Для одних это будет испытанием на прочность физического тела, для других обернется душевной борьбой. Ведь у Пидана есть интересная особенность - подниматься туда надо с чистыми мыслями. Спускаться, желательно, тоже. В противном случае с людьми происходят неприятные вещи, винить за которые некого, кроме самого себя, ведь, что посеешь - то пожнешь.

Кто-то жаждет увидеть "летающего человека" и разочаровывается, увидев одни камни. "Ну и что, никто не пролетел, ничего со мной не произошло." А был ли он готов к такой встрече? Вот Пушкин был готов и к нему явился "шестикрылый серафим". Но до Пушкина надо дорасти. О каких открытиях может идти речь, если гору, дающую нам отдых, энергию, незабываемые впечатления, мы не в состоянии даже отблагодарить. У многих благодарность выражается в помойках, образованных на местах отдыха, которые выросли бы уже до высоты самой горы, если бы время от времени неравнодушные люди не наводили там порядок.

А кроме мусора оставляют за собой изуродованные топорами тисы, уничтоженную пожаром плантацию краснокнижной микробиоты.
Неужели мы в очередной раз окажемся неблагодарными, живущими по пословице: "Что имеем не храним, потерявши - плачем"?!

"Закрыть" Пидан, "дабы сохранить для потомков" - как советует консилиум ученых - проще.
На наших глазах все время закрывают что-то полезное и нужное: фабрики, музеи, школы, детские сады... Толку от этого мало.
А закрыть гору... Как сказала бы молодежь: "Это тупо!"
На нее все равно будут идти. Потому что это не просто парк развлечений, где из-за кустиков выскакивают барабашки.
Пидан - это своего рода спасательный круг, куда люди несут свои светлые желания и мечты, и при сильном посыле они сбываются. Укрепляются семьи, рождаются долгожданные дети, находятся половинки, теряются вредные привычки, приходят озарения. Приоткрываются информационные и энергетические способности.

Пидан нужно не закрывать, а сделать общественный, ну и государственный, конечно, контроль за порядком, научить наших "цивилизованных" отдыхать культурно, получая эстетическое воспитание и образование на высоком уровне.

Люди, достигшие более высокого развития, утверждают, что наряду с Желтыми горами, Мачу-Пикчу, Белухой, Байкалом, Аркаимом, Пидан - одна из точек, собирающая и накопляющая высшие чистые энергии из Космоса, призванные помогать нам же, живущим здесь.

Надо быть очень "умным", чтобы перекрыть себе же кислород!

Кому не безразлична судьба Пидана, давайте подумаем вместе, как сделать его духовно-культурным просветительским центром отдыха.

Если у вас есть по этому поводу мысли или идеи - вот мои контакты:

Александр

телефон: +7 908 99-65-989

е-майл: algor88@mail.ru

Ванг Вьенг расположен в экологически чистом и очень живописном и месте. Почти круглый год здесь приятный прохладный климат и разнообразие тропических растений. Поскольку он находится между Ланг Прабангом и Вьентьяном, — туристы часто останавливаются здесь на пару дней, но, как правило, задерживаются на более долгий срок.

Для меня Ванг Вьенг показался какой-то термоядерной смесью всего подряд. Он, как и Ланг-Прабанг, на 80% состоит из туристов. Раньше, когда мне туристы говорили, что здесь все пьют, гуляют и сплавляются по реке на лодках тюбингах, то мне рисовались мрачные картины города, и я думала, неужели там настолько нечего делать, лишь есть и пить. Оказалось, что город находится в очень красивом горном месте. Горы, пещеры, речка и тёплый климат — всё, что нужно, чтобы превратить место в туристическое. Большое количество тур агентов предлагают экскурсии, как по природным, так и по тусовочным местам. Вечером наблюдаешь, как весёлые европейцы возвращаются с туров пьяные, разрисованные красками, и с песнями.

Если вас интересует ночная жизнь, то стоит отправиться в диско-бары на остров на реке, где звуки музыки в стиле транс и хаос сливаются с танцующей толпой иностранной и местной молодёжи.

