Нынче я уж девятый раз посетила Италию, благополучно получив годовую мультивизу типа

В Бергамо, куда я прилетела из Москвы, была впервые. Выбирать не приходилось, дабы почти все рейсы бюджетной итальянской авиакомпании WindJet из Москвы приземляются в аэропорту Бергамо под названием Милано Орио ал Серио. Типичный северо-итальянский город: чисто, элегантно, много туристов. До этого Бергамо ассоциировался у меня лишь с «Труфальдино из Бергамо», которого некогда великолепно изобразил Константин Райкин. Он, кстати, гениально передал ментальность итальянцев. Талант, что тут скажешь…

 Врезка О Бергамо

 Бергамо расположен в предгорье Альп. Первыми, кто поселился здесь в 6 веке до н.э., были кельты, основавшие город, название которого можно перевести как «город на горе». Позже здесь поселились римляне, гунны, лангобарды, венецианцы. Бергамо является одним из четырех итальянских городов, который полностью окружен сохранившейся до наших дней древней стеной.

 Теперь Бергамо ассоциируется с множеством забавных монументальных львов да с комфортабельной итальянской квартирой, где я жила два дня в стиле «bedandbreakfast». Надо сказать, что цены в отелях на севере Италии необычайно высоки, а вот звезды не всегда соответствуют качеству. Поэтому лучше селиться в BandB. Это и дешевле, и комфортнее. Как мне стало ясно, часто это обычная двухуровневая квартира, где комнаты на первом этаже сдаются постояльцам. Хозяева живут наверху, но все контролируют, в случае чего. Кухня общая и потому тут чувствуешь себя очень по-домашнему. Особенно когда уже бегло говоришь на итальянском и сносно понимаешь говорящего.

 Меня впечатлил отличный фуникулер и прекрасный вид на город сверху. В какой-то момент меня посещали мысли о том, что надо бы остаться здесь на какое-то время. Несмотря на то, что в последние годы я объездила итальянский север вдоль и поперек, во многих чудных местах так и не побывала. Но все же (хвала небесам!), я решила не менять генерального плана и через пару дней направилась на самый юг, в Сицилию. Небо я благодарила уже, прилетев на остров, потому как через несколько дней почти всю материковую Италию залило водой. Особенно пострадала прекрасная Генуя, где несколько людей попросту утонули прямо у центральных улиц. Представить себе, что город, по красивым улицам которого я бродила два года назад, утопает в воде, было нелегко. Таких дождей в Италии не было несколько десятилетий. Но кадры ютюба красноречиво свидетельствовали об этом.

 Не знаю, можно ли связать эту природную стихию с одним из микроисторических моментов в Италии, но все же некие ассоциации и параллели возникли. В эти дни покинул свой пост легендарный премьер-министр Италии Силвио Берлускони. Он пробыл в роли этой три с половиной года и ничего не сделал замечательного для своей страны в экономическом и политическом плане. Зато все время потрясал сограждан новыми амурными историями с красотками, подружился с Путиным да выкидывал разные артистические «номера» в стиле щекотаний Ангелы Меркель на заседании стран Евросоюза. Итальянцы прозвали Берлускони «пацо» или сумасшедшим, после того, как это официально два года назад заявила его бывшая супруга, которой он в очередной раз изменил.

Если рассуждать объективно, то и хорошо, что «сумасшедший» правитель не особо трудился на своем посту. Если бы он был более деятелен, то мог бы еще больше ухудшить положение страны. К примеру, Россия в этом отношении – пример показательный.

Такого фривольного поведения толерантные итальянцы простить своему премьеру не смогли. Он вызвал недовольство не только обычных граждан и политиков, но католической церкви. А это в Италии значит очень много.

Проливной дождь, ставший причиной наводнения, принес стране сильный северный ветер. Возможно, это своеобразный «ветер перемен». На смену старому мачо придет высококлассный экономист Марио Монти, который по предположению итальянцев, выведет страну из затяжного кризиса.

 Сицилийский Ильин день

А Сицилия уже в который раз встретила меня ярким солнцем. Как я поняла, Сицилия в Италии – это почти что аналог Бурятии, где триста дней в году светит солнце. Тоже из-за географических особенностей острова, окруженного морем и обдуваемого всевозможными ветрами. Солнце здесь настолько сильное, что в ноябре можно прилично загореть, да и вода в море довольно теплая вплоть до декабря.

Жители острова обожают свой символ – сицилийское солнце. Если уж я взялась проводить параллели между Бурятией и Сицилией, то скажу, что удаленность от «цивилизации» иногда очень даже неплохое обстоятельство. Мы  так же наивны, как самые южные итальянцы, не столь уж помешаны на деньгах, как жители мегаполисов. Мы открыты и дружелюбны, но при этом грубоваты и даже чуть диковаты. Уж, не знаю вследствие удаленности это, или это климат так влияет. Таковы и сицилийы.

Северные итальянцы так вообще считают их «иностранцами», не понимая сицилийского диалекта, характера и культуры. Посему первые и наведываются сюда очень редко. Ссылаясь на небезопасность. Сицилийцы, в свою очередь, о северных соотечественниках вообще не говорят. И, как мне кажется,  мнение последних им неинтересно.

 Несмотря на жару в ноябре, сицилийцы в это время уже вообще не купаются. Не потому, что изнежены теплом, а потому что по каким-то суеверным соображениям в месяце с буквой «р» купаться нельзя. Это все равно, что в России после Ильина дня не купаются. Все осенние месяцы потому пляж пустой, равно как и в марте с апрелем. А вот с мая по август местные жители постоянно освящают море своими телами.

Автор статьи - Нана Бадуева

Несколько лет назад, когда я начала путешествовать, о Венеции думала, как о чем-то недостижимом. Слишком уж сказочной казалась она с экранов телевизоров и книжных страниц. Несколько дней в Венеции нисколько не развенчали этой сказочности. Наоборот, оставили страстное желание вернуться сюда еще.

Попасть в знаменитый город на воде в дни карнавала в качестве туриста дело довольно сложное: все альберго - отели в Венеции и ее окрестностях резервируются еще задолго до события.

К тому же в наших турагентствах туры конкретно в Венецию найти не так-то просто. Поэтому я отправилась в Италию вне организованной тургруппы, поселившись в одном из нетуристических городков Венецианской ривьеры. Порденоне – это маленький индустриальный городок северной Италии. Находится он всего в часе езды от Венеции, но отели здесь уже куда доступней. Несмотря на «нетуристичность» это весьма милый и уютный городок, где на главной улице замечаешь неповторимый стиль венецианской архитектуры. Совсем недалеко отсюда за хорошо видными из окна Альпами уже другая страна - Швейцария. Поэтому и сдержанный темперамент местных жителей совсем не походит на общеизвестный экспрессивный типаж, который знаком по фильму "Брак по - итальянски". Северные итальянцы, в отличие от южных, серьезны, пунктуальны, очень мастеровиты и трудолюбивы. Неспроста именно в Порденоне находятся головной завод "Zanussi" и заводы прочих мировых технических брэндов.

Однако за работой трудолюбивые итальянцы никогда не забывают о праздниках, самый яркий из которых, конечно же, венецианский карнавал.

Главные его знамения еще на подъездах к городу – усыпанная конфетти брусчатка и подъезды домов, украшенные фантазийными цветочными композициями с масками, а так же люди в масках, встречающиеся уже в поезде, следующему на станцию «Венеция Санта лючия». Как я поняла, поезд – это самый популярный вид транспорта в Италии в ввиду его удобства и дешевизны. В итальянской «электричке» поражает не только чистота, но и редкое появление контролера. При этом здесь мало кому в голову приходит ездить зайцем.

Знаменитый город, расположенный на мелководье венецианской лагуны, насчитывает около 150 каналов и 409 мостов. От вокзала до главной площади Сан-Марко – всего полчаса пешком. Главный канал города – Канале гранде в виде буквы S. Он разрезает Риальто, главный остров Венеции, на две части, на которых и расположены районы города.

Интересное зрелище начинается уже на вокзальной площади, где люди вовсю прихорашиваются: разрисовывают лица, примеряют маски, костюмы. Все это весьма недешево по нашим меркам. Так, разукрасить личико можно за 15 евро. А популярная ручной работы маска Доктора с большим носом стоит около 20. Конечно, далеко не все разряжены в пышные и дорогие средневековые одеяния. Кто-то может просто нарядиться в костюм младенчика, напялив смешной чепчик и засунув в рот соску.

Толпа веселых молодых людей изображала ангелов с нимбами, издающих, правда, весьма не ангельские звуки. Веселая компания изготовила костюмы из «Футурамы»… В общем, кто во что горазд, лишь бы только это привлекало внимание многочисленных туристов. Ряженые направляются на площадь Сан-Марко, где горделиво позируют перед фотокамерами туристов со всего мира. В этом, в общем-то, и заключается главный смысл действа. К тому же в некоторые известные кафе вход на балы только в костюмах.

В этом году венецианский карнавал носил название «Sensation» и был посвящен шести чувствам. Может быть, потому и гамма карнавальных костюмов была столь разнообразна – от трогательных розовых пупсов до разного рода «призраков оперы».

В последний день карнавала выбирали его первую красавицу, а завершили празднество изумительным фейерверком на лагуной. Возможно, для этого и стоило ехать сюда 7 тысяч километров и скрепя сердце снимать венецианскую гостиницу, носящую имя великого художника Тинторетто, всего на одну ночь за 150 евро.

После столь чувственно - эмоционально шумного действа страстно захотелось чего-то не столь показного и искреннего. Поэтому на следующий день после карнавала я отправилась в другое знаменитое место в Венето - Верону, город Ромео и Джульетты.

Со станции так же легко и быстро достигла сердца города и без труда отыскала дом №27 на Via Capella. Дом Джульетты – это здание сменившее не одного хозяина. Оно выкуплено властями, которые устроили здесь музей Джульетты. Воссозданный быт знатной дворянской семьи 14 века – это очень интересно, но самая желанная достопримечательность здесь – это статуя Джульетты во дворе. Вряд ли веронский скульптор Константини предполагал, что его творение станет столь притягательным для романтичных людей со всего мира. Они приходят сюда, чтобы прикоснуться к правой груди шекспировской героини. И тогда, говорят, самые смелые любовные мечты сбудутся.

Я тоже коснулась отполированного тысячами ладоней бюста Джульетты, но в порядке живой волнующейся очереди совсем позабыла подумать про это самое желание. Впрочем, я верю, что оно непременно сбудется.

Автор статьи - Нана Бадуева

Прежде всего, цены здесь, как и на всем юге Италии, гораздо ниже, чем в более северных провинциях Италии. Так же здесь идеальное место для изучения языка. Жители Калабрии (калабрезе) в большинстве своем не говорят по-английски, и потому, проживя здесь даже неделю, вы заговорите по-итальянски.
Про природу и говорить не нужно. Такого сочетания горно-морского пейзажа больше нигде не увидишь. А какие чудные маленькие старые городке – Поэзии (как их здесь называют) на вершинах гор!

Кухня выше всяких похвал. И во многом уникальна для Италии, благодаря пикантности. Особенно хороши блюда с грибами.
Ну, а самое большое достоинство Калабрии – это люди. Говорят, это и есть истинные итальянцы.
С одной семьей истинных итальянцев я познакомилась, поселившись в маленьком городе Бельведере Мариттимо (Прекрасный вид в переводе с итальянского), в одноименном отеле.

Пожалуй, этот один из лучших отелей городка, а равно и всей округи. Причем, соотношение цена –качества очень даже воодушевляющее.
Владельцы отеля – семья Розетты и Франко Данелло. Свой семейный бизнес эти люди ведут, очень стараясь, вкладывая в отель всю душу, силы и средства. Пожалуй, это лучший образец столь популярного в Италии семейного бизнеса. Как и всем южанам, не столь обеспеченным северяне, этим людям нелегко сейчас, в кризис. Но для них главное - качество работы, благодаря которому туристы приезжают в отель все чаще. Бывают здесь и наши соотечественники.

Об отеле Бельведере

Расположен Club Hotel Belvedere всего в нескольких десятков метрах от Тирренского моря. Частный пляж отеля оборудован всем необходимым в купальный сезон. Кроме того, в отеле есть большой бассейн, где можно отлично позагорать, не посещая пляжа. В отеле 45 благоустроенных номеров с кондиционером, мини-бар, телефоном, сейфом. Работает лифт, есть детская площадка, теннисный корт, сад.

В ресторане отеля Belvedere проводят великолепные свадьбы, юбилеи, корпоративные праздники и прочие церемонии. Благодаря вместительности ресторана здесь можно отпраздновать памятное событие с размахом. Шеф – повар приготовит все, что захотите.
Свадьбы, банкеты, вечеринки – эти праздники жизни проходят здесь постоянно.

Belvedere Hotel Club имеет полностью оборудованный вместительный конференц-зал. Это дает возможность проводить в отеле совещания, конференции и другие официальные мероприятия. Удобная парковка избавляет клиентов от проблемы размещения авто.

Здесь можно забронировать номер в отеле онлайн, написав письмо или позвонив по телефону.

WWW. belvedereclubhotel.it

Tel +39 0985 88307 - Tel e Fax +39 0985 88447

E-mail info@belvedereclubhotel.it
Mardaeva2000@mail.ru

Как добраться до Бельведере.

Скорее всего, приехав в Италию, прежде всего вы попадете в Рим. Отсюда из главной станции Термини направляетесь на станцию Паола. А отсюда до Бельведере – рукой подать. Обеспечивается трансфер.
Так же в Калабрию попадают самолетом через аэропорт Ламеция – Терме.

Городок Бельведере Мариттимо находится в окрестностях национального парка Полино. Для любителей природы будет просто непростительным отказаться от прогулки в зелени Поллино, который является частью Бельведере Мариттимо. Дивный морской воздух, смешанный с запахом сосен оказывают благотворное влияние на состояние духа и тела.
Также обязательно нужно посетить острова Сила и Дино, полюбоваться на их бронзовые статуи. Вельведере Мариттимо соседствует с другими чудесными городками провинции, где на вершинах гор расположены древние исторические центры. Причем, добраться до них очень просто, следуя по одной трассе вдоль морского побережья на автобусе, поезде или, взяв напрокат машину.

Это надо видеть…

Конечно, отправляясь в столь неизученное, я бы сказала – «непопсовое» для туристов место, нужно немного вооружиться историческими знаниями. Расскажу об истории некоторых расположенных неподалеку городках, которые особенно мне понравились.
Бельведере-Мариттимо (итал. Belvedere Marittimo) — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
Население составляет 8816 человек, плотность населения составляет 238 чел./км². Занимает площадь 37 км². Почтовый индекс — 87021. Телефонный код — 0985.
Покровителем населённого пункта считается Святой Даниэлле. Праздник ежегодно празднуется 13 октября.

Бельведере

Исторические центры в Калабрии часто расположены на вершинах гор. Но добраться до них легко на машине или даже пешком. В любом случае, вид с вершин открывается чудный. А едва зайдешь в старый город, прямо-таки погружаешься в историю. Кстати, исторические центры называют здесь – Поэзия.

Старый Бельведере, расположенный на высоте 150 м, основан в 1288 г. королем Сицилии Джакомо д'Арагона. Со смотровых площадок старого города открывается завораживающая панорама побережья Тирренского моря и окрестных гор, подобное положение города стало определяющим в выборе названия — Бельведере, которое переводится с итальянского как прекрасный вид. Расцвет города пришелся на XV в., когда он вошел в состав владений крупного калабрийского феодала Руджеро Санджинето. К этому времени относится постройка замка (1499 г.). Среди наиболее интересных произведений искусства, достойных внимания туристов, следует отметить иконы церкви Санта-Мария-дель-Пополо и деревянное распятие XVII в., хранящееся в церкви Санто-Крочифиссо.

Четраро

Находится в 15 минутах езды от Бельведере.
стоит там, где некогда был старинный Цитририум, город, получивший свое название благодаря окружавшим его плантациям цитрона. В 1534 г. он был разрушен пиратами Барбароссы. Внимание любителей истории могут привлечь церкви Ритиро (Chiesa del Ritiro), Сан-Франческо и Сан-Бенедетто, последняя является копией базилики в Монтекассино.
Любимым развлечением туристов, отдыхающих на здешнем курорте, остаются морские прогулки и экскурсии в гроты Колонна (Grotta delle Colonne) и Рицци (Grotta dei Rizzi), добраться до них можно только со стороны моря.

Гуардия-Пьемонтесе

На небольшой возвышенности раскинулся город Гуардия-Пьемонтесе, основанный в XIII в. беженцами из Валле-д'Аоста. Потомки древних вальденцев ревностно хранят культуру и язык предков. Прежде городок назывался просто «Гуардия», но в 1863 г. к названию было добавлено Пьемонтесе, т.е. основанный выходцами из Пьемонта (Валле-д'Аоста в XIII в. входила в состав Пьемонта).
Здесь стоит обратить внимание на руины старого замка, расположенного неподалеку от въезда в город, на Кровавые ворота (Porta del Sangue), названные так в память о массовой резне вальденцев в 1560 г., на церковь Апостола Андрея (Chiesa di Sant'Andrea Apostolo).
Проехав несколько километров вглубь полуострова, можно добраться до Терме-Луиджане (Terme Luigiane). Это самый известный термальный курорт в Калабрии. Его источники и грязи обогащены ионами хлора, натрия, иода, брома и другими микроэлементами. Целебные свойства здешних вод известны со времен Великой Греции.

Фускальдо

Подобно многим приморским городам состоит из двух частей. Древний Фускальдо традиционно украшает вершину одного из холмов, а более молодой — Марина-ди-фускальдо — протянулся вдоль морского берега, здесь к услугам отдыхающих просторные пляжи и благоустроенная городская набережная.
В Фускальдо сохранились старинные крепостные стены и жилые кварталы. В древнем городе прежде всего стоит осмотреть развалины замка Спинелли (Castello feudale degli Spinelli, XV в.), Крестовые ворота (Porta della Croce, XVI в.), церковь Иммаколата (Chiesa dell'lmmacolata, XVII в.) и др. Церковь Мадре (Chiesa Madre) интересна не только своими художественными достоинствами, но и прежде всего тем, что стоит на месте, где родилась мать святого Франческо ди Паола. Не забудьте посетить барочную церковь Сан-Джакомо-Маджоре (Chiesa di San Giacomo Magiore) и колокольню XVIII в. Сохранилось также немало примеров гражданского зодчества, например, дворцы Валенца (Palazzo Valenza, XVI в.) и Монтесани (Palazzo Montesani, XVII в.).

Паола

Второй по величине город провинции Козенца (южная граница Ривьеры-деи-Чедри). Паола интересна с исторической и архитектурной точек зрения, но миру этот город известен тем, что здесь в 1416 г. родился знаменитый калабрийский святой Франческо ди Паола, основавший обитель на вершине ближайшего холма. Теперь на этом месте — одноименный сантуарий, куда приходят паломники из разных стран.

В старой части города можно провести несколько часов, осматривая руины древнего Арагонского замка (Castello Aragonese). Войти в старый город лучше всего через ворота Святого Франциска (Porta di San Francesco). Их нетрудно узнать по скульптурному изображению святого на арке. За воротами открывается живописная площадь с фонтаном и церковью Монте-Верджине (Chiesa di Monte Vergine) в стиле барокко. Внимание туристов неизменно привлекают церковь Святой Катерины (Chiesa di Santa Caterina) с оригинальным порталом XV в. (в интерьере сохранились фрески XVI в.), церковь Мадонна-дель-Розарио (Chiesa della Madonna del Rosario), в которой находится изображение Мадонны (XVI в.), церковь Сан-франческьелло (Chiesa di San Franceschiello) и церковь Матриче (Chiesa della Matrice).

Франческо д'Алессио, или Сатикони, родился в калабрийском городке Паола, в 12 лет стал последователем Франциска Ассизского, в 14 лет отправился в Рим и Ассизи. В 19 лет основал орден и построил три церкви, а затем учредил монастыри в Калабрии, Кампаньи и на Сицилии. По поручению римского папы в 1483 г., когда ему было уже 67 лет, Франческо отправился во Францию к королю Людовику X, который был тяжело болен и находился в ссоре с церковью. Король умер с миром.
На земле Паолы многое напоминает о жизни и чудесах святого. На площади Пьяцца-дель-Пополо сохранился его дом, а его сантуарий находится в базилике св. Франциска Ассизского. На месте самой первой церкви построена капелла с реликвиями святого — рубашкой, четками и молочным зубом его сестры. В нише капеллы стоит серебряная фигура святого Франческо..
Есть предание о чуде, когда Франческо вошел в огонь и вышел невредимым. Через ручей, протекающий около монастыря, перекинут мост Дьявола, который подстерегал по утрам первого путника и забирал его душу. Святой пустил первой собаку, но ее душа нечистому почему-то не понравилась, и он в гневе покинул это место, оставив на камне след своего копыта. Кстати, после того как в течении ручья была обнаружена неразорвавшаяся бомба Второй мировой войны, его вода считается святой.
Есть в окрестностях и Чудесный камень — он падал с горы, когда его остановил святой. Правда, справедливости ради надо отметить, что об этих чудесах рассказывают местные жители, а официальная церковь отмечает лишь то, что святой постоянно постился, то есть питался только хлебом, рыбой и овощами.

Вдоль берега моря раскинулся современный курортный район Марина-ди-Паола (Marina di Paola). На берегу моря неподалеку от Паолы находится пещера, в которой устроена церковь Гротта-ди-Гао-ди-Маре (Grotta di Gao di Mare), украшенная фресками XIV в.
В Пещеру покаяния часто приезжают юноши, собирающиеся принять постриг. Они спят на голой земле, питаются найденными травами и кореньями и молятся перед деревянным распятием, стараясь понять свое призвание. Именно здесь архангел Михаил объявил святому Франческо о воле Господа учредить новый орден. К слову сказать, Франческо ди Паола — самый молодой (19 лет) среди основателей орденов. Затем архангел взял святого на небо, где показал ему эмблему ордена: написанное золотом на голубом фоне слово Charitas (милосердие).
Ежегодно в Паоле устраивается много праздников, посвященных святому Франческо. Самые большие — в первую пятницу января, 7 февраля, 2 апреля, 2–4 мая, 14 июня и 8 сентября.

Продолжим движение вдоль моря на юг по шоссе SS18. В нескольких километрах от Паолы, прямо с дороги, с правой стороны хорошо видна маленькая церковь Соттерра (Chiesa di Sotterra). Долгие годы люди даже не подозревали о существовании этого христианского сооружения, пока в XIX в. исследователи не обнаружили, что невзрачная, полуразрушенная постройка на берегу моря — это византийская церковь X в., одно из самых древних культовых зданий в Калабрии. Мало того, в церкви сохранились фрагменты самых старинных в регионе фресок, изображающих Деву Марию и двенадцать апостолов.
подолгу стоял на коленях и горько плакал подле изображения Святого Франческо ди Паола.

Фьюмефреддо-Бруццо

Вдоль моря один за другим следуют города Сан-Лучидо (San Lucido), Торремедзо-ди-Фальконара (Torremezzo di Falconara), Фальконара-Альбанесе (Falconara Albanese) и Фьюмефреддо-Бруццо (Fiumefreddo Bruzzo). Главным украшением Фьюумефреддо остается замок XVII в., окруженный рвом. Когда-то он принадлежал местному феодалу Алькарону Мендосе. Законная гордость местных жителей — историческое ядро средневекового города, его планировка признана одной из самых интересных в регионе, к тому же, старые районы неплохо сохранились. Остатки самых древних сооружений можно отыскать внутри городских стен, главным украшением которых служат ворота и часовая башня.
К достопримечательностями Фьюмефреддо также относят дворцы Пиньятелли (Palazzo Pignatelli), Дзупи (Palazzo Zupi) и Маццароне (Palazzo Mazzarone). Среди культовых сооружений прежде других стоит отметить церковь Санта-Мария (Chiesa di Santa Maria) с двумя интересными порталами XVII и XVIII вв. Внутри находятся фрески XVIII в. и прекрасная «Мадонна с младенцем» работы Пьетро Негрони (1552 г.). Обратите внимание на церковь Санта-Кьяра (Chiesa di Santa Chiara): снаружи ее украшает портал XVI в., а внутри сохранился мозаичный мраморный пол.
В нескольких километрах к востоку от города, в районе Бадия расположено аббатство Санта-Доменика-ди-Фонте-Лаурато (Santa Domenica di Fonte Laurato, XIII в.). Однонефная церковь, украшенная барочным портиком, в плане очень напоминает аналогичное сооружение цистерианского аббатства в городе Сан-Джованни-ин-Фьоре.

Бельмонте-Калабро (Belmonte Calabro, 50 км от Козенцы, 3100 чел.).
Здесь можно полюбоваться развалинами замка, построенного в 1270 г. для Карла Анжуйского. Исторический интерес представляют сохранившиеся фрагменты оборонительного кольца городских стен, цилиндрическая башня и церковь Ассунта (Chiesa di Assunta), основанная еще в XV в. В Бельмонте когда-то находилось поместье поэта Галеаццо ди Тарсия (1520–1553).

Амантеа

Самый южный город провинции Козенца на берегу Тирренского моря заслуживает особого внимания. Этот населенный пункт упоминается еще Ливием под названием Клемпетия. Римляне дали городу новое имя — Амантия, сохранившееся почти неизменным до наших дней. В 885 г. его жители успешно выдержали нападение сарацин, но позже город все же был захвачен и разрушен арабскими пиратами. В средние века Амантеа играла роль стратегически важного оборонительного пункта на границе византийских владений. За обладание городом боролись арагонские и анжуйские правители. Некоторый период затишья наступил, когда южная часть Италии перешла под протекторат представителей династии Бурбонов. В 1806 г. Амантеа стала центром калабрийского восстания против французского владычества.
На вершине холма еще видны развалины средневекового замка и часть стены, некогда окружавшей цитадель. Замок несколько раз перестраивали: при Джованни I, затем при арагонцах и, наконец, при Карле V. Здесь же, в верхней части города сохранились остатки церкви, посвященной Франциску Ассизскому (Chiesa di San Francesco d'Assisi), и прилегающего к ней монастыря (оба объекта относятся к XIII-XIV вв.). Ниже расположены старые кварталы, в которых все еще живут люди. Среди достопримечательностей этой части города особо следует отметить церковь Сан-Бернардино-да-Сиена (Chiesa S. Bernardino da Siena), датированную XV в. Ее фасад, отделанный майоликой, признан одним из лучших примеров декоративного искусства в южной Италии.

Автор статьи - Нана Бадуева

Впрочем, статус авиакомпании не страхует от задержки рейса. Так, прибыв в аэропорт городка Ламеция –Терме, основной аэропорт Колабрии, я слегка понервничала. В моем стыковочном перелете Ламеция - Рим – Палермо, задержали по техническим причинам рейс Ламеция – Рим. Как следствие, я опаздывала на рейс Рим- Палермо.  Как и другие пассажиры, следующие каждый в своем направлении из Рима. Конечно, это проблема не пассажиров, а авиакомпании. И у стойки Alitalia образовалась группа взволнованных людей, включающей и меня. С той лишь разницей, что все были итальянцы и  понимали, что делать дальше. А я - только в общем смысле. Представительница авиакомпании, для которой это, как я поняла, вполне штатная ситуация, очень долго искала для каждого опаздывающего его вариант, что весьма злило некоторых. Особенно невысокого гражданина, который направлялся, как я поняла в Милан, на очень важную встречу. Мужчина очень громко ругался  и стукал кейсом об пол. В конце концов,  стыковочный рейс был найден для всех. Ну, а я, вследствие этого инцидента могла понаблюдать в действии весь эмоциональный пакет южанина и, возможно, услышала непереводимый набор популярных фраз. Впрочем, я (уже во второй раз) летела на Сицилию, что еще южнее и эмоциональнее. Уже немного была знакома с темпераментом южных итальянцев и потому не сильно удивилась. Летела изучать итальянский язык на курсах в Палермо. И потому была готова к тому, чтобы в дальнейшем понимать подобное в деталях.

Под одним солнцем

А  Сицилия снова встретила меня ярким солнцем. Как я поняла, Сицилия в Италии – это практически аналог Бурятии, где триста дней в году светит солнце. Тоже из-за географических особенностей региона, окруженного горами и морем. Недаром жители острова обожают свой символ – сицилийское солнце. Если уж я взялась проводить параллели между Бурятией и Сицилией, то скажу, что удаленность от «цивилизации» иногда очень даже неплохое обстоятельство. Мы  так же наивны, как самые южные итальянцы, не столь уж помешаны на деньгах, как жители мегаполисов. Мы открыты и дружелюбны, но при этом грубоваты и даже чуть диковаты. Уж, не знаю вследствие удаленности это, или это климат так влияет. Таковы и сицилийы. Серьезные северные итальянцы так вообще считают их «иностранцами», не понимая сицилийского диалекта, характера и культуры. Посему первые и наведываются сюда очень редко. Ссылаясь на небезопасность. Сицилийцы, в свою очередь, о северных соотечественниках вообще не говорят. И, как мне кажется,  мнение последних, им, как говорится, по барабану. Только вот, если Бурятия – это что-то типа «маленькой и доверчивой» республики, то Сицилия кажется вполне самодостаточной и даже независимой от политическо–экономических игр. Конечно, и здесь испытывают кризис, и денег у людей совсем немного. Но на улицах нет такого количества нищих, как, например, в Неаполе. А если и есть, то это в основном мигранты из Румынии. Палермо, конечно, грязноват. И в центре города стоит, прямо сказать, непритязательное амбре. Хотя маленький Трапани, где я жила, очень даже премилый и чистый городок. Судя по ценам на жилье, то это практически аналог цен в Улан-Удэ. При том, что качество вовсе не аналогично.

Говорят, в прошлом году, в самый кризис на Сицилии цены на жилье падали просто до невероятности. Для туристов – просто рай.  Но постепенно все стабилизируется. Как я смогла наблюдать, с началом летнего сезона сюда прибывают туристы. Практически со всей Европы. И сицилийцы стараются, как могут.

Конечно, здесь не такие шикарные гостиницы, нет wi- Fi в барах,  не такие чистые улицы, как в северных провинциях, не такой шикарный сервис. Зато прекрасные пляжи, солнце и все душевнее и проще. И потом…как бы успешны и богаты не были северяне, у власти все равно южанин Берлускони.

Автор статьи - Нана Бадуева

Одним из таких городков, что я посетила, был Диаманте. Его называют алмазом Колабрии или же ее жемчужиной.

Так и есть. Место весьма оригинальное. Маленький, очень чистый, что не очень характерно для юга Италии, городок. На стенах старой части Диаманте, куда попадаешь по брусчатым лестницам, находишь тут и там картины, нарисованные прямо на стенах. Оказывается, по давней задумке местной мэрии – коммуны, каждый приезжающий сюда художник может оставить здесь свой шедевр на стене. Рисование на стене называют «муралес». Правда, художники должны быть настоящие, и право на творчество дает специальная комиссия. Потому как Диаманте обычным граффити не удивить. Нужен свой неповторимый стиль, который блеснет в этом южном алмазике Италии своей гранью.

Я не такой уж ценитель живописи и меня, если честно, больше тронули написанные там и тут признания в любви. Не картины, зато так искренне.

Надо сказать, что на слова любви колабрианцы не скупятся, но говорят их, только по-настоящему начиная чувствовать что-то. Оттого и названия городов такие многоговорящие.

К примеру, еще одно чудесное местечко на вершине горы, которое я посетила в Колабрии, был городок Поэзия. Уже одно название чего стоит. Правда, я попала в Поэзию в воскресенье, и в этот день не работал местный музей. Потому ничего толком узнать о Поэзии мне так и не удалось (Интернет о Поэзии почти ничего не знает).  Разве что poko-poko (мало –мало) из смешного разговора с одной пожилой сеньорой, восседающей на лавке, узнала о великом святом этих мест – Святом Франческо. Его собор – украшение городка. Правда, Сан – Франческо – покровитель рыбаков, а не поэтов.

Сеньора что-то рассказывала о местных традициях, но, почему городок имеет такое чудное название, я так и не поняла. Зато женщина пригласила меня в свой дом и угостила лимончелло домашнего приготовления. Очень вкусный и ароматный. А я, пользуясь случаем, осмотрела древний интерьер дома.

Понравилось все, исключая новые рамы окон, как-то диссонирующие с общим видом. Впрочем, все старые города Колабрии – это не музеи, как, наш Этнографический. Здесь люди живут и бытовые удобства, увы, осовременивают вид домов. Хотя, как я узнала, на каждую перемену внешнего облика дома, требуется специальное разрешение властей города.

Надо сказать, что архитектура Колабрии не отличается той изысканностью присущей, скажем, венецинской или лигурийской архитектуре. Здесь намешано всего понемногу. Но вовсе нет той непритязательности и одноцветной монолитности как, скажем, в типичной архитектуре Сицилии (о ней я расскажу в следующих номерах). Все скромно, но со вкусом и удобством.

Автор статьи - Нана Бадуева

Скажу честно, что в маленький южноитальянский  городок Бельведере Мариттимо (в переводе – прекрасный вид) я попала почти случайно, следуя на юг, на остров Сицилию.  Но мне почему-то кажется, что эта случайность вовсе не случайна.

Прекрасный вид  и прекрасные люди, не верящие в плохое

Бельведере – это лишь один из немногих чудных местечек провинции Колабрия. Сюда приезжает не так уж много туристов, как в фестивально – романтическую северную Венецию или респектабельную Лигурию. Колабрия – район сельскохозйственный и туризм дело второе. Но, честно говоря, лучшего места в Италии, которую я за последние годы объездила вдоль и поперек, не найти.

Хотя бы потому, что сюда наведывается действительно мало туристов. В сезон на пляжах Колабрии относительно свободно в отличие от мест захоженных. И потому жители этого края (а вернее носка итальянского сапога) сохранили своеобразие, не подстраиваясь под чьи-то вкусы.

А ментальность колабрианцев заключается в сочетании брутальности – закрытости и вместе с тем, абсолютной наивности и добродушии. А так же безмерной любви к своей прекрасной земле, где погода меняется по нескольку раз на дню из–за интересного сочетания моря и гор, меняющих направление ветра, как вздумается. Еще меня удивило то, что калобрианцы как католики весьма не набожны и не суеверны, как, например, те же неаполитанцы.

К примеру, меня непомерно расстроила прилетевшая на подоконник черная птица (по нашим приметам- ничего хорошего). Видя, как я уж сильно опечалилась, местные жители уверили в том, что это была «кадза» - сорока. Птица любопытная и пронырливая. Ну, в Италии визит сороки обозначает дом – полную чашу. За сим я успокоилась.

Колабрианцы как подвид южных итальянцев, наверное, самый стабильный народ. Эти люди не такие развесело–разбитные,  как неаполитанцы, и не такие экспрессивные, как сицилийцы. Этакая золотая середина, предпочитающая все совершать piano-piano (медленно-медленно), не забегая вперед, чтобы не совершать ошибок, и при этом вовсе не тормозя. Это касается и ведения бизнеса, и устройства семьи. Может быть, потому в Италии по статистике самые крепкие и дружные семьи, самый удачный семейный бизнес, удовлетворенные жизнью мужчины и счастливые женщины, привыкшие во всем слушаться и помогать своим мужьям. В отличие в других регионах Италии (да всей Европы), где процветает все больше феминизм и женщины просто диктаторши. Потому, наверное, в Италии так много одиноких и несчастных мужчин, смирившихся со своим холостым состоянием.

Впрочем, об этой проблеме надо, пожалуй, писать книги, дабы невозможно рассказать об этом в статье.

Жители Колабрии или «калабрезе», как их называют, с такими проблемами, слава богу, сталкиваются меньше всего. Не могу назвать себя очень объективной в этом вопросе, дабы сужу о калабрианцах по одной, но как мне кажется, очень типичной семье. В доме, вернее, в отеле которой мне довелось пожить десять дней.

Около тридцати лет назад Рози и Франко Данелло занялись семейным бизнесом, который перерос в появление шикарного по местным меркам четырехзвездочного отеля – ресторана – клуба (www.belvedereclubhotel.it). В маленьком Бельведере и, в общем-то, во всей округе, включающей другие городки – это очень популярное место, где летом останавливаются туристы, в несезонное время постоянно проводятся разные «фесты» - свадьбы, дни рождения и даже конференции. Дабы Бельведерские отельеры позаботились не только об огромном бассейне с теннисным кортом, но и еще об конференц– зале. В те дни, что я пребывала в отеле, торжественное мероприятие  проводили, к примеру, местные карабинеры (криминальная полиция).

Как я поняла, мама с младшим сыном заняты больше рестораном и клубом, а отец со старшим отпрыском – отелем. При этом все четко выполняют свои обязанности, не перекладывая их на семью, как бы близки все в ней не были. Может быть, потому, экономический кризис не так уж болезненно тронул бизнес семейный в отличие от других.

Сеньор Франко, как настоящий хозяин, без проблем выполняет любые обязанности в отеле, начиная c его охраной по ночам и заканчивая устройством бассейна. Признаться, когда я в ночи оказалась на ресепшене отеля, прибыв с вокзала, то приняла Франко за дюжего местного cекьюрити, посапывающего на диванчике. Как мне объяснил Джанлука, сын сеньора Франко, это нормальное состояние отца – чутко спать сидя всю ночь в ожидании клиентов. Все-таки приятно, когда в любое время суток вас встречает не кто-то, а сам хозяин. Тепло и душевно. Может быть, потому в кризис семья Данелло не растеряла своих постояльцев.

Все это я рассказала лишь затем, чтобы столь далекому от Колабрии читателю этого издания, стало понятно, в чем заключается менталитет «колабрезе».

И почему стоит однажды приехать к ним в гости (уж не примите это за рекламу).

Автор статьи - Нана Бадуева

Их нравы

Начну с того, что в Барселону из Москвы летела чартерным рейсом авиакомпании «Якутия». Как выяснилось, я попала в первые опытные  чартеры полеты  «Якутии» в Европу. Потому мой полет не был задержан, как это обычно бывает с чартерами. На борту нас бойко обслуживали исключительно молодые люди, веселые и энергичные.  Кормили, хоть и посредственно, зато сопровождая это улыбкой. А это много больше на борту, чем качество еды. Для сравнения скажу, что в самолетах популярной в Европе компании Ryuanair в течение полета бортпроводники или сам пилот шутит и веселит пассажиров, что очень поднимает дух. И то, что на борту бюджетной авиакомпании  не кормят бесплатно, - не трагедия. Лично для  меня развеселые якутские стюарты были  неким предзнаменованием того, что несколько дней в Испании подарят мне только радостные моменты.

Дабы Испания была в это лето только первым пунктом моего вояжа, на нее я выделила минимум средств, забронировав самую что ни  на есть бюджетную комнату в отеле под названием «Guitart central park».

Надо сказать, что отель этот подразделяется аж на три зоны. Респектабельную, среднего достатка и совсем уж бюджетную, где останавливается исключительно разбитная европейская молодежь огромными группами. В последней зоне отеля я как раз и остановилось. От веселья, царившего на нашем этаже, исходил такой позитив, что бытовые неудобства превращались в забавные моменты. К примеру, в ванной комнате существовало некое отверстие, открыв которое, можно было заглянуть в ванну соседнего номера. Мой балкон выходил аккурат на задний двор отеля. Однако, каждый день я могла наблюдать эмоциональные спортивные баталии, демонстрировавший весь дух испанцев.

По утрам в отелях такого класса предлагается непритязательное буфи, зато возможно чуть припоздать к завтраку и не особо отмечаться на входе. В общем, нет всего того официоза и пунктуальности, что царит в супердорогих отелях.

Впрочем, всегда найдутся недовольные соотечественники, которым не нравится решительно все в отелях - расположение, кухня, уборка. Честно говоря, за несколько лет наблюдения за  русскими туристами я заметила, что они становятся как более притязательными, так и более культурными. К примеру, если сравнивать в Лорет де Мар  брутально выпивающих немецких и  английских молодых туристов, то наши русские молодые люди просто милашки.

А немецкие туристы, судя по всему, попадая в разбитную среду Лорет де Мар, просто расслабляются по полной, ни в чем себе не отказывая. Обильные возлияния пива и громкие крики на всю улицу - это еще не все.  К примеру, могут прилюдно громко выпустить воздух.

В сувенирных лавках быстро поняли сей прикол, и  специально  продают майки с соответствующими «запрещающими» знаками. И надо сказать, что в Лорет де Мар именно такие специальные сувениры пользуются особым успехом. Впрочем, все это характерно для молодежи. Немцы постарше ведут себя, конечно, намного степеннее. Что уж говорить, курортный дух Испании тронул даже пожилых дам, которые без смущения загорают топлес вместе со всеми. Признаюсь, поначалу меня сей факт просто приводил в оцепенение. Не только потому, что, скажем, на Байкале как-то не принято загорать топлес на общественных пляжах, а по причине того, что интимные части своих тел демонстрируют дамы вовсе не молодые. Ну, а уж для молодежи оголиться на пляже проще простого. Со временем понимаешь, что причина тому - отнюдь не желание очень ровно загореть. Причина в обретении полного расслабления духа на отдыхе.

Может быть, потому на порежье Коста Брава не так часты драки и конфликты, несмотря на всеобщее подпитие. Позитив все как рукой снимает.

Дешево, но не сердито

Не буду вдаваться в конкретику цен на побережье Коста Брава, скажу лишь, что это весьма недорого по европейским меркам. Да и по российским тоже. Потому и едет народ сюда  толпами со всей Европы и, последние годы, России. Скажу лишь, что за неделю пребывания в Испании я потратила всего чуть более 100 евро на жизнь и сувениры. Правда, это с учетом того, что на экскурсии я ездила самостоятельно. Скажем, на  посещение музея Дали я потратила около 20  евро (билет на автобус туда -обратно и билет за вход). Тогда как экскурсия с экскурсоводом стоит порядка 60 евро. Конечно, последний расскажет – покажет все. Но очень быстро и сжато. Тогда как самостоятельно можно обозревать экспонаты хоть целый день.

Вообще, для общего развития лучше просто взять карту  Барселоны и всего побережья и самим гулять по этой карте. Особенно на экскурсии «Барселона монументальная».

Очень многие здесь для поездок всей семьей берут машину напрокат.  Надо сказать, что в прокате машин предлагают все, что душе угодно. Цены вполне доступные. Скажем, за стоянку вы заплатите 10 евро за 13часов.

Конечно, за неделю пребывания трудно посетить все интересные места в округе. Но вот это надо увидеть обязательно. Коллюр – Перпиньян (города Франции) – экскурсия интересная, просто ради того, чтобы побывать во Франции, осмотреть старинный замок, искупаться на Пурпурном берегу Франции, поесть необыкновенно вкусных пирожных в кафе Перпиньяна.  О музее Дали не расскажешь – это надо видеть своими глазами – замок Галы, театр-музей Дали в Фигейрасе.
Ла Сиеста.  Съездите обязательно. Это буря эмоций и восторга. Такой накал страстей, как во фламенко, увидишь и почувствуешь нечасто. Все хлопают от восторга до боли в ладошах. Ужин хороший, напитки дополнительно официанты приносят по просьбе.
Порт Авентура очень своеобразный. Особенно вечерняя программа, которая заканчивается в 24 часа красочным представлением. На Порт Авентуру не хватит и целого дня. Очень много аттракционов для разных возрастов. 56 секунд ужаса и изумления – и вы уже знаете, что такое американские горки. А по территории Дикого Запада просто интересно погулять, – как бы попадаешь в старый американский вестерн.

Фонтаны Барселоны рекомендую посмотреть обязательно. От автовокзала  каждые полчаса отходит автобус до железнодорожного вокзала в городок Бланес. В Бланесе садитесь на электричку и 1.5 часа едете до площади Каталонии. От площади Каталонии к морю ведет бульвар Rambles, – по нему хорошо погулять, посмотреть на живые скульптуры. Барселона просто восхитительна. Свернув на какую-нибудь улицу, можно наткнуться на очень красивый старинный замок. Побродите по Барселоне, вдохните ее воздух. Недаром в этом городе часто проводятся всемирные выставки, и пару раз планировалась олимпиада. Купите на площади путеводитель по Барселоне, книгу об ее истории с картой нахождения исторических памятников (называется «Вся Барселона») на русском языке, – и у вас не будет проблем в перемещении без гида.

Танцуй пока молодой

Не скажу, что я очень уж большая тусовщица. Но… в это просто невозможно не окунуться. Активная ночная жизнь, множество клубов, дискотек, баров, жизнь не затихает до утра.  Молодежь просто отрывается по полной. Я  посетила дискотеку «Голливуд», которая находится в квартале от отеля. Хороший интерьер, классная музыка, публика на любой возраст плюс гарантии безопасности. Каждые несколько минут клуб обходят секьюрити и внимательно осматривают помещение и посетителей.

Может быть, поэтому никому в голову не придет побуянить. В первый же день на центральной улице  я  взяла бесплатный пригласительный в этот клуб. Этим пригласительным предусматривается бесплатный вход + один бесплатный коктейль.. Публика там разная – испанцы, итальянцы, французы, немцы, русские. Была и молодежь лет 20-ти, и дяденьки около 50-ти лет. Там я не заметила хамства, все друг другу улыбаются и кажется, что очень рады. Тебя могут угостить коктейлем, но это не значит, что ты чем-то обязан после этого. Сексуальной энергетикой пропитан воздух просто пропитан, но никто за руки не хватает и в постель не тащит.  Интересно, что, скажем, в Лорет де Мар весьма трудно найти презервативы. Может быть, потому, что люди едут сюда радовать дух, а не только бренное тело, заряжаясь энергетикой счастья на весь год.

El saludo de LLoret de mar!!!

Автор статьи - Нана Бадуева

В следующих номерах вы прочтете об итальянской провинции Колабрия, славящейся своими садами и южноитальянским темпераментом.

Мне посчастливилось несколько дней пожить не где-нибудь, а у самого Ватикана. Я снимала квартиру в одном из домов центральной части города, близ Ватиканской стены.  За проживание в небольшой квартире – студии со всеми удобствами и умопомрачительной террасой, откуда был виден купол собора Святого Петра, платила 40 евро в сутки. Для сравнения  трехзвездочный отель в районе Ватикана обойдется никак не меньше в 70-80 евро за место в сингле. Кризис сказался и на итальянцах. Они стали охотнее сдавать свои жилища туристам, поняв, что это выгодно.

В Риме невозможно просто отдыхать. Здесь нужно ходить и восторгаться. Шедевры на каждом шагу.

Большим подспорьем для туристов являются двухэтажные туристические автобусы, которые курсируют по маршруту топовых исторических мест Рима. Надо только купить билет за 16 евро и  в течение суток пользоваться этим транспортом, выходя на нужных остановках. В автобусе выдают наушники, и на шести языках автоматический гид рассказывает что и как. Очень удобно и познавательно.

Для тех, кто передвигается по Риму вообще, без метро не обойтись. Здесь главное - добраться до станции Термини, главного транспортного узла Рима. Как говорят в Риме, – все дороги ведут в Термини.  А отсюда вы хоть куда доберетесь. И на такси, и на автобусе, и на лошадиной повозке.

Конечно, я снова посетила колоссальный Колизей или Колосео. Жаль, что невозможно побродить под амфитеатром, где располагались хитроумные ходы – выходы для людей и животных. Наверное, до сих пор здесь можно отыскать скелеты поверженных существ. Как бы это смешно не звучало, но, наверное, до сих не создали более совершенного места для массовых зрелищ, которое вмещало бы зараз до 50 тысяч человек. У Колизея меня посетили мрачные мысли. Подумать только, – пять веков здесь убивали самых сильных и лучших мужчин. В гладиаторы ведь шли не только рабы. Возможно, вследствие этого нынче на улицах Италии и не увидишь крупных и рослых итальянцев. И даже ряженые гладиаторы у Пантеона – это румяные и плечистые немцы. Впрочем, это частное предположение, не претендующее на истину.

Террачина – земля любви

Между Римом и Неаполем есть маленький, но очень милый городок под названием Террачина. Если на поезде следуешь в него из Неаполя, то сначала выходишь на станции Формия и пересаживаешься на другой поезд и уж после только достигаешь цели. Несмотря на близкие расстояния в Италии нужно все время менять поезда. И вот здесь надо быть очень внимательной, как при покупке билетов, так и в пути.

Надо сказать, что очереди в билетных кассах вокзалов немалые. Потому лучше освоить покупку билета в автоматической кассе. Сначала это покажется мудреным. Однако это не сложнее чем пополнить деньги на мобильном счету. Зато значительно сэкономит время. Купить автоматический билет к тому же вам могут помочь, но нужно быть готовым дать за это чаевые.

В Террачине меня ждал крохотный, но милый отельчик – альберго Lido. Сначала я немного пугалась, что малая звездность отеля обернется плохим качеством. Но эта итальянская гостиница оказалась премилым пристанищем. Номер с хорошо работающим кондиционером, терраской и вкусными завтраками. А главное - с очень приятными людьми. Сандро, хозяин домашней гостиницы, при встрече расцеловал меня в щеки по итальянской традиции, сам подхватил чемодан и все показал. У входа в отель всегда сидел старый и добрый  ньюфаундленд по кличке Брэд Пит, который здесь вроде «секьюрити».

Альберго находится почти на пляже, а сентябрь как купальный сезон – лучшее время в Италии. Уже нет такого количества отдыхающих, как в июле – августе. А море еще такое теплое. Надо сказать, что из всех пяти морей, омывающих Италию, Тирренское самое красивое и чистое. На пляже ходят индийцы и продают разные украшения. По выходным здесь устраивают пляжные дискотеки. В общем, жизнь курортного городка бьет ключом. Террачина – это что-то вроде дачного места для римлян, куда они приезжают отдыхать семьями, арендуя квартиры и дома.

Везде висят объявления о продаже недвижимости. Ею здесь торгуют бойко, несмотря на кризис. Террачина  разделен на старый и новый город. Историческая часть расположена на горе и добраться туда пешком трудновато. К счастью моему, всегда находились охотники домчать меня на авто к  вершине, в музей под открытым небом. Да еще и выступить в качестве гидов.

По побережью кроме Террачины – множество других курортных городков.  В Сан-Феличе, например, располагаются виллы известных людей Италии – артистов, футболистов...

Говорят, и наши небедные соотечественники типа Абрамовича не пропустят случая прикупить здесь что-нибудь. Мне, конечно, с Абрамовичами не тягаться, но в каждом таком путешествии я  приобретаю нечто большее. То, что навсегда остается в сердце, согревая теплым дыханием моря,  услаждая слух переливами чудных неаполитанских мотивов и пьяня вкусом крепкого, но вкусного итальянского «Лимончелло». То, что заставит, в конце концов, снова вернуться сюда. Может быть, навсегда.

Автор статьи - Нана Бадуева

Перемещаться по Италии лучше на поездах. Тем более, что этот вид транспорта здесь почти безупречен. Поезда куда угодно ходят каждый  час. И можно выбрать – купить дорогой билет или подешевле. Если время в путешествии дорого, я бы посоветовала чуть раскошелиться и купить билет на скоростной «Евростар», который, к примеру, домчит вас из Неаполя до Рима за час. Тогда как обычный поезд будет ехать часа четыре.

Из Неаполя в Лигурию попадаешь, сменив поезд в Риме. Мой путь лежал в крошечный, но знаменитый во всей Италии лигурийский городок Портовенеро. Известен он как популярное и романтическое место для «матримонио» - свадеб. «Увидимся в Портофино…».  Никогда не придала бы столь большого значения  словам попсовой песенки от Жанны Фриске, не попав я в Портовенеро. Он  в двух минутах езды от Портофино. Все по тому же лигурийскому побережью Ривьеры де Улисса.

Сюда чуть не каждый день прибывают на яхтах небедные господа. Самый большой «Гранд Отель» едва успевает принимать новых и новых постольцев. Удивительно, как такое крошечное место на земле может навсегда остаться в памяти, затмив другие прекраснейшие уголки. И это не только – чудные разноцветные дома лигурийской архитектуры. Это… что-то витает в воздухе, что-то необычайно праздничное.

В этом месте провел свои последние дни поэт Байрон. Он хоть и был невеселой личностью, но вот умереть предпочел не в сырой и холодной Англии, а здесь, под чудным небом Портовенеро. В честь Байрона назван один из ресторанов городка.

Кстати, здесь и проходила свадьба моей подруги. Бурятская девушка  выходила замуж за шотландца. Место свадьбы выбирала она, очарованная Италией. И не ошиблась. Свадьба получилась прекрасная. В замке над морем, с дорожкой из лепестков роз и звуками шотландской волынки. Надо сказать, что обитатели Портовенеро, видящие свадьбы чуть ли не каждый день, были удивлены действом, когда жених в шотландском килде вел по узкой улочке прекрасную азиатскую  невесту. В Портовенеро соединяются узами Гименея люди очень небедные. Как обычная девушка из Бурятии влюбила в себя топ-менеджера одной известной нефтяной компании – это уже другая история.

В те несколько лигурийских дней после свадьбы я решила посетить Геную. Мало того, что Генуя – это самый большой морской порт Италии. Столица Лигурии имеет самый большой в Европе исторический центр. Я шла по этому центру с одной лишь целью – отыскать домик одного из величайших людей в истории -  Христофора Колумба. Когда-то он, одержимый идеей найти богатую и сказочную Индию,  уговорил  генуэзских купцов спонсировать его путешествие. Но открыл (по ошибке) Америку. За что был опозорен и разорен кредиторами. Умер в нищете.

- Домик Колумба у первого семафора у стоянки мотоциклов, - подсказала мне пожилая сеньора.

Мимо Колумбова жилища можно запросто пройти – так мал этот дом. Сын ткача в веках прославил Геную, за что генуэзцы начали ревностно чтить его память. Правда, только  после смерти человека. Как всегда.

Автор статьи - Нана Бадуева

Мой пятый по счету визит в Италию начался с того, что неожиданно был перенесен по времени мой чартерный перелет из Москвы в Неаполь. Вследствие чего надобно было стремительно менять приобретенные и заранее авиабилеты Улан-Удэ – Москва - Улан-Удэ. Это обстоятельство чуть подергало нервы, но быстро забылось, едва мои ступы оказались на итальянской земле.

С неаполитанской песней по жизни

На это трехнедельное путешествие я возлагала надежды, чуть большие, нежели просто туристический интерес. Главной моей целью были краткосрочные курсы итальянского языка и активная языковая практика параллельно с обучением.

Языковую школу  под названием «Учиться, путешествуя» в итальянском городке Тернии я  случайно нашла в интернете. Среди прочих языковых школ в Италии эта привлекла тем, что призывала учиться в путешествиях и пропагандировала коммуникативный метод. То есть, живой разговор в первую очередь. Причем, оплатить обучение можно было по приезду, в отличие от других учебных заведений, которые требовали предоплату. Мало того, хозяйка школы по имени Татьяна оказалась связанной с нашей республикой - ее бывший муж был из Бурятии. А сама Татьяна, приветливая, хотя уже по-европейски рафинированная дама, не раз бывала в Улан-Удэ и Байкале. Словом, при первой встрече не нужно было объяснять, откуда я прибыла.

Недельное обучение в школе по стандартному курсу и обучением-то назвать  нельзя. Я просто «заправлялась» под завязку теорией на занятиях и общалась, выйдя за пределы аудитории. Меня заставляли саму делать покупки в магазине, говоря по-итальянски, конечно. Мне нужно было самой на вокзале брать билеты, нарочито спрашивать который час на улице… Помощник – ассистент был рядом только в качестве страховки. Если я совсем уж стушуюсь и «онемею». Или перейду на запрещенный английский.

Надо сказать, что начать практиковаться в языке мне посчастливилось в Неаполе. Посчастливилось по нескольким причинам. Во-первых, неаполитанцы, как и многие южане Италии, очень плохо говорят по-английски (в отличие от северян). Во-вторых,  веселые южане опять же в отличие от серьезных северян очень общительные.

В общем, даже с моим скромным языковым багажом я не испытывала дефицита общения. По крайней мере, в финале экспресс-курса  заказать себе блюдо в ресторане или спросить, что-где находится могла без проблем. Я бы не сказала, что итальянский столь прост. Но это такой красивый язык, и изъясняться на нем – сущее удовольствие. К тому же итальянская фонетика близка русской. А потом, когда ты действительно хочешь передать гамму чувств от вновь увиденного, лучше итальянского языка для этого и не найти.

«Миравильозо, белиссимо!» - только это и срывается с уст в Италии. Хотя, конечно, иногда обуревают и совершенно противоположные чувства.

В моих прошлых поездках я в основном посещала итальянский север, а на юге была лишь проездом. Не считая визита на остров Сицилия. Неаполь,  знаменитый город у Везувия, встретил меня горами мусора. Особенно в районе центрального вокзала.

Я, конечно, была наслышана, что мусор  Неаполя – это причина конфликта Каморры, неаполитанской мафии и властей города. Последние не платят мафии, а первые не дают вывозить мусор. Но почему-то думала, что, как всегда, сие преувеличено нашим братом, журналистом, втрое. Однако это оказалось правдой. Второй по красоте после Рима город, южная столица Италии утопает в нечистотах и зловониях.  И как-то все к этому привыкли. Жизнь идет своим чередом. Туристы так же посещают Неаполь, фотографируют вместе с Везувием еще и мусор, как будто он стал частью достопримечательностей.

Набережная у морского порта Неаполя – самое популярное место отдыха горожан. Отсюда отправляются в разные порты большие и не очень морские суда. До Сицилии, к примеру, за 60 евро, можно доплыть за ночь.  Гуляя по Неаполю, съела мороженное в знаменитом кафе «Гамбринус» на площади Триесте е тренте.  Знаменито это кафе  тем, что здесь посиживали многие известные творческие личности Неаполя – Мастрояни, Тото.  Правда, я не ощутила особой разницы между этим и другими кафе в центре. Разве что в цене.

Лично мне в Неаполе больше титульных достопримечательностей типа галереи Умберто или Королеского дворца были интересны дворики Неаполя, где кипит жизнь обычных людей.

Причем, эта жизнь с развешанным бельем, кричащими во все горло дамами начинается прямо в центре. С его дворовой, не парадной части. Волей-неволей вспоминаешь, легендарный фильм «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни. Эти люди показали всему миру не только жизнь и нравы Италии. Они показали ментальность неаполитанцев. Главное -  любить так любить. Хитрить так хитрить. И  жить сегодняшним днем. Ведь завтрашнего дня может и не быть.

Здоровый и не очень пофигизм – суть этих людей. Может, потому неаполитанцы нарочито покупают и строят дома у подножия действующего вулкана, который последний раз давал о себе знать лишь три десятилетия назад. Впрочем, больше, чем извержение вулкана неаполитанцев сейчас волнует кризис.

Очень многие жители южной столицы теряют работу и устремляются в северный  Милан, город работающих людей. Северяне в свою очередь неаполитанцев недолюбливают, называя «нахлебниками», которые только и делают, что поют и лицедействуют.

Но ведь именно Неаполь дал миру знаменитые неаполитанские напевы и голоса, великих актеров и актрис. Что самое интересное, почему-то именно из бездельников – неаполитанцев вышли самые удачливые бизнесмены Италии.

Может быть, старый, как мир, лозунг «с песней по жизни» как раз здесь играет ключевую роль.

Автор статьи - Нана Бадуева

Рассказывает Голтис

...Это было фантастическое ощущение, не поддающееся осмыслению с человеческой точки зрения. Нас захватывало чувство величия первозданной красоты, и чем дальше мы углублялись в пустыню, тем больше оно переполняло наши сердца.

В пустыне нас поразила красота великого в малом. Там нет привычных нашему глазу красот – растений, гор, водопадов. Но есть какая-то молчаливая, завораживающая красота бесконечности.

Красота гор, моря – красота отвлекающая. Цветы, птицы и даже небеса, украшенные облаками, притягивают взгляд, поражают воображение, концентрируют его на себе. А в пустыне не за что зацепиться глазу, дать пищу для размышлений. В таком месте сам по себе прекращается внутренний диалог – ты открываешься для истин извне. Пустыня – это место понимания первозданности. Здесь мириады песчинок объединяются в единый механизм и напоминают о том, что все мы – люди, растения, животный мир, мир минералов – как эти песчинки, входим в единый организм.

В первые дни перехода я понял, почему отшельники, святые удалялись именно в эту стихию для того, чтобы общаться с Богом. Понял, что это единственное место на планете, где может наиболее полно открыться нам Божественный замысел.

Чем глубже входишь в сердце пустыни, тем глубже и отчетливей чувствуешь пульсацию этого живого существа. Мы ощущали себя его частицей. Мы были как дома, нас переполняло постоянное чувство радости и ликования. Порой даже хотелось остаться там навсегда, но сердце ненавязчиво выводило в мир людей с тем, чтобы поделиться этим открытием.

Я убежден, что Пустыня – это живое существо, которое живет по своим законам, которое может любить и убивать, у которого есть сердце – не материальное, а духовное. Ведь каждая видимая материя – небо, солнце, земля, все, что есть на Земле – имеет свой дух и свой характер. Подойдя к границе пустыни, мы почувствовали, что это – живая пульсирующая оболочка, которая чувствует и решает, кого впустить, а перед кем закрыться.

Мы понимали, что ни в коем случае нельзя войти в пустыню с целью ее покорить. В горы, в море, в лес или в пустыню человек должен приходить, как в гости, познав законы этой сущности, приняв их в сердце и очистившись от негативных помыслов. Только тогда стихия откроет себя для него, впустит к себе и поведает свои сокровенные тайны.

Что это за законы? Это простые каноны взаимоотношений, такие же, как среди людей. Есть разница – приходишь ты, чтобы бросить вызов, покорить, достичь материального блага, или делаешь это во имя благой цели, чтобы познать эту стихию, слиться с ней воедино.

Мы знали, что нам предстоит выдержать серьезное испытание. Пустыня – жесткая стихия, и в этой стихии человеческая воля находится в постоянном напряжении, – стоит на миг потерять контроль над собой, и страх может убить тебя. Поэтому мы готовили к этому путешествию не только тело, но и сердце, очищая его от чувства собственной значимости. Мы убивали в себе страх верой в то, что все мы находимся под Господом, и если на это воля свыше, мы непременно выполним поставленную задачу и поделимся сокровенной радостью первооткрывателей с теми, кто неравнодушен ко всему живому.

Войдя, мы почувствовали, что пустыня может любить. Как? Это – на уровне ощущений – ты всегда чувствуешь, когда тебя любят, где тебе хорошо. Вот и когда входишь в пустыню, хочется петь, прыгать, тебе открываются какие-то вечные, добрые истины.

Рассказывает Константин

Пустыня – один из самых удивительных видов рельефов. На первый взгляд, в пустыне меньше визуальной информации, чем у города, где есть дома, люди и машины, у гор с заснеженными пиками или у леса, где можно часами любоваться игрой света между листьями.

«Пустыня» и «пустой» – однокоренные слова, но это кажущаяся пустота. Через несколько дней пребывания в песках начинаешь замечать много деталей, которые, возможно, не заметил бы в лесу, в горах, среди буйства природы.

Пустыня оживает ночью, когда вся живность, которая днем пряталась от палящего солнца, под покровом тьмы выходит на поверхность. К утру на песке остается множество следов – насекомых, змей, грызунов.

В некоторой части Каракумов есть «такыр» – высохшая, потрескавшаяся земля. Это удивительная живопись, созданная природой. Было очень интересно наблюдать, как меняется ритм орнамента.

Детали, которые замечаешь в пустыне – это не только следы на песке. В пустыне гораздо больше красок. Там нет облаков – слишком жарко, нет испарений – чистейшее небо. Ночью видно гораздо больше звезд, чем на нашем небе, и оно гораздо прозрачнее. В полнолуние бывало настолько светло от месяца и звезд, что можно было читать.

В пустыне очень красивые закаты. Если в определенное время лечь на землю, можно несколько минут наблюдать небо со спектром от почти черного на востоке до огненного или золотого на западе, а цветов и оттенков, кажется, гораздо больше, и они гораздо выразительнее виденного мною на небе за всю мою жизнь.

В пустыне обилие запахов. На третий-четвертый день, когда меняется ветер, начинаешь это отчетливо ощущать. В поселках, конечно, пахнет животными, навозом, дымом. А запахи пустыни можно только условно сравнивать с известными тебе запахами.

Миражей я не видел, но в пустыне обостряется нюх и слух, и начинают сниться необычные сны – спишь и чувствуешь что-то из мира пустыни, что нельзя почувствовать ни в городе, ни в лесу, ни в горах. Через несколько – даже не дней, а часов – ты забываешь обо всех привычных ассоциациях, начинаешь чувствовать и думать по-другому.

Пустыня – лучшее место для отшельничества. Нет ничего – только небо и песок. Теряются ориентиры – нет точек отсчета, особенно если быть одному, без привычных привязок, ты даже не осознаешь размера, если только не смотришь в масштабе на человека или джип. Такие походы в пустыню – лучшее упражнение по измерению рамок сознания.

Жители пустыни – совершенно особый народ. Может потому, что они лишены городской суеты, не знакомы с понятием толпы, и их не коснулась городская «обезличка», тут всякий новый человек – это целый мир. Люди пустыни очень гостеприимны. Когда в поселке вдруг появляются незнакомые люди, совершенно на них не похожие, не говорящие даже на их языке, их, тем не менее, принимают, приводят в дом, поят водой, которая на вес золота, кормят. У людей пустыни естественные представления о том, что люди должны друг другу. Если ты странник, тебя накормят. Если ты что-нибудь принес – подношения примут с радостью.

Рассказывает Голтис

В пустыне Калахари мы встретили двух бушменов. Эти охотники всю жизнь прожили в буше. Мы были первыми белыми людьми, которых они видели в своей жизни. Но тем не менее, оказалось, они знают, что есть мир, где в изобилии есть вода, богатейшая растительность и много животных, где живут белые люди. Они знают многое – например, что Земля – это всего лишь маленькая планета в огромной Вселенной.

Мы с детства получаем свои знания из книг и телевизора. Им знания дает сама пустыня. Я спросил их, не хотели бы они жить в мире, где все необходимое есть в изобилии, где нет нужды каждый день с трудом добывать пропитание. Они сказали: нет. Пустыня говорит с нами; все, что нужно, мы берем от нее.

Оргпреступность - это непреложный факт сицилийского бытия. И всех он, между прочим, устраивает. Потому что это уже их традиция. И наличие устоявшихся преступных синдикатов исключает мелкий криминал.

К примеру, по улицам Трапани, города, который называют «сердцем мафии», я преспокойно ходила одна ночью. Кстати, совсем недалеко от места, где снимали сцену убийства знаменитого комиссара Каттани. Как-то, спохватилась, что забыла сумку с дорогой фотокамерой в машине, припаркованной где-то на соседней улице, на что мне сказали, что ничего не случится. В Сицилии машины не вскрывают. О настоящей мафии обыватели знают лишь по слухам, а так же по очень популярному в Италии сериалу «Антимафия».

- У нас самая главная мафия – это женщины, - с иронией поведал один сицилиец. А здешние  сеньоры  действительно очень уверенны в себе. Может быть в силу того, что в Сицилии мужчин больше чуть ли не в три раза, и «слабый» пол избалован вниманием. Что уж далеко ходить, недавний ход супруги главного «мафиози» страны – премьера Берлускони – яркий образчик того, как ведут себя гордые итальянки.

Мафия мафией, но о «культуре и архитектуре» я тоже не забыла. К сожалению, на могилу Вито Корлеоне, чьи образы можно узреть везде и повсюду, мне попасть не удалось. Попросту потому, что могилы Великого Дона не существует. Есть лишь одноименная деревенька, в честь которой взял эту фамилию Вито Андолини, герой писателя Марио Пьюзо, написавшего «Крестного отца». Зато я побывала в Эриче, что в окрестностях Трапани. Невероятно, как можно построить город на вершине горы (571 м над уровнем моря) без современных средств строительства!  Круговая панорама на вершине горы — это возможность обозреть сицилийские просторы на 360 градусов. Говорят, в солнечную погоду можно увидеть берег Туниса.

Хомус - «Тихий убийца»

Впрочем, судя по тому же сериалу «Антимафия», главные мафиози обитают все же в Палермо. Официально, правда, оргпреступность увековечена здесь только в виде  черного обелиска, который поставили в память жертв мафии. Меня потрясло обилие на улицах собак, коих никто не прогоняет. Это почти как «священные животные» этих мест. Они органично смотрелись на фоне ужасающих трущоб, в которых, судя по развешанному белью, живут люди. Трущобы Палермо можно найти чуть ли не в самом центре рядом с красивыми историческими зданиями. Этот контраст, наверное, как символ местного бытия. Что-то очень опасное и безобразное рядом с очень жизнеутверждающим и живописным.

Даже аэропорт Палермо, откуда я улетала из Сицилии, подтверждает этот контраст.  Живописно расположен на морском берегу, который вместе с тем утыкан горными склонами. Красота и опасность встречают прямо на пороге острова.  Забавно, но в аэропорту я заметила важного азиата с бубном за спиной. Ни на китайца, японца или филиппинца он не походил. Как выяснилось тувинец Геннадий Чамзырын, более известный как горловик Гендос, летел на некий этнокультурный фестиваль. Гендос уже несколько лет ездит выступать по Европе, демонстрируя свое исполнительское искусство, играя на инструментах и даже временами шаманя. Как поведал тувинец, итальянцы испытывают живой интерес к нашей этнической музыке. И я тут вспомнила, как среди разнообразия сицилийский сувениров заметила музыкальные инструменты – хомусы всех размеров. Как  я всегда думала, это уникальный инструмент северных народностей России. Но как мне поведали мои сицилийские друзья, это марандзано – любимый инструмент мафиози. Раньше его якобы использовали в качестве специфического телеграфа представители «коза ностры», и с его помощью передавались приказы кого-нибудь «убрать». Поэтому инструмент этот здесь называют еще и «тихим убийцей». Впрочем, сейчас мафиози просто играют на нем в минуты особых невзгод, забираясь на вершины гор. Мерные звуки разносятся по округе, давая понять, что мафия бессмертна.

Автор статьи - Нана Бадуева

Луксор

Наибольшим источником истории Египта служит один из самых известных храмов в мира – храм Карнак. На восточном берегу Нила располагается не менее известный храм Луксор. В давние времена эти два храма были соединены между собой большой аллеей, вдоль которой располагались сфинксы. Сейчас эти храмы разделены современными постройками в центральной части города Луксор. Прославляя бога Амона, Аменхотеб построил погребальный храм на западном берегу Нила. Этот храм разрушился в 27 году до нашей эры. От храма остались две статуи Аменхотеба, которые называются Мемнон.

В горах, которые расположены на западном берегу Нила, находятся небольшие долины. Самая известная из этих долин – Долина Фараонов. Долина цариц и принцесс находится в 1,5 километрах от нее. В знаменитой Долине Царей находится 42 гробницы, и почти все из них принадлежат царям. Фиванские фараоны, которые были во времена Нового царства, не возводили пирамиды, в отличие от фараонов, которые жили во времена Древнего царства. Гробницы были вырублены в скалах – их старались, как можно более тщательно скрыть от посторонних взглядов. Входы в гробницы замуровывали и засыпали крупными камнями, однако даже такие меры не уберегли их от разорения.

Все гробницы строились по похожему плану – наклонный коридор, длина которого доходила до 200 метров, круто уходил вниз на глубину до 100 метров. Коридор заканчивался тремя или четырьмя комнатами. Потолки и стены комнат и коридоров покрыты яркими цветными рисунками, которые не потеряли яркость до наших дней. Эти рисунки рассказывают о подвигах и жизни покойного. Не только цариц хоронили в долине Цариц, там также хоронили принцев Египта, которые рано умерли. Пока в долине Цариц археологи смогли найти свыше 70 гробниц. Внешним видом гробницы напоминают усыпальницы, расположенные в долине Царей, только они меньше по своим размерам. Самый большой интерес вызывает гробница царицы Нефертари, которую отреставрировали в 1995 году.

У колыбели и могилы фашизма

В Римини, на родину итальянского режиссера Федерико Феллини, в честь которого назван аэропорт, я попала вовремя. Несмотря на то, что летела ненадежным чартерным рейсом. Даже имела время прогуляться по городку, поселившись в милом отеле « Меrcury La Gradiska», исполненном в театральном стиле, где каждый номер носил свое название. Мой одноместный номер с изображением клоуна, назывался «Мим».

Обычно Римини наводнен русскими туристами. Об этом говорят даже наши надписи в аэропорту, а также предупреждения в лифтах вроде: «Пожалуйста, не открывайте жалюзи руками. Их можно открыть, нажав кнопку рядом…». Впрочем, русской туристской удали вполне дадут фору молодые англичане, которые также отрываются здесь на уик-эндах, разъезжая на мопедах явно навеселе. Феллини запечатлел родной Римини в одном из своих фильмов, взяв как место действия великий «Гранд- отель». К слову, мой отельчик располагался всего через улицу от него.

В Римини я была всего сутки, и потому, место для экскурсии выбрала нетривиальное. Это был городок Довиа, где родился и захоронен Бенито Муссолини. Основоположник фашизма рос в уютном местечке, где сохранилась архитектура времен второй мировой войны. Я посетила не только дом дуче, но так же побывала в его фамильном склепе. В последнем пристанище столь неординарной личности чувствуешь себя странно. Да еще и в канун 20 апреля, даты рождения Гитлера – союзника, а позже и протектора Муссолини. Как я поняла, для самих итальянцев, роль которых в войне была более, чем печальна, Муссолини – фигура противоречивая. Одни с трепетом поливают цветы у входа в его склеп, другие даже говорить на эту тему не желают. В любом случае, это история, а так же предмет интереса туристов. А потому в Довиа нередки лавочки с соответствующими атрибутами. Это что-то типа антикварного магазинчика-музея, мечты какого-нибудь неофашиста, который может здесь даже найти форму офицеров СС.

Кстати, посетив один из таких магазинчиков, узнала, что стильную форму, отрекламированную Штирлицем, создал сам Хуго Босс – старший.

Культура, архитектура и мафия

Неполных два часа лету, и ты уже на родине оргпреступности, Дона Корлеоне, комиссара Каттани… Как не банально, но именно это приходит на ум при слове «Сицилия». На самом деле, «Сицилия – это еще культура и архитектура!», как горячо утверждал один местный приятель, патриот и типичный представитель этой земли. Из-за треугольной формы древние греки называли остров Тринакрия, т. е. Три мыса. Здесь жил великий Архимед. Кто только не владел островом: греки, римляне, готы, византийцы, арабы, норманны, турки, французы, австрийцы. Надо сказать, что сицилийцы – это совершенно особый народ в Италии, ввиду таких влияний. Говорят, что северные итальянцы просто не понимают диалекта «мафии» и очень редко посещают остров из-за того, что островитяне недолюбливают северян за их угрюмый нрав.

Если в большинстве своем итальянцы стройны, то сицилийцы весьма упитанны. Один философ говорил, что жители острова едят и пьют так, как будто завтра должны умереть. На Сицилии трудно найти абсолютно одинаковые рецепты блюд — везде свои секреты кулинарного искусства. Потому сицилийцы едят не только «пасту», но и обожают буделлу - наивкуснейшую колбасу из говяжьих кишок, начиненных всякой всячиной. Между прочим, буделла очень уж напоминает по вкусу аналог из бурятской кухни. Кстати, никакого нервоза в мясных лавках по поводу свиного гриппа я не наблюдала. И вообще, сицилийцы полностью развенчивают миф, что все итальянцы - макаронники. Такой разнообразной, здоровой по составу, вкусной и дивной по сочетаниям несочетаемого еды я еще не ела.

Обычно сицилийцы любят собираться по вечерам, ужинать вместе, причем, принимая и первое, и второе, и третье. Вторым, как правило, является некалорийное блюдо. Например, оранчини – рисово - мясной «апельсин». Или, к примеру, артишоки. Их здесь просто обожают, с аппетитом поглощая листок за листком. Сладкие блюда заслуживают отдельного разговора. Верхом кулинарного "дольче" считаются канноли — хрустящие трубочки с белоснежной сладкой творожно-сырной массой. Несмотря на то, что я все время восклицала продавцам мороженого: «Поко!» (поменьше), они сооружали целые башни на вафельных рожках.

За неделю даже научилась пить вино. Настоящее, с глубоким и долгим вкусом. Такого у нас днем с огнем не отыскать. Сухое, игристое, ликерное. С шоколадом перчинни… Правда, пьют сицилийцы, как и все итальянцы, очень мало. Собираясь,они болтают вроде бы ни о чем, но очень занятно. Для меня это поначалу это напоминало спектакль, где все говорят одновременно, активно жестикулируя, прямо как в фильмах с Челентано. Жена называет своего полного супруга «мастино-неаполитано». 14-летняя сеньорита, горячо споря с сорокалетним приятелем ее отца, может укусить его за руку. В шутку, конечно. Сицилийцы вообще очень юморные и открытые. В то же время, из тех, с кем я познакомилась, мало кто говорил по – английски, да и вообще выезжал за пределы острова.

Впрочем, после двух-трех вечерних посиделок и я стала жестикулировать, громогласно хохотать и просто радоваться общению. Тем более, как правило, оно всегда непринужденное, не затрагивающее «умных» тем. Один из мужчин в компании все время посвистывал. После того, как я заметила, что по нашей традиции – это верный путь к обнищанию, это стало предметом горячего обсуждения на весь вечер.

Продолжение следует. Автор статьи Нана Бадуева

Аспирантка-международник Полина Рассолова, побывав в Барселоне, выяснила, как наилучшим образом провести время в этом шумном городе, и сверила свои восторженные наблюдения с отзывами местных жителей.

От Барко до «Барсы»

Вряд ли Гаммилькар Барко, отец знаменитого Ганнибала, мог предположить, во что превратится его детище, когда почти 2000 лет назад он основал военный поселок под горой Монжуик. Барселона и сегодня превосходит любые ожидания… Огромные платаны, широкие променады с чугунными фонарями, взъерошенные улицы, балконы. Кажется, душа столицы Каталонии выглядывает из-за каждого уголка и, иронично улыбаясь, манит к себе…

До появления испанцев здесь жили, наследуя город друг у друга, карфагеняне, римляне, вестготы, мавры, франки. Каждый оставил Барселоне что-то свое. К примеру, озабоченные порядком римляне построили город так, что в плане он стал напоминать шахматное поле. Говорят, заблудиться в этом идеально устроенном месте невозможно. Другое дело, что блуждать по узким улочкам, особенно в старом городе, наблюдая, как с каждым шагом меняется архитектура: средневековая арабская керамика на готический европейский декор, римские стены на изысканный модерн, — все это доставляет удовольствие, даже если вы не особенно разбираетесь в исторических тонкостях…

Когда король Франции Людовик V отказался поддержать каталонцев в борьбе с маврами, правящие в то время графы Барселоны заявили о своей независимости. С тех пор Каталония пытается отстоять свое право на самоуправление, но делает это с каталонской размеренностью, строго следуя букве закона и ревностно храня символы национального духа: каталонский язык, каталонского осла и футбольный клуб «Барселона». К ним можно добавить 60-метровую колонну в честь первооткрывателя Америки, возвышающуюся над портом. Отсюда в 1492 году мореплаватель Христофор Колумб отправился в рискованное путешествие при поддержке и с благословения королевы Изабеллы. И, конечно, при слове Барселона приходит на ум имя архитектора Антонио Гауди и его гениальные творения: собор Саграда Фамилья (Святое семейство), до сих пор, кстати, строящийся на пожертвования, дом Мила, сделанный в стиле «свободного плана», дом Бальо с расплывающимися окнами и, наконец, фантастический парк Гуэль с самой длинной в мире скамейкой, причудливо извивающейся по периметру парковой площадки.

Главное достоинство Барселоны — это то, что здесь всегда можно найти способ приятно провести время. Купаться на бесконечных городских пляжах, выходить под парусом, кататься на туристическом автобусе, бродить часами по магазинам, не успевать записывать все музеи и театры, в которых нужно обязательно побывать, что-то искать на блошином рынке Els Encants, спускаться на фуникулере к морю, исследовать старые бомбоубежища, встречаться у фонтана Canaletes с друзьями и отправляться в долгое ночное путешествие, забираться на гору Тибидабу, разглядывая город, лежащий перед вами как на ладони, петь до хрипоты на очередном музыкальном фестивале или, наконец, поболеть за «Барсу», поддерживая разгоряченных каталонцев криками: «Oh lele oh lala ser del Barça es el millor que hi ha», — что значит: «Нет ничего лучше, чем быть болельщиком «Барселоны»…

Тому, кто решил остановиться в Барселоне, лучше выбрать место где-нибудь неподалеку от Рамблы (центр города), причем не в отеле, а в съемной квартире. Иначе вы никогда не узнаете, как это — наслаждаться солнцем на открытой мансарде, разглядывая дома соседних кварталов, живописные балконы и террасы. Дом с винтовой лестницей, с деревянными полами и прочими антикварными деталями интерьера вы можете легко найти и забронировать через Интернет. Проживание в центре не обязывает питаться в дорогих ресторанах. Барселона знаменита своей демократичностью. Где бы вы ни жили, не составит труда найти уютное место и позавтракать в пределах 10 евро. Если времени пообедать нет, на помощь приходят многочисленные «багаттерии» (каталонские фастфуды), где всегда в наличии свежий багет (хлебец) и знаменитый испанский хамон (стейк).

Танцы и пробки

Барселонцы, как и подобает обитателям столицы, привыкли жить в атмосфере вечного праздника, которая так привлекает туристов. Но при этом они хорошо понимают, что Барселона — это не город с картинки, а довольно противоречивый мегаполис, в котором проживает почти два миллиона человек и который с легкостью может заставить прочувствовать все стороны столичной жизни.

«Я всегда готова предостеречь и остудить пыл тех, кто считает, что жить здесь одно удовольствие, — говорит одна из жительниц Барселоны, — прожив здесь четыре года, я чуть не сошла с ума: суматоха, огромное количество людей, каждое утро чувствуешь себя как селедка в бочке, вжавшись в дверь автобуса, наблюдая нескончаемые потоки машин и уставшие лица. Но, — тут она замолчала, посмотрела на меня обескураживающим взглядом и добавила с улыбкой, — есть, конечно, и свои плюсы».

Карл, 22 года, студент:

— Думаю, многие согласятся с тем, что самое привлекательное в Барселоне — это искусство, особенно то, которое встречаешь прямо на улице, и та ощутимая культурная перемена, которую замечаешь сразу, когда курсируешь из одного района в другой. Каталонская кухня и ночная жизнь, куда же без нее, — все это дополняет образ города. И, конечно, каталонский спорт, — это то, к чему у нас особое отношение. Мы любим и умеем соревноваться! Что же касается цен, то здесь все предельно разумно: например, чашка кофе в туристических местах будет стоить больше 2 евро, а там, где питаются обычные каталонцы, — не более 1,5 евро. То же и с едой. Но думаю дешевле, чем за 9 евро, нормально поесть не удастся, а так средняя цена — 12 евро, включая напиток. Гурманам рекомендую все рыбные рестораны на Барселонете.

Марк, 22 года, студент:

— Если вы хотите пройти путь истинного туриста, то вам надо отправиться по маршруту «модерн», то есть по местам, где воплотился архитектурный гений Гауди: Саграда Фамилья, дом Гуэль, дом Бальо, госпиталь Сан Пау, Дворец Каталонской Музыки (последние два по праву можно считать архитектурными шедеврами) и парк Гуэль. В обязательную программу входит прогулка в старой части города недалеко от центра, вдоль по Рамбле. Посетите площади Reil, PM, Sant Jaume и напоследок потеряйтесь в лабиринтах улиц средневековой Барселоны, не забывая при этом следить за карманом. В конце путешествия стоит спуститься к морю и прогуляться по Барселонете. От себя лично советую посетить площадь Испании и фонтаны Монжуик, по возможности купить дешевые билеты на матч Барселоны в Камп Ноу. А для того, чтобы по-настоящему понять, кто такие каталонцы, нужно брать машину и исследовать всю Каталонию.

Мне кажется, первое, что отличает нас от других, — это язык и разнообразие этнических групп, кланов и меньшинств, которые разбросаны по всему городу, а также та самая золотая середина между самобытной традицией, модернизмом и глобализацией… Отдельно хочется отметить и массовую культуру Барселоны. В городе проводятся два главных фестиваля: «Les festes de Gràcia» в августе и «La Merce» в сентябре. Все люди высыпают на улицы, повсюду проходят бесплатные концерты и праздничные шествия. Хорошо провести время можно и во время Национального дня Каталонии 11 сентября, хотя сегодня это, пожалуй, не самое подходящее время для веселья. В этот день все знаки национальной гордости на виду. И, наконец, особенный день для каждого барселонца — это 25 апреля, день Святого Георгия, покровителя города. Праздник полон сказок и легенд, самая известная — про дракона, который хотел съесть принцессу, но был повержен клинком святого, из крови которого выросли алые розы. Поэтому мы также считаем этот праздник Днем влюбленных, когда юноши дарят девушкам розы, а девушки — книги.

В Каталонии очень любят спорт. Как известно, футбольный клуб «Барселона» считается сегодня самой лучшей командой в мире. Что кричат каталонцы, когда их команда забивает гол? Конечно же мы кричим: «Гооооооооооооооооооол!» А не так как эти англичане: «О, да…» Но это еще не все, каталонцы прекрасно играют и в хоккей на траве на роликовых коньках, здесь мы так преуспели, что наша команда «Roncato Vic» заслуженно носит титул мирового лидера. Мы играем в гандбол, триал (в особенности мотоспорт) и, наконец, баскетбол. Каталонская команда по баскетболу участвует в чемпионате мира…

Я не большой охотник ходить по ресторанам, но, как и везде, все зависит от состояния кошелька. Если есть деньги и вам по вкусу свежие морепродукты или настоящая каталонская паэлья (рис с рыбой), то вам — в «El Moll de la Fusta», попробуйте также найти место в «Casa Mari» или зайдите в любой ресторан неподалеку. Если же не вдаваться в гастрономические тонкости, а просто получить общее представление о нашей кухне, то просто потеряйтесь где-нибудь в городе и зайдите в первое попавшееся место с каталанским меню (ни в коем случае с английским или испанским) и закажите там блюдо дня.

Жасмина, 26 лет, врач:

— Барселона — это удивительный город, и что я, как молодая девушка, люблю больше всего, так это его многообразие. Здесь никогда не бывает скучно, если тебе не нравятся ночные клубы, но ты любишь танцевать, можно всегда сходить на стилизованные вечеринки танго или сальсы. Хочется чего-то спокойного и душевного — отправляйся по культурным местам, начиная с музея Пикассо, заканчивая Дворцом Каталонской Музыки. Больше всего мне нравится собираться с друзьями и всю ночь напролет совершать рейд «из бара в бар переходя», где каждое новое место вносит в приключение свою изюминку! А не люблю пробки и грубость, чего, к сожалению, здесь, как в огромном мегаполисе, хватает.

Карлос, 22 года, студент:

— Самый известный фестиваль прогрессивной музыки и мультимедийного искусства «Sonar» проходит в Барселоне 15, 16 и 17 июня. Это огромный праздник инноваций и отличной музыки! А в августе кварталы Барселоны превращаются в мастерские декоративного искусства. Люди соревнуются в мастерстве украшения своих кварталов, проявляя чудеса изобретательности. Улицы наполняются звуками живой музыки и танцующими прохожими. Что до еды в уютной обстановке, то Jaika в районе Барселонета — одно из моих самых любимых мест, здесь можно отведать отличный и недорогой тапас. А всем гурманам советую обязательно заглянуть в японский ресторан Kibuka. Суши здесь подают не такими, как в традиционных ресторанах японской кухни, поэтому не удивляйтесь, когда вам принесут жареную филадельфию или жареную темпура с мороженым... Не сомневайтесь, на вкус это будет восхитительно!

Карла, 34 года, переводчик и будущая мама:

— Мне кажется, каждому туристу не следует забывать о существовании разных «Барселон», которые зачастую никак не соприкасаются. Это можно наблюдать хотя бы на примере городского транспорта. Что касается туристических мест, то я до сих пор люблю барселонский рынок «La Boqueria». И несмотря на огромную популярность и чрезмерное боготворение этого места, там до сих пор предлагают изысканное сочетание цветов и запахов в придачу с очаровательным привкусом старины! Развивая тему кулинарии, я бы заметила, что нельзя обойти вниманием замечательный тапас-бар «Ciutat Comtal» с прекрасной террасой и очень вкусной едой. Иногда я с удовольствием захожу за порцией домашней пасты в недорогое местечко «Tucco» в Готическом квартале. Ничего каталанского, — но это лучшая паста, которую я когда-нибудь пробовала!

Салли, 40 лет, адвокат:

— Я из Сингапура, но уже больше года работаю в Барселоне. Что покоряет здесь с первого взгляда, это — Гауди. Невозможно отвести глаза. Первая встреча с его невероятной архитектурой была для меня настоящим культурным шоком, да что там говорить, до сих пор не могу оправиться. Надо отдать должное и ночной жизни города. Здесь у каталонцев свой стиль, раньше 2-х часов в клубах никто не собирается, зато потом веселье длится до самого утра, традиционно заканчиваясь чашечкой кофе за завтраком.

Фото Юлии Фоменко, Николь Якутович, Полины Рассоловой

Если вашему ребенку еще не исполнилось пяти лет, вряд ли стоит везти его в дальние экзотические страны. Он может тяжело перенести и дорогу, и акклиматизацию. Не забывайте и о несвойственных нашему региону инфекциях, воде и пище. Лучше провести отдых в Крыму с ребенком. Это гораздо ближе и привычнее. Но и здесь есть свои тонкости. Отпуск в крупных курортных городах привлекает цивилизацией и развитой инфраструктурой. Конечно, удобно, чтобы рядом был магазин (или даже супермаркет), аптека, поликлиника (на всякий случай), парки, аттракционы, транспорт. Но у этой медали есть оборотная сторона – большое скопление людей и машин, что порождает шум. Вечером и ночью город живет полной жизнью, и не факт, что ваша семья будет в это время спокойно спать. Кроме того, в многолюдных местах больше вероятность подцепить какой-нибудь вирус или инфекцию.

Гораздо целесообразнее будет выбрать для отдыха в Крыму с ребенком место поспокойнее, например, поселок Новый свет. Вдали от городской суеты среди чистой природы и море прозрачнее, и дышится легче, и на пляжах больше свободных мест. Новый свет расположен на территории одноименного природного государственного заказника. Поселок тонет среди редчайших деревьев и растений, таких как древовидный можжевельник, дикая фисташка, кизил, барбарис, разнообразные сорта сосен, тимьян ползучий, полынь таврическая. Некоторым экземплярам сосен уже больше двухсот лет. Поэтому будьте уверены, что чистейшего воздуха вам не найти.

Для выбора места отдыха в Крыму с ребенком важны также климатические условия. Поселок Новый свет окружен горами, поэтому здесь все время сохраняется хорошая солнечная погода, а мысы, выступающие в море, создают несколько бухт. Для детских ножек очень приятным будет пробежаться по чистейшему мелкому песочку новосветских пляжей.

Для активного отдыха уже годами сложились экскурсионные маршруты по многочисленным историческим местам и достопримечательностям. Здесь можно часами гулять по можжевеловым и сосновым лесам, что очень полезно для органов дыхательной системы.
Спокойно, тепло и уютно в поселке Новый свет. Лучшего места для отдыха в Крыму с ребенком вам не найти.

Автор - Татьяна.

В последнее время часто стало употребляться такое понятие как «гурманский туризм». Несомненно, когда мы осуществляем трансфер СПб-Хельсинки или какую-либо другую страну, мы хотим узнать не только ее культуру и архитектуру, но и познакомиться с характерной только для нее национальной кухней. Мы всегда рады попробовать что-то новое, удивиться вкусу необычных ягод или вдохнуть ароматы местных напитков и вин, потому что и еда, и напитки знакомят нас с традициями и историей страны.

Если вы отправляетесь в тур в Финляндию, то будьте готовы испробовать множество изысканных национальных блюд. Так как Финляндия богата реками и озерами, то почти все кафе и рестораны предлагают большой ассортимент рыбных блюд. Причем в разных областях страны вас будут потчевать по-разному. Так, например, в Лапландии вас угостят потрясающими блюдами из осетрины и лосося. Фирменным блюдом многих ресторанов является «Калакукко» - рыба с беконом, запеченная в ржаном тесте. От такого блюда вряд ли кто-то сможет отказаться. В дорогих ресторанах вам могут приготовить «форшмак по-маршальски», который готовят по рецепту, оставшемуся благодаря генерал-адъютанту Александра І. Ну и, конечно же, невозможно представить себе финский стол без обилия и разнообразия ягодных блюд.

Если вы решили отдохнуть в семейном кругу и с вами поехал ребенок, то лучшим развлечением для него будет поездка в Лапландию. Финляндию вообще можно сказать создана для отдыха с детьми, так как тут есть все необходимые условия: чистый воздух, хорошая экология, множество развлечений и мест для отдыха: луна-парки, аквапарки, научные центры и многое другое. Если вы решите посетить Лапландию, то не забудьте наведаться к Санта Клаусу, а также навестить Сантапарк, который расположен в скале. Тут вы сможете покататься на собачьих и оленьих упряжках и насладиться вместе со своим ребенком обилием аттракционов. Если вы посетите со своим чадом научные центры Финляндии, то сможете узнать много чудес из науки и техники, а также познакомиться с необычными животными и растениями. Тут можно даже осуществить путешествие в будущее и прошлое. Суоми предлагает большой спектр развлечений с детьми – это и купание в водоемах, и интересная рыбалка, и прогулки по лесу. Ко всему этому в каждом отеле есть специальные площадки для занятия спортом.