатичностью. Отметим, путешествие от берега реки до места поклонения –  было далеко не простым, своего рода  подвигом. Только сильный духом  способен завершить паломничество. И видя «бурден», который некоторые из них несли с собой, поступок кажется почти невозможным для нас. А они там были, всего 6 человек  - молодые, решительные, физически здоровые, морально подготовленные, духовно невозмутимые.

Мы стали свидетелями того, как в трансе похожие на трезубцы копья, крюки и прочие острые предметы  вонзались в плоть паломника духовным служителем (свами). Вся сцена казалась почти нереальной. Одурманивающие запахи  благовоний, мощная психическая и физическая выносливость, свидетельствующие о  возможностях человека трансформироваться в различные формы сознания вызывали отвращение.

Некоторые устанавливали  кавати («бурденс» по-тамильски)  на плечах. Кувшин с молоком дополняет кавати. Цепи ниспадают с центральной фигуры кавати и цепляются за тело носильщика. Длина копья ограничена метром  чтобы пики не мешали продвижению толкущихся людей. Иные цепляют лаймы, апельсины, кокосы к телу.

Обычно несущие кавати имеют с собой  два копья, одно проколото сквозь щеки, а другое через язык. Это имеет важное значение. Паломник  временно отказывается от дара речи и, таким образом, служит  каналом для движения энергии  Муругана и, находясь под его защитой, пилигрим не теряет ни капли крови и не испытывает никакой боли при этом.

Некоторые из женщин, несших серебряный кувшин, полный молока, на голове,  были с проколотыми щеками и языком, а некоторые - нет. Несущие кавати всегда сопровождались родственниками и друзьями, которые подбадривали их танцами, песнями, музыкантами, играющими на барабане (мелам) и флейте (назесварам),  распевами « вел, вел, ветри вел» (вел  - символ золотого трезубца, использовавшегося  чтобы нанести поражение силам зла).

Прибыв к конечному месту поклонения, молоко разлили над золотым копьем, и носильщики освободились от кавати.  Свами снял миниатюрные трезубцы, крюки, осыпал святым пеплом  незначительные порезы на коже и носители были возвращены из транса.  Обет, наконец, исполнен. Лица, полные  восторга и облегчения повсюду,  включая наблюдателей, подобных нам.  Не смотря на то, что мы почувствовали  отвращение от  демонстрации укрощения плоти, доходящую иногда до крайности, тайпусам – это то, что оно есть, и всегда будет торжеством жизни, преображения духа, торжества добра над злом  и Муругана-освободителя.

Фестиваль Тайпусам празднуется в различных местах полуостровной Малайзии, а именно:

1. Куала Лумпур.  В пещерах Бату. Процессия начинается в 15 км. от центра города у Храма Sri Mariamman.

2. Пенанг.  От храма Chettiar на ул.Пенанг, откуда серебряная повозка отправляется в поездку к Храму Nattukkottai Chettiar. Возможно, вы захотите обогнуть ул. Пенанг и держать курс на  Храм Sivan, где происходят омовения, трансы и пирсинг тела.

Перевод - Татьяны Соколовой

Тысячи туристов отправляются в Камбоджу, чтобы увидеть своими глазами величественные храмы Ангкора, построенные во времена  Кхмерской империи, которая существовала с  9 по 13 века н.э.  Все желают прикоснуться к манящему прошлому Камбоджи, посетить чудо света, которое разгадывают и исследуют уже более 100 лет учёные со всего мира, стараясь постичь истину далёких предков населявших азиатские земли.

Но мало кто из туристов обращает внимание, что территория великой Кхмерской империи в былые времена включала в себя не только Камбоджу, но и земли современных  Лаоса, Вьетнама и Таиланда. А храмы могучей державы  разбросаны в джунглях на этих территориях. На юге  Лаоса в провинции Чампассак (Champassak) на склоне священной горы Фу Ко (Phou Kao) находится полуразрушенный храмовый комплекс  Ват Фу (Wat Phou), построенный в эпоху Ангкора.  Очень интересно прослеживать следы  империи кхмеров на территории Лаоса. Я решила отправиться в этот район, чтобы сравнить стиль  местных построек с храмовыми комплексами на территории Камбоджи.

Имея лишь один день на посещения храмов, я долго колебалась.  Совершить подобное путешествие в столь короткие сроки по началу казалось нереальным, но перспектива испытать удачу и оценить духовное наследие кхмеров прельщала воображение  настолько, что я решилась. Дорога от  Паксе до Чампассака в лучшем случае занимает полтора часа – сначала на автобусе (которые здесь ходят без особого расписания, по мере сбора людей), затем переправой через реку в места, где тянутся тропические лаосские деревни.

Надо отметить, что в Лаосе время настолько тягуче и вязко, а жители беспечны и неторопливы, что собственный ритм жизни замедляется, а ум стремится созерцать вечные ценности мироздания. Неизвестно, то ли виной тому палящее тропическое солнце, то ли медлительность составляет национальную черту местного люда, но постепенно начинаешь ориентироваться в этом мире без спешки и расписаний, где «добраться до места во время» заменяется понятием «добраться до места Сегодня».

В Чампассак  я  добралась к обеду, и  была поражена обилием  сельских гест-хаусов, предлагающих свои услуги – от ночлега  до поездки к местным достопримечательностям. Сторговавшись  с хозяином  одного из  гест-хаусов за 8 $ , до храмов я доехала на мотоцикле, условившись с водителем встретиться здесь через два часа.

Весь путь по грунтовой дороге со свистом и ветром проносились перед глазами пейзажи безмятежно пустынных лаосских полей. Но вот мы подъехали к двум живописным озёрам, которые, как и положено любому озеру на священной территории, за последние 10 веков обросли легендами.

Меня пригласили пройти в музей, где собраны статуи и артефакты кхмерской архитектуры.

Снимаю обувь и прохожу в просторный мраморный зал. И словно оказываюсь снова в Камбодже,  – статуи слонов и львов, осколки плит с сакральными надписями на санскрите, камни с ангкоровских храмов, – всё напоминает мне храм Ангкор Ват.

Оставляю музей позади и окунаюсь в атмосферу древних кхмерских богов и священных атрибутов. Здесь в отдалении на фоне живописной горы высятся постройки полуразрушенных храмов ангкоровского типа, какие я также видела в Камбодже.

Место поистине блистает красотой и величием. Зелёная гора, перед которой искрятся в лучах солнца изумрудные зеркала озёр, дорога из древних каменных плит, ведущая к вершине горы, – столь очаровательный пейзаж  превратил  кхмерский храм  Ват Фу в один из самых популярных для паломника мест.

Снимаю обувь  и ступаю босиком по древним истёршимся плитам. Невероятное ощущение, что ты попал в прошлое на 10 веков назад, а по этой самой тропе шли когда-то  рабы, паломники, жрецы и императоры,  -  шли, чтобы вознести молитвы  индуистским богам.   Здесь сама атмосфера пропитана тайной и торжественностью.

Строительство храмового комплекса Ват Фу началось ещё в 7 веке, пережив войны и разрушения, он вновь был построен в 11-12 веке.  Храм расположен на 6 разных уровнях, терассах соединённых между собой ступенькам. Большинство тропинок рукотворные, но на вершине горы образовалась  природная терасса, где берёт начало  родник.  Когда-то главное святилище было  посвящено богу Шиве. Но со сменой императорской власти индуистские божества постепенно  заменились буддийскими, и сейчас на месте статуи Шивы восседает статуя Будды. Переориентированный с индуизма на буддизм ещё в 13 веке, Ват Фу до сих пор играет важную роль в религии местных жителей. В феврале, в полнолуние третьего лунного месяца, жители Чампассака проводят традиционный  фестиваль, который включает разные мероприятия, такие как гонки на слонах, состязания быков, петушиные бои и феерические представления.

Но я оказываюсь в этих местах в конце апреля, когда всё тихо и почти пустынно. Прохожу по тропе мимо храмов, забитых в некоторых местах деревянными досками, видимо на период реставрации.  Тут же вижу тайских туристов, слушающих объяснения лаосского гида. При знакомстве с ними выясняется, что тайский и лаосский языки похожи настолько, что жители двух разных стран прекрасно понимают друг друга. Разница лишь в произношении и написании некоторых слов. И я задумываюсь, насколько же наглядно лингвистический аспект выявляет  связь времён и связь соседствующих народов.

Я общаюсь с семнадцатилетней тайской девушкой Эмми, которая неплохо владеет английским, поскольку училась в Австралии. Она переводит мне объяснения и рассказы гида.

Мы поднимаемся с ними на гору по узким каменным ступеням, в окружении пальмовых деревьев. Во время подъёма благодаря нашему гиду  мы с лёгкостью находим среди буйной растительности места силы.

Первая остановка – это алтарь с буддийскими божествами, перед которыми все, по восточной манере, почтительно опускаются на колени, сложив ладони вместе. Затем каждый из тайских паломников подходит  к статуе и с глубоким поклоном читает молитву или просит у божества всяческих благ.

Оставив символические подношения богам, двигаемся дальше и на этот раз подходим к целительному источнику. Хотя по поверью святая вода излечивает разные болезни, на серых камнях она выглядит зеленовато – болотного цвета. Не без брезгливости я смотрю, как туристы умываются из крохотного ручейка. Но как говорится, если вера сильна, то даже обычная вода способна творить чудеса.

Кульминацией нашего восхождения стала остановка у буддийского святилища возле вершины. По традиции паломники могут вытянуть себе важное предсказание, видимо, специально напечатанное божеством для туристов. И мы по очереди вытаскиваем бумажки с загадочными лаосскими письменами. Гид разъясняет нам значение каждого предсказания. Когда очередь доходит до меня, и гид обсуждает мой свиток с остальной группой,  я вижу озадаченные лица. Наконец,  добиваюсь разъяснений у Эмми. Но вместо длинного пророчества она лишь говорит: «Есть у тебя потеря. Но смысл такой, что в итоге ты обретёшь то, что ты потеряла».     Потерь на тот момент у меня было несколько. Но как могли древние боги, почитаемые кхмерами, знать, что меня через несколько дней действительно ждёт крупная потеря, до сих пор остаётся загадкой.

С вершины горы открывается потрясающий вид на всю территорию кхмерских священных мест, и мы фотографируемся на фоне ярких картин храмов и озёр.  На обратном пути  Эмми находит розовый храмовый цветок с четырьмя лепестками, что является редкостью (обычно лепестков три) и по поверью азиатских народов приносит удачу. Насладившись закатом  солнца, осветившим пурпурно-алым сиянием остатки храмовых сооружений Кхмеров, мы дружной командой отправляемся в обратный путь на микроавтобусе с кондиционером и жизнь кажется ещё прекрасней…

Автор статьи - Елена Гулевич

Говорят, что Ольхон хотя бы раз в своей жизни должен посетить каждый бурят. Впрочем, в связи с удаленностью острова от Бурятии, ее жители наведываются сюда лишь по особо важным поводам. Например, приезжают на ежегодный шаманский тайлган. Его в этом году уже восьмой раз проводит община «Тэнгэри». Шаманы не случайно выбирают для вхождения в транс именно это место, сакральный центр шаманского мира.

В мифах и легендах бурят Ольхон - обиталище грозных духов Байкала. Сюда, по преданиям, спустился с неба Хаан-Хото Баабай, посланный на Землю высшими богами. Здесь живет в образе белоголового орла-беркута его сын Хаан-Хубуу Нойон, который первым получил шаманский дар от Тэнгэри. По одной из легенд на острове находится могила Чингисхана. По старинным народным преданиям в пещере скалы Шаманки живет владыка подземного мира Эрлик-хаан.

По незнанию или же просто ради экстрима, туристы залезают на вершину Шаманки, хотя это запрещено. Особенно женщинам. Поэтому здесь нередки несчастные случаи – падения со скалы. Местные люди уверены, что происходит это отнюдь не случайно – никому нельзя нарушать заповеди хозяев этих мест. Кстати, 1 августа в Ольхоне очень ждали посетившего Иркутскую область Владимира Путина.

Ради этого почистили порядком замусоренную туристами Шаманку и даже временно перекрыли вход на нее. Но премьер на Ольхон не приехал.

Зато шаманский тайлган, прошедший в первый день августа, удался на славу. Местные жители о предстоящем действе особо информированы не были и даже толком не могли объяснить, а где собственно пройдет шаманский обряд. Всю информацию удалось получить опять же в инфоцентре. В этом году помимо шаманов из «Тенгэри», в обряде поклонения 11 божествам, участвовали шаманы из Монголии и Агинска. На тайлган специально приезжали паломники из Москвы и Германии. В основном же обряд собрал около тысячи человек.

Каждый шаман входил в транс, немало удивляя взирающих на это действо. В финале обряда в тело главного шамана вошел дух самого Буха-нойона, предка и покровителя бурят булагатского племени. Интересно, что каждый желающий мог спросить в это время у снизошедших к ним высших существ грядущее. Желающих было более чем, несмотря на весьма устрашающий вид вошедших в транс шаманов.

А под конец все присутствующие прошли обряд очищения от скверны путем опрыскивания святой водой. Всем была обещана надежная кармическая защита на одиннадцать месяцев. Некоторые женщины настолько проникались этим, что ради более качественного очищения срывали с себя чуть ли не всю одежду.

А на закате этого же дня на живописном склоне Бурхана я встретила толпу веселых людей, танцующих ёхор. Это были туристы из разных регионов России. Руководил действом ольхонский шаман Валентин Хагдаев. В этих местах он самый известный шаман, немало популяризирующий свою религию и Ольхон. Говорят, другие шаманы не очень любят Хагдаева, называя его шоу-шаманом. Впрочем, он помогает людям и на популярном уровне объясняет то, что трудно понять нешаманисту.

На другой день на месте тайлгана жирные ольхонские чайки долго поедали печенье, которое паломники преподносили духам. У меня при виде этого почему-то возникла аналогия с Венецией. В  каждом внецианском голубе живет душа каждого, посетившего Венецию. Наверное, и чайки на Ольхоне непростые птицы.

Автор статьи - Нана Бадуева

Скучающий курортный люд наслышан о любовном флере, который витает между гор и магически действует на отдыхающих. Говорят дамы бальзаковского возраста, отправляясь сюда и надеясь на романтическую встречу, берут пару- тройку вечерних платьев. На местной дискотеке все это, естественно, активно демонстрируется. И небезуспешно. В этом году хитовым танцевальным местом курорта является кафе «Хамар-Дабан».

Люди молодые обязательно пытаются подняться на сопку любви, где по легенде сплетены вместе кедр и береза. Если подняться на вершину и тронуть дерево любви, то все любовные мечты обязательно сбудутся. Правда, восхождение довольно сложное и потому добирается до любви только каждый пятый. Слухи о ксенофобической составляющей Аршана, где есть место столкновениям между местным населением и приезжим людом, сильно преувеличены.

Во всяком случае, на палаточные городки местные не нападают и драк на национальной почве не наблюдается. Дело в том, что аршанцы, дети гор, народ немного грубоватый. И несмотря на многолетнюю историю курорта, обслуживать туристов так и не научились. Это вам не Таиланд какой-нибудь. И в магазинах, и в общепите встречают с прохладцей.

Позы готовят до сорока минут, не боясь потерять клиентов. Все равно они обязательно будут. В тункинской долине, как известно, жил известный фольклорист Магай Сороковиков. Потому здесь иногда рождаются самые немыслимые, передающиеся из уст в уста легенды. К примеру, что в связи с концом игромании в городах именно здесь обоснуется неофицальный бурятский Лас-Вегас. Сюда, якобы, будут съезжаться самые известные картежники Иркутска и Бурятии.

Автор статьи - Нана Бадуева

В этот день я решил сходить в храм к моему знакомому молодому монаху Фра Натавуд. Я расспросил его о жизни в храме. Честно говоря, я был в шоке и очень удивлён его рассказом об обычном дне в храме. Но надо предупредить, что не во всех храмах в Тайланде такой распорядок. Некоторые настоятели монастырей очень строгие, другие более мягкие и снисходительные. Также, вы можете увидеть, что некоторые ученики идут в монахи по своему выбору, в то время, как за других решают в монастыре, и они становятся монахами, независимо от своей воли.

Прежде всего, я попросил Фра Натавуд описать типичный день в монастыре.

Я обычно встаю в 5 утра и принимаю душ. Затем я готовлюсь к выходу за едой и пожертвованиями.
Обычно требуется некоторое время, чтобы облачиться в одежду ламы. Выхожу я где-то в 6 утра.огда я возвращаюсь, я складываю еду на поднос и сортирую блюда. Например, кари, десерты и напитки. Также мы подносим часть еды образу Будды и совершаем небольшое пение молитвы. После этого мы завтракаем, пока не наедимся. Затем я обычно возвращаюсь к себе и сплю ещё несколько часов. Иногда я гуляю вокруг храмов и общаюсь с другими монахами. Иногда мы смотрим телевизор. В общем, мы отдыхаем до 11 дня. На обед нельзя опаздывать и приходить позже 11-30. Некоторые думают, что нам нельзя есть после полудня, но это не правда. Если мы не встанем со стола, мы в принципе можем продолжать есть и до вечера! Но никто это не делает, потому что это сумасшествие. После обеда я могу пойти ещё поспать или пообщаться с другими монахами. Иногда я смотрю телевизор вечером, и когда становится холодно, мы идём делать уборку или какую-то работу по-хозяйству. Мы подметаем в храме и поливаем цветы. В 7 вечера мы с другими монахами идём в большой зал на молитвенные пения. Не все идут, это всё по вашему выбору. Мы молимся около часа. После этого мы обычно идём к реке, общаемся и заказываем напитки. Когда я говорю напитки, - я имею в виду безалкогольные напитки. Нам не разрешают пить спиртное. Мы гуляем примерно до 9 вечера. Потом идём спать.

Как ты чувствовал себя на первом сборе пожертвований?

Было очень неудобно, когда я шёл по улице и на меня все обращали внимание и оказывали уважение, даже родители. Было очень сложно к этому привыкнуть. Также мне приходилось ходить без обуви, и очень болели ноги. Иногда я шёл по бетону, а иногда попадался песок и гравий. Однажды я чем-то порезал ногу, так, что она до сих пор болит. Каждый день мне приходилось ходить пешком несколько километров. Раньше я никогда не ходил так много! Самый худший день для меня был Ван Пра. Это священный Буддийский день, как для вас Воскресенье. Многие люди приносили пожертвования. За последние дни накопилось столько пожертвований, что у нас были наполнены 3 или 4 сумки. Я вынужден был возвращаться на мотобайке, так как они были слишком тяжёлыми. Мы не могли отказаться от них, поскольку это было бы очень грубо с нашей стороны. В этот день мы также собрали много денег. Люли давали их нам в конвертах в знак почтения и поклонения перед Богом. Некоторые монахи могут получать 1000 бат или больше. Но у таких монахов обычно уже большой опыт и они знают лучшие места для прогулок. Но мне жертвовали только 200 бат, не больше. Мы сами храним деньги у себя, потому что нам нужно платить за всё в храме - за электричество, воду и другие вещи.

Что же тогда для тебя считается самым сложным?
Самое сложное для меня - это изучение жёлтой книги. Это книга молитв, которые мы поём в течение дня. Некоторые молитвы мы используем каждый день - и их легче всего запомнить. Но иногда нас приглашают домой к людям или на погребение, и нужно знать соответствующие молитвы. Чтобы нам помочь, старший монах обычно начинает петь, а мы поём за ним. Я не могу притвориться, что читаю молитву, просто шевеля губами, нужно её читать на самом деле. Мне приходится выходить в город с такой миссией один или два раза в неделю. Аббат решает, какой монах может пойти. Но в тоже время, он показывает, что здесь есть у каждого равный выбор. Но обычно все хотят выйти, поскольку за пределами храма нам обычно жертвуют деньги. А также можно вкусно покушать.

Какие из 227 заповедей кажутся тебе наиболее сложными?

На самом деле я не знаю их все. Их слишком много. Думаю, нужно долго жить в храме, чтобы запомнить все заповеди. Но для меня самое сложное это: не находиться наедине с женщиной, не есть после обеда, не спать на подушке или на мягком матрасе. У монахов даже есть в комнате кондиционер, телевизор и компьютер. Но все монахи разные. Некоторые относятся серьёзно к жизни в монастыре и стремятся стать истинными монахами. А другие здесь живут, потому что больше ничего не умеют делать. Если вы остановитесь в храме, который находится справа, там жизнь довольно лёгкая, много вкусной еды и денег. Думаю, монахи могут получать до 10 000 бат в месяц. Конечно, есть и плохие монахи. Я даже знаю, что некоторые принимают наркотики. Они заказывают их по сотовому, и наркотики подвозят к ним поздно вечером. Кстати, о доставке. Угадайте, что мне сегодня доставили на обед? Моя тётя заказала для меня пиццу!

Что ж, хоть я хорошо с ним не знаком, но я был в шоке от расслабленного образа жизни монахов. Это всё кажется слишком простым. Я думал, что у монаха должна быть тяжёлая жизнь. Но в таком храме, как этот, думаю, даже мне будет легко стать монахом. Но тогда какая будет в этом цель? Если я соберусь стать монахом, я хочу сделать это со смыслом и как следует. В другом случае в этом нет смысла. Я с таким же успехом могу оставаться дома. Конечно, есть и более строгие монастыри. В некоторых даже не посвящают в монахи, если имеешь татуировку на теле или куришь. Теперь меня мучает вопрос, что получил из своего опыта для себя Фра Натавуд? Я оставлю этот вопрос на будущее. Совсем скоро он оставит храм и вернётся домой к нормальной жизни. Но сначала настоятель монастыря должен сверить его астрологическую карту и найти самый благоприятный день для этого.

В Китае существует пять священных гор, по преданию они возникли, когда тело творца Вселенной (Паньгу), распалось на пять частей. Из головы получилась Тайшань. Даосы считают эти горы священными, так как они связывают небо и землю. Тайшань – это наиболее почитаемая из трёх священных гор Китая, находится в провинции Шаньдун.

Высота горы Тайшань 1591 метр, и по преданию, тот, кто прошёл путь до вершины Тайшань на ногах, будет жить 100 лет.

Здесь все императоры, вплоть до властителей династии Мин, совершали жертвоприношения Небу и Земле. Район горы Тайшань – одно из мест зарождения цивилизации. В эпоху неолита здесь процветали археологические культура Лушань II тысяч. до н.э. Позднее здесь существовали государства-соперники Ци и Лу.

Гора Тайшань считалась божеством, которому окрестное население приносило жертвы, чтобы обеспечить хороший урожай и уберечься от землетрясений и наводнений. По верованиям даосов, дух горы Тайшань – Владыка Восточного пика – управляет человеческими судьбами, и после смерти души людей возвращаются на эту гору для высшего суда. Традиции почитания горы Тайшань переняли от даосов буддисты и конфунцианцы. Тайшань являлась постоянным местом проведения важнейших ритуалов и неудивительно, что за несколько тысячелетий склоны горы оказались покрытыми множеством больших и малых святилищ, храмов и наскальных рисунков.

Гора Тайшань в действительности представляет собой не одну гору, а живописную группу вершин. Вверх идёт широкая зигзагообразная лестница, по сторонам которой стоят многочисленные храмы, а на скалах и лежащих по сторонам дороге валунах встречаются надписи, прославляющие гору Тайшань, многие из которых сделаны более 1000 лет назад.

В наше время подняться на гору можно с помощью канатной дороги.

У самого подножья горы раскинулся огромный Тайамо – храм владыки Восточного пика (Тайшань), верховного судьи умерших. Здесь сохранились столетние кипарисы, некоторые из них посажены императорами династии Тан. В храме сохранилось много древних надписей, посвящённых этой горе и рисунков.

Первый значительный храм на склоне Тайшаня – святилище бога денег и денежного изобилия Цайшеня. По старинным китайским поверьям, молиться – значит приглашать, просить прийти Бога на помощь, а чтобы ему было удобнее, в храме изображены идущие
на поводу кони.

Миновав одну из вершин горы, – пик Тысячи сосен, путешественники поднимаются к храму Лежащего тигра. Это местопребывание священного Тигра с горы Тайшань, изображение которого раньше встречалось в каждом китайском доме. По поверьям, этот тигр отгоняет от человеческого жилища нечистую силу.

На вершине священной горы раскинулся храм богини Бися, названный в честь Принцессы Розовых Облаков, даосской богини, избавляющей женщин от бесплодия. Многие женщины стекаются в этот храм, чтобы избавиться от женских заболеваний и помолиться о рождении здорового ребёнка.

Самая высокая точка горы Тайшань – это Пик Нефритового Императора, - верховного божества даосов. На восточной стороне вершины располагается Павильон наблюдения за солнцем, откуда можно полюбоваться расцветом и закатом, рекой Янцзы.

Ансамбль горы Тайшань сегодня включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а храмы богини Бися и храм Сиванму – являются крупными религиозными центрами.

Тому, кого интересует культура и религия древнего Китая, и кого привлекает дух паломничества и древних преданий, путешествие на гору Тайшань – окажется незабываемым духовным опытом.

Как добраться до горы Тайшань.

Из Пекина необходимо добраться автобусом или поездом до города Тайань. Здесь располагается информационный центр горы Тайшань, где можно узнать всю необходимую информацию по маршруту. Вход на территорию горы Тайшань стоит от 60 до 80 юаней, а посещение достопримечательностей оплачивается отдельно.

Загадочные храмы и постройки древнего Ангкора в Камбодже притягивают исследователей и туристов со всех стран мира, а последние четыре десятилетия наблюдается просто ошеломительный интерес к Кхмерскому искусству.

Когда французский натуралист Генри Моухот, изучая Южную Азию, натолкнулся на храм Ангкор Ват, он с трудом поверил своим глазам. Он спрашивал местных жителей знают ли они, кто построил эти огромные сооружения, охватывающие около 500 акров. Они лишь пожимали плечами: "Такое могли построить только великаны или король ангелов?"

Ангкор правда производит впечатление нечеловеческого творения. «Ангкор Ват» значит столица, или «королевский город монахов», это имя, вероятно, произошло от Санскритского слова «nagara», что означает столица. Ангкор Ват – это и храм, и мавзолей, и место посвящённое императору Сураварману II, который правил с 1113 по 1150 гг. Он посвятил Ангкор Ват индусскому богу Вишну.

Рассвет – самое очаровательное время для экскурсии по Ангкор Вату, когда древний храм со своими духами словно просыпается, а скульптуры и рисунки на открытых галереях словно приходят в движение и оживают, озарённые лучами утреннего солнца.  

Ангкор возвышается, окружённый стенами и рвом, в джунглях, находясь нескольких километрах от Сием Риапа в северо-западной Камбодже. Пять великих башен Ангкора, символизирующих в религии индусов центр вселенной, находятся в тени, напротив яркого неба. В воздухе витает запах цветов лотоса. Одетые в оранжевую мантию, монахи тихо идут по тропинке, с чашей для пожертвований в руках, направляясь по дороге в город. Я слышу голоса монахов, поющих мантры вдалеке.

Вдали прозвенел звук колокольчика и голоса монахов стихли. В этот момент яркое азиатское солнце озарило своим светом Ангкор Ват, и его лучи проникли в каменные комнаты и галереи, осветило скульптуры львов, семиголовых змей, богинь, небесных танцовщиц - апсар и демонов. Такие мгновения повторяются бесчисленное количество раз а Ангкор Вате уже 900 лет, и до сих волшебство этого места очаровывает и удивляет.

Чтобы понять, что представляли собой Кхмерские храмы, необходимо напомнить, что это было место, куда люди приходили поклониться богам. В каждом храме был алтарь, где люди могли сделать приношения или славить божество, а также основателя храма, и его приближённых. Кхмеры стремились построить самое лучшее место для бога, и поскольку он помещался в храм в виде статуи, – особо много места не требовалось. Но многие огромные храмы являлись местом поклонения не одному божеству, а сразу нескольким, где главное божество находилось в центре. Храм Прех Канн, например, первоначально вмещал в себя более 400 божеств, и многие божества постепенно прибавлялись. Сам алтарь окружали галереи – отдельные помещения, где тоже помещались статуи божества.

Священые храмы, воздвигнутые в честь бессмертных богов, строились из таких прочных материалов, как кирпич, латерит и песчаник. Но кхмеры с гордостью рассказывают, что храмы построены без единого крепления и неизвестным науке способом, что заставляет задуматься и заглянуть в прошлое.

Расцвет королевства Ангкор пришёлся на 9 век, когда империя находилась на северном берегу Великого Озера (или озера Сэп), которое находится в центре Камбоджи. Озеро Сэп являлось для жителей Камбоджи таким же священным, как и река Нил для египтян. В сезон дождей озеро увеличивается в 4 раза. Когда снова приходит сезон засухи, вода исчезает, оставляя плодородные слои почвы.

Являясь местом обитания Бога или Богов, священная территория, на которой находился храм – представляла собой образ вселенной, где боги располагались на горе Меру, в центре мира, окружённой с 4х сторон океанами.
Кхмеры создали широкие рвы вокруг храмов и построили вокруг мифической горы Меру искусственные священные озёра, называемые Барэй (Baray), символизирующие океаны. Такая работа требовала тщательного планирования и руководства - божественного короля. В результате обильного урожая риса появилось много свободной рабочей силы, которая использовалась для постройки храмов Ангкора. Большинство императоров Ангкора желали построить свои собственные памятники, что привело к такому обилию храмов; сотни построек разбросаны к северу от Великого озера. В 12 веке в столице Ангкора проживало около миллиона людей. Даже в Париже, одном из великих городов в Европе в то время, численность населения составляла 30000 человек.

Король Сураварман II построил Ангкор Ват в начале 12 века после того, как, убив своего дядю, захватил власть. Сураварман II правил энергично, расширяя империю и устанавливая дипломатические отношения с Китаем. Он исчез примерно в 1150 году – возможно был убит и захоронен в Ангкор Вате.

В конце века к власти пришёл новый правитель, Джаяварман VII. Он стал великим императором Ангкора. Он был очень противоречивый человек, ярый буддист, который проводил войны, расширяя империю. Статуи изображают его в медитации, с улыбкой и полузакрытыми глазами, отстранённого от материального мира, и в тоже время, преуспевшего в строительстве храмов, которые требовали труда сотен тысяч рабочих, многие из которых были рабами.

Кхмеры поклонялись Шиве, Вишну, и Брахме. Проходя по галереям, мы часто видим на дверях и стелах священные надписи на санскрите или кхмерском языке. Тексты, написанные на санскрите – это поэмы посвящённые индусским богам или Будде. Тексты, которые написаны на кхмерском языке – обычно перечисляют вещи, которые принадлежат богам, такие как их земля, звери, и предметы труда. Иногда также можно увидеть в надписях имена монахов, которые заботились о храмах, или фермеров, выращивающих рис для богов. Их часто называют «слугами» в текстах.

Больше всего в храме меня поражает «комната Эхо» - маленькое квадратное помещение шириной не более 2х метров. Гид рассказывает, что если прислониться спиной к стене этой комнаты и постучать себя по груди, то я услышу повторяющиеся звуки эхо. Загадка этого акустического феномена до сих пор волнует туристов, и мы убедились в необычности ощущений на собственном опыте.

К северу от Ангкор Вата, Джаяварман построил окружённый стеной город храмов, с прудами и террасами – Ангкор Том, или Великий Город. В центре он выстроил свой храм правления – Байон (Bayon).

Если Ангкор Ват идеал классического кхмерского храма, Байон - его брат-близнец, также наполненный извилистыми коридорами, тёмными галереями и каменными колоннами. Над храмом возвышаются 54 башни, а на каждой из них высечены по четыре улыбающихся гигантских лица. Если посетить Байон ночью в полнолуние – то можно прочувствовать зловещее очарование этого места, храм окунут в дымку, а летучие мыши, вылетают из своих тёмных башен.

В отличие от Ангкор Вата, в Байоне можно увидеть легенды о древней Камбодже. Барельефы, полные жизни и грубого юмора – например, отшельник, пытающийся раздеть девушку. Одна из сцен показывает, как несколько кхмерских девушек высмеивают трёх китайцев на рынке: одна из девушек незаметно утяжелила весы пальцем. Большинство сцен, высеченных в галереях Байона до сих пор можно увидеть на улицах Камбодже.

В 1220 году Джаяварман мистическим образом умирает, и цивилизация Ангкора приходит в упадок. Последние постройки проводились в Ангкоре в 1290 году. Примерно в 1430 году Сиам напал на Ангкор, и, спасающиеся кхмеры, покинули Ангкор, основав новую столицу в городе Пном Пене. А безжалостные джунгли оплели постройки Ангкора своими могучими корнями.

Прошлые три десятилетия войны и волнений в руках Кхмерского Режима нанесли тяжёлый ущерб храмам Ангкора. Поскольку храмы были построены на возвышениях и холмах, часто они становились местом сражений и осад, в результате остались следы от пуль и огня, некоторые храмы были подорваны минами.

Но ещё больший урон вызвал вандализм. В Ангкор Вате вряд ли сейчас найдёшь статую, которая сохранилась полностью с головой, а многие статуи полностью исчезли. В 1980х годах Правительство Камбоджи переместило большинство отдельных статуй и хранило на охраняемом складе в Сием Риапе. Даже в этом случае вооружённые бандиты проникли на склад и скрылись с шедеврами. Сегодня самым худшим ограблениям подвергаются сотни отдалённых храмов, такие как Banteay Chmar (Бантей Чмар).

Необходимо сначала разобраться, почему происходят такие ограбления в Камбодже, одной из беднейших стран мира, где ещё многие подвержены голоду. Бедные фермеры, которые находят скульптуру на своих полях или солдат, который растаскивает камни с храмов, знает, что, если он продаст их контрабандистам, он сможет прокормить свою семью несколько лет.

Бантей Кмар, изолированный и находящийся недалеко от границы с Тайландом – особый лакомый кусочек для грабителей. Для учёных этот красивый храм, который Джаяварман VII построил в отдаленном и неудобном месте, является загадкой. По одной теории, Джаяварман возвёл его в честь своего сына и других героев, убитых в сражении. В Сием Реапе я встретила туриста из Англии, который, несмотря на опасность натолкнуться на вандалов, несколько лет назад с группой туристов не мог уехать, не посетив этот храм, и он описал свои впечатления.

Добравшись до храма Бантей Кмар, они натолкнулись на большую сцену разрушения. Целая стена была почти разобрана. Огромная секция стены из камня просто исчезла. Среди сотни разбитых рельефов и разбитых скульптур, валялись кипы каменных плиток, где грабители, по всей видимости, отбросили заднюю часть блока, чтобы облегчить вес для транспортировки.

Это ограбление было совсем не похоже на похищения, случающиеся в Ангкор Вате. Создавалось впечатление, что целый храм был разобран по камням для продажи на черном рынке. Согласно экспертам по древней Камбодже, на этой стене были высечены 6 футовые образы Лоукшвары, показывающие буддийское божество с несколькими головам и руками.

Но тут ребята увидели свежие следы от шин военной машины. Пройдя несколько метров вперёд, они увидели огромную каменную голову с мягкой улыбкой на лице. Вдоль восточной стены им удалось найти тропинку, ведущую на внутреннюю территорию храма. Приходилось прогибаться под полуразрушенными дверными проходами, карабкаясь по плитам, покрытых мхом, и нащупывая путь вдоль тёмных коридоров. Со всех сторон, словно питоны, храм оплетали корни деревьев. Папоротники мягко свисали со скульптур со львами. А беспощадная гаруда – полуптица, получеловек наблюдала за путешественниками. Небесные танцовщицы улыбались, застыв в движениях, а их обнажённые каменные груди блестели от влажной росы. И всё же повсюду на камнях виднелись следы вандализма. На некоторых фресках сорваны и отсутствовали иероглифы или священные тексты – бесценная для археологов информация.

Интересно, что по дороге назад путешественники встретили пожилого мужчину с длинными волосами, стоящего у дверей Буддийской хижины. Они расспросили его, кто совершил разграбление храма. Отшельник рассказал, что видел 15 или 20 солдат из местного отделения, которые каждый день приезжали на военных машинах АК-47. Последние 4 дня они «работали» здесь днём и ночью.
Как правило такой груз потом вывозился в Тайланд на продажу.

Несмотря на трагические моменты вандализма в Ангкоре, Ангкор Ват оставляет впечатление величия и приоткрывают завесу тайны древних кхмерских цивилизаций, так что хочется вернуться в Камбоджу и открыть для себя другие храмы, затерянные в джунглях.

Будда Итигэлов был похоронен в 1927 году, а в 2002 году его откопали. За 75 лет его тело даже не тронул тлен, и вот уже 6 лет, как Итигэлов с нами, он не меняестя. У него не по-старчески тёплые руки, а в его теле протекают физиологические процессы. Учёные свидетельствуют- по многим параметрам Итигэлов производит впечатление живого человека, и объяснения этому пока нет. Проферссор Борис Большаков, академик РАЕН предположил, что энергоподпитку Итигэлов получает через поток частот.

Дело в том, что ламы дважды в день читают молитву любви. "Любое произнесённое слово - это вибрация, любая молитва - это поток частот". Суть гипотезы профессора в том, что, для того чтобы наполнить тело любовью и гармонией, и достичь такого состояния, нужно чтобы частота работы мозга была равна одному герцу. У Итигэлова, это, возможно, именно так, и эта частота равна частоте работы головного мозга младенца, находящегося в материнской утробе в возрасте 2-3 месяцев от момента зачатия. Последние иследования показали, что когда человек читает или слышит молитву, то частота колебаний клеток мозга у него становится такой же, как у младенца.

Итак кто же такой Будда Итигэлов? Даши Доржо Итигэлова вв 1911 году избрали XII Пандито Хамбо ламой. Теперь все называют его Буддой. А родился великий Лама в 1852 году. Тем не менее, буддийские монахи считают, что мальчик появился на свет сразу в возрасте 5 лет, никто не знает кто были его родители, и он рос сиротой. Хотя у бурят очень бережное отношение к родословной, помнили и записывали до 30 поколений. Мальчик пас чужой скот и говорил, что будет Хамбо Ламой. Над ним все смеялись. Однажды он появился верхом на быке с колом в руке. На колу был человеческий череп. О случившемся стало известно ламам, они предрекли ребёнку особую судьбу и предназначение. Так он попал на учёбу в Анинский дацан, и его учителями стали люди, за которыми, когда они только родились, специально приезжали тибетские ламы. Когда в 1911 году Итигэлову было начертано стать главой ламаистского духовенства Востчной Сибири и Забайкалья, вдруг разом решились все преграды к его избранию. Множество людей совершают поступки, помогающие свершиться судьбе Итигэлова.

По свидетельствам Лам, при жизни Итигэлов говорил, что знает о трёх своих реинкарнациях. Так, для верующих он неоспоримо был перерожденцем первого Хамбо Ламы Зяева - основателя буддизма в России. Зяев родился в 1702 году, прожил 75 лет и обещал ученикам вернуться. В 1852 году, через 75 лет после смерти Зяева появился Итигэлов, он тоже прожил 75 лет, и вернулся к нам вновь через 75 лет. Итигэлов также указал новое место для постройки храма, сказав, что там зарыты колокольчик и ваджра Зяева. И действительно там обнаружили его личные вещи и построили новый дацан.

Николай II и царская семья почитали Итигэлова за врачевание, у него было немало российских наград, и ещё при жизни его начали боготворить. С приходом советской власти, часть лам уехала в Тибет, другую ждали аресты и казни. Буддийские святыни уничтожили. Но Итигэлова взять было невозможно. Он мог мгновенно передвигаться и перемещаться в пространстве.
В 1917 году Итигэлов оставил пост Пандито Хамбо ламы. Написал послание потомкам. Он знал, что вернётся в вечном теле. 15 июня 1927 года Итигэлов погрузился в вечную медитацию. В позе лотоса, в которой лама перестал душать, тело похоронили в бумхане в местности Хухэ-Зурхэн.

Группа лам вынужденно подняла тело Итигэлова в 1955 году - на 2 года раньше, чем он завещал. Убедившись в неизменности тела Итигэлова, ламы сменили ему одежду. Такой же ритуал провели в 1973 году. У ламы обнаружили все признаки живого тела - эластичную кожу, без каких-либо признаков гниения, сохранились нос, уши, глаза закрыты, пальцы рук. У него гнутся все суставы, отлично сохранились зубы, волосы, ресницы и брови. В 2002 году Итигэлова перенесли в Иволгинский дацан.

У Будды есть внутчатая племянница - Янжима Васильевна, её прабабушка была старшей сестрой ламы. В 2002 году она создала информационный центр "Вместе с Итигэловым", а в 2004 году - Институт Итигэлова.

Иволгинский дацан находится в 36 верстах западнее Улан-Удэ. Здесь находится комплекс буддийских храмов (дуганов), монастырь, буддийский университет, где учатся 140 юношей и живут вместе с ламами в избах. Быт здесь аскетичен, одежды лам и студентов у всех одинаковые.

Некоторым счастливым поломникам могут разрешить увидеть Итигэлова не в назначенный день, когда этой встречи ждёт толпа из тысячи желающих, а немного раньше. И тогда возможно удасться прикоснуться к его рукам, но фотографировать Будду Итигэлова нельзя.

Многие люди рассказывают о чудесных исцелениях больных, спасениях в автоавариях и исполнении желаний после посещения и поклонения Будды Итигэлову. Говорят, Итигэлов всем пришедшим к нему позитивно корректирует карму. Многие русские политики достигли успеха и были назначены на высокие посты, после посещения Итигэлова.

За последнее время Итигэлов дважды открывал глаза за считанные минуты до встречи с народом. С чем это связано неизвестно.
Но многие люди всё ещё не готовы принять возможность существования такого чуда, которое ломает их картину мира, им можно только посоветовать отправиться в путь в Иволгинский дацан на встпечу с Буддой, и их жизнь обязательно изменится.