Каждый раз, когда я оказываюсь в этом городе, на меня накатывают размышления и настроение юности.

Этот город отличается от спокойного и расслабленного Ланг Прабанга и размеренного Вьентьяна. В Ванг Вьенге вы сразу окунаетесь в ритмы музыки, в которые незаметно вплетаются звуки буддийского храма с присущими напевами мантр (особенно по выходным). Не успев задуматься о еде, вы обнаруживаете массу кафэ и ресторанов вдоль главных улиц и по всем направлениям. Можно найти всё, начиная от прилавков с готовящейся едой на улице и традиционной лаосской кухни, заканчивая индийскими и итальянскими ресторанами. Особой популярностью пользуются кафе, в которых висят большие плазма TV, а туристы не сидят за столом, а лежат и кушают, пьют пиво и смотрят футбол или ещё что-то. В этих местах также готовят большие сандвичи, блинчики и фруктовые шейки.

В Ванг Вьенге находятся более 70 пещер, многие из них сокрыты от вторжений туристов. Особой популярностью здесь пользуются 7 главных пещер, а чтобы их найти можно просто спросить направление у местных. Мы взяли напрокат мотороллер, а хозяин выдал карту, где нарисовал маршрут самых интересных мест. Многочисленные тур-агенства предлагают подняться в горы, сплавиться по реке на тюбингах, и даже пролететь над городом на воздушном шаре.

Природа - это ключевой момент Ванг Вьенга. Не важно как — пешком, на велосипеде, мотороллере или на машине — вы просто обязаны увидеть всю красоту окружающих город мест: работающих фермерах на рисовых полях, реки и высокие пики горных вершин. Видя, как туристы вечером вываливаются из автобусов «тук-туков», со словами “Craziness” и пьяными лицами, мне что-то расхотелось брать тур на остров, и мы решили сами исследовать природные места на мотороллере.

Едешь по дороге, и вокруг порхают стаи бабочек, многие даже врезаются в тебя, оставляя пятно на футболке. Коровы и телята лениво ходят по дороге, так, что приходится постоянно объезжать. Мы съездили в 2 пещеры, где по традиции лежит Будда, в остальные ехать смысла не было, поэтому просто погоняли по окрестностям. Великолепие и мощь гор пробуждает в посетителях творчество и воображение. Я просто не могла не влюбиться в горы, окутанные туманной дымкой, которые так прекрасны в лучах утреннего солнца, наслаждаясь на следующий день пейзажами и проплывая с друзьями на лодке по медленному течению реки Сонг.

Для меня Ванг Вьенг — это просто мечта художника и фотографа, картина жаждущая своего воплощения на бумаге. Он словно даёт глубокий глоток свежести, первозданной красоты, юности и веселья.

 Автор статьи - Елена Гулевич

Вспомните Пушкина, Лермонтова и даже Л.Толстого! По их произведениям можно видеть, что Россия воевала долго и упорно за эти места, и все-таки сломила сопротивление этих малых гордых народов. Что могли они противопоставить  регулярным  войскам русской армии? Только волю к свободе. Увы, она не помогла им тогда, хотя  питает их умы и сердца и сейчас потому, что насильственно никого невозможно сделать счастливым. Даже самые благие намерения будут отвергаться, я писала об этом в предыдущей статье.

Мы находились у главного Голубого озера. В прежние советские времена туристов водили и на другие озера, их, кажется, четыре, но в настоящее время туристическим объектом является лишь одно, но какое! Его название - не просто поэтическое восприятие того человека, кто назвал его так. Из этого озера, так же, как и многих водоемов Кавказа, поднимается сероводород, который окрашивает воду в серо-голубоватый цвет, при этом кажется, что над водой            стоит туман.

Это озеро уникально по многим причинам. Во-первых, потому, что это самое глубокое карстовое озеро на планете, его глубина 252 метра. Карстовые пещеры, озера и прочие природные  явления  появляются в тех местах, где происходит вымывание в слоях земной коры легко растворимых веществ, так образуются эти удивительные явления природы. Голубое озеро выглядит как круглая чаша диаметром примерно 250 метров, вокруг  величественно стоят и смотрятся в воду красавицы ели.

Поверхность воды в озере в тот день была удивительно  ровной и спокойной. Я уже говорила, что день был для этих мест очень холодный     +30 С,  но вода в любое время года сохраняет постоянную температуру +90С, поэтому смельчаков, желающих искупаться в нем никогда не находится. Из-за присутствия сероводорода в воде нет никакой живности, кроме рачка гамаруса-бокоплава. Есть скудная растительность в воде, и больше ничего!

Есть еще одна особенность у озера, которую использовали при съемках фильма "Земля Санникова". Если кто помнит эпизод, в котором показывают, что, когда на плот положили тушу оленя и толкнули его в озеро, то плот закрутился и ушел в воду. Это явление на самом деле имеет место на озере. Несмотря на его внешне спокойный вид, любой смельчак, доплыв до середины озера, рискует попасть в водоворот, который может утянуть его неизвестно куда, и никто не знает, что может произойти с человеком.

Нет ни одной, хотя бы маленькой речки, которая бы впадала в озеро, но из него вытекает поток, причем достаточно мощный, который и является истоком реки Черек, давшей название  ущелью. Это является еще одним подтверждением геологического происхождения озера.

Ученым помогают дайверы, которые постоянно исследуют озеро и приносят новые интересные сведения. До конца изучить его тайны пока не представляется возможным из-за его глубины и низкой температуры воды.

Мы гуляли по берегу озера, по его периметру настроены навесы с прилавками, где местные жители продают сувениры и предметы местного рукоделия, которые могут представить интерес для туристов. Но была осень, поток туристов схлынул, было  холодно для этого времени года, и ряды прилавков были  унылы и пусты. Только две женщины безуспешно пытались предлагать нам свой товар.

В обратный путь мы тронулись, когда  уже начало темнеть. Все устали и слушали гида Екатерину вполуха, она  продолжала  рассказывать нам о следующем пункте нашей поездки. Я сама прослушала и не запомнила названия этого места. А жаль!  Представьте себе холодный день с температурой в 30С , мелкий моросящий дождь, и вам представляется возможность окунуться в теплый водоем и посидеть в нем целый час!!!

Этот целебный источник  не является природным. В советские времена здесь искали нефть, и при бурении из скважины пошла горячая вода. Воду отправили в институт курортологии в Пятигорске для исследования. Она оказалась уникальной: по своему составу она отличается от всех источников в Пятигорске и Кисловодске и других известных минеральных  источников.

Ее состав позволяет излечивать болезни почти всех систем человеческого организма. Особенно хороша она для лечения кожных болезней и болезней опорно-двигательного аппарата. Вода полезна для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Гид с юмором сказала, что ее можно набрать с собой, но пить здесь не советовала потому, что можно не доехать домой без некоторых  явлений, которые не доставят радости, ни самому человеку,  ни его спутникам.

Было сыро и промозгло так, что не хотелось вылезать из теплого автобуса, и некоторые из группы так и не решились это сделать. Но мы с Игорем с решимостью  вышли из автобуса, разделись на скамейке под навесом, который плохо прикрывал скамейку с нашими вещами от дождя, и зашли в воду, дрожа от холода. Вода была теплая, но нам, замерзшим, эта температура казалась недостаточно теплой.

Водоем был достаточно большой, вода в самом глубоком месте доходила  мне до шеи. Я говорила, что мы тронулись в путь, когда начало темнеть. В водоем мы зашли уже в темноте. Освещались только скамейки, где мы раздевались, и  в  воде  мы различали только силуэты людей. Постепенно, когда глаза привыкли к темноте, я увидела, что в одном месте видны головы сидящих в воде  людей.

Я поплыла в ту сторону. Оказалось, что в этом месте из трубы выливается вода, почти горячая, и под ней сидели и грелись люди. Мы тоже пристроились в этом месте, постепенно я согрелась так, что пару раз   уплывала подальше, чтобы немного остыть. Предоставленный нам час пролетел быстро. Но больше этого времени никто уже не хотел сидеть в воде. Но какое было блаженство, когда выйдя из воды, я, не торопясь,  накинула мокрую куртку, сунула ноги в мокрые сапоги и зашла в автобус.

В автобусе мы переоделись, но других сапог, увы, не было. Пришлось натягивать  мокрые. Но странное дело! Или я так разогрелась в воде, что когда я приехала в Пятигорск, мои сапоги стали сухими!  В эту ночь я спала как убитая, провалившись в сон, как только моя голова прикоснулась к подушке.

Автор статьи - Светлана Кан

Полезный сайт - http://edelveis-kbr.ru/

Экспедиции «Миров» на Байкале дали очередную почву для размышлений. Причем, результат можно назвать сенсационным – оказывается, озеро гораздо моложе, чем предполагалось.

Ранее считалось, что возраст Байкала составляет 25 млн. лет. Данные об этом можно до сих пор найти в трудах многих ученых, в том числе знаменитого иркутского лимнолога, академика Григория Галазия.

Однако, по результатам недавних исследований оказалось, что возраст береговой лини современного Байкала – всего 6-8 тысяч лет. А искомые 25 млн. лет – эта цифра справедлива для образования дна озера, причем водой оно стало заполняться лишь 25 тысяч лет назад. По словам ученых, песочно-иловые отложения, собранные аппаратами «Мир» со дна озера, свидетельствуют о том, что ранее на этом месте происходила интенсивная вулканическая деятельность.

Великий разлом

О том, что Байкал имеет тектоническое происхождение, впервые сообщил академик Георги, изучавший озеро и его окрестности в составе знаменитой экспедиции академика Палласа в 1770-х годах. Ныне геологи полагают, что озеро – это центральное, крупнейшее и древнейшее звено Байкаль­ской рифтовой зоны, возникшей и развивающейся одновре­менно с мировой рифтовой системой. «Корни» впадины, рассекая всю земную кору, уходят в верхнюю мантию, на глубину 50—60 км. Под впадиной Байкала и, по-видимому, под всей рифтовой зоной происходит аномальный разогрев недр. В целом, эта зона, от Северобайкалья до озера Хубсугул включительно, является древним и глубочайшим разломом земной коры. Мантия, всплывая, приподняла над собой земную кору, местами взломав ее на всю толщу, таким образом, образовав основу современных хребтов, окружающих Байкал.

Однако, многие тысячи лет назад, именно в районе самой глубокой впадины, образовавшейся из-за трещин в земной коре, мантия стала просачиваться наружу, образовав колоссальное зрелище – огромный столб огня выплеснулся наружу, явив из себя величайший из всех вулканов, которые когда-либо были на Земле. Неизвестно, сколько (миллионов?) лет продолжалось это явление. Но если предположить, что будущее дно озера образовалось 25 млн.лет назад, а водой стало наполняться только 25 тысяч лет назад – цифра получается просто невероятных масштабов. Однако, вряд ли такая сейсмическая активность была бы столь стабильной. Со временем, она, видимо, перешла в ряд довольно крупных вулканов, образовавшихся в горах, окружающих Байкал, несколько затухая в центре. До сих пор эта зона остается местом весьма бурной сейсмической активности. Некоторые геологи предполагают, что через миллионы лет она приведет к тому, что Евразийский материк расколется, и на месте Байкала появится море, или даже океан.

«Стоящий огонь»

Здесь стоит вспомнить теории о происхождении самого названия «Байкал».

Советские историки официальной считали ту, что гласит, что «Байкал» — слово тюркоязычное, происходит от Бай-Куль, что значит «богатое озеро».

Это предположение исходило оттого, что довольно длительное время, почти все I тысячелетие нашей эры, у Байкала обитало племя тюркоязычных курыкан – предков якутов. Дескать, от них и пошло это слово.

Тут стоит вспомнить о том, что в советский период многие историки по каким-то причинам упорно отстаивали неавтохтонность бурят-монголов, считая, что они являются пришлым народом, который согнал с этих мест предков якутов и эвенков. Хотя в последнее время, эта позиция пересмотрена – найдено довольно много доказательств, свидетельствующих о довольно раннем зарождении предков бурят, как монголоязычных племен, живших здесь задолго до Чингис-хаана.

Ряд авторов выводили слово «Байкал» от бурят-монгольского «Бай гал» - «стоящий огонь».

Существуют множество бурятских легенд о происхождении Байкала. Допустим, «Странствия хори-бурят», записанная в ранние годы Советской власти.

"Давно, несчитанное число лет тому назад, Байкал наш назывался Шара хада (Желтая гора) или Байга-гал (Стоящий огонь). Из него извергалось пламя. Народы того времени шли сюда, как раз привлеченные молвой об извергающемся огне. Однажды Байга-гал возгорелся сильнее обычного, превратившись в могучий пожар, и на месте горы образовался  Байга-нур, озеро Байга. В это озеро стало стекаться много  рек: Уда, и Селенга, и Баргузин и другие 360 больших и малых рек. Вытекала же одна Ангара, - гласит легенда. Еще одна, переработанная на современный лад легенда говорит, что «глубоко в земле сошлись вода и камень. Как они сошлись, то закипели. Куда пару деваться? Он полез в разные стороны и сдвинул землю с места, и пошла она волной и пуще того заколебала всю землю. Так бурлила земля в глубине, бурлила, а потом вода и пар вырвались наверх, и покрыла вода низкие места. Дальше она идти не могла, кругом были горы, вот и получился Байкал".

Две Ангары

Надо отметить, что «Странствия хори-бурят» являются поздней калькой более раннего документа – «Хори бурядай түүхэ бэшэгүүд» («Летописи хори-бурят», зафиксированные в нескольких списках во второй половине XIX века, скажем, летопись Хобитуева от 1887 года. Легенды эти, как и героический эпос «Гэсэр», передавались из поколения в поколение изустно. Любопытно, что и летописи баргузинских бурят говорят о том же. «Далеко за многие лета, не было нынешнего моря Байкала, на месте его, говорят, была земля и горы, последняя была огнедышащая. Затем гора провалилась, и на ее месте появилась вода». Легенду эту записал первый бурятский ученый Доржи Банзаров, тут же выдвинувший еще одну версию. В 1854 году ученый, уже окончивший курс в Казанском университете рассказывал бывшему баргузинскому тайше Сахару Хамнаеву, что он «читал описание в китайских и манчжурских историях что за 1000 лет, китайские войска проходили вниз по р. Селенге, и устьею ее перешли р. Ангару; но в настоящее время устье р. Селенги вливается в Байкальское море, а Ангара в раздвоенном виде находится на обе стороны Байкала». Источников, о которых говорил Банзаров, найти не удалось, но что интересно – из смысла сказанного, получается, что Селенга и Ангара тогда представляли, дескать, две смыкающиеся реки, а Ангара, в свою очередь, брала свой исток с севера. К этому выводу Доржи Банзарова натолкнула река Верхняя Ангара, что втекает в Байкал с севера. Понятно, что число в 1000 лет в «китайских источниках» могло быть искажено, но все-таки информация довольно любопытна.

В любом случае, наличие в легендах бурят практически подтвержденной учеными информации о возрасте озера Байкал от 25 до 6 тысяч лет, говорит о многом. Прежде всего – о памяти народа. Если бурятский народ сохранил легенды о тех временах, когда на месте озера бушевал огонь, следовательно, возникают вопросы о возрасте не только Байкала, но и самого народа. О непрерывной исторической традиции, которая 25 тысяч лет хранила информацию о тех великих событиях, что разворачивались на глазах предков нынешних бурят. Которые, как теперь понятно, ниоткуда к Байкалу не приходили, а жили здесь. По крайней мере, с тех пор, когда вместо озера здесь был великий вулкан.

Автор статьи - Евгений Хамаганов

Конечно, аборигены Приамурья и Приморья не знали таких слов и выражений, как экология, заповедник, среда обитания, исчезающий вид и многие другие. А их особое, трепетное отношение к природе было основано на страхе и непонимании происходящего. Хотя окружающее чаще пугало, чем восхищало, люди пытались жить в мире и согласии с природой. Они выделяли для себя значимые фигуры, которым поклонялись и, которые, по их мнению, должны были помогать в беде и защищать. Интересен тот факт, что разные народности на протяжении не одного столетия поклонялись, кому бы вы думали? Тигру!

Тигра считали животным сверхъестественным и мудрым, его обожествляли. Изображения священного зверя были найдены на стенах дворцов и храмов, в фанзах и хижинах. Повсюду, особенно в лесах, в честь тигра люди устраивали кумирни, где в молитвах просили у него пощады и милости.

Некоторые народы Приамурья верили, что тигры, подобно людям, образуют своего рода социальную общность: они живут в собственных городах или деревнях. Так, например, представители малых народностей Дальнего Востока – нивхи, считали тигра особой породой людей, так называемыми «людьми-тиграми». Они считали, что тигра не только нельзя убивать, но ему нужно постоянно оказывать знаки особого почтения: кланяться при встрече с ним, обращаться с приветствием и т.д.

Культ тигра был сильно развит у удэгейцев, нанайцев, орочей, эвенков. Его изображали как бога на бумаге или ткани (онгоны), на шаманских атрибутах, вырезали на берестяных коробках, вышивали на одежде цветными нитками, делали из дерева, сухой травы и металла сэвэны (амулеты, обереги), которые носили на шее или держали у изголовья, чтобы обезопасить себя от козней злых духов.

Главной причиной, заставившей предков удэгейцев и других тунгусо-маньчжуров изображать тигра, являются пережитки тотемизма, отражающие родственные связи. Бикинские удэгейцы считали, что от тигра произошел род Канчуга. Позднее этот тотем распространился и на другие роды удэгейцев. Надо отметить, что пережитки тотемизма сохранялись вплоть до недавнего времени.

Кстати, слово «тотем» - не латинское и не греческое. На языке индейцев североамериканского племени Оджибе оно означает «его род». Тотемизм – это древнейшая форма религии, суть которой заключалась в представлении о родстве людей с тотемами – видами животных, давших начало тому или иному роду или племени.

У удэгейцев есть поверья, которые основываются на вере людей в родство с тигром (и медведем). Удэгейцы считали тигра своим священным предком и оказывали ему особое внимание. Они искренне верили, что дух предка в образе тигра Куты Мафа постоянно сопровождает человека и оказывает ему помощь. Считалось, что тигр мог выступать не только как добрый, но и как злой дух Амба, который мог появляться перед человеком в любом образе. Это могли быть образы птицы (амба гахани), человека (амба нии), животного (амба буани) и т.д.

Если голодный или больной тигр нападал на собак, домашний скот или человека, то считали, что тигр «сошел с ума», то есть вышел из-под влияния бога лесов Онку или превратился в злого духа Амбу. Такому тигру объявлялась кровная месть. Закон кровной мести существовал вплоть до 30-х годов ХХ столетия. Он распространялся не только на людей чужого рода, но и на тотемных животных. Этот факт свидетельствует о том, что люди далекого прошлого не делали различий между человеком и тотемным зверем, поэтому тигр, как и человек, должен был сполна получить наказание за свое «преступление».

После погребения погибшего родственники приглашали к себе в дом шамана, которому рассказывали, как тигр убил человека. Шаман на протяжении ночи совершал определенные обряды в юрте погибшего и в лесу на поляне, где его сопровождали родственники погибшего и знакомые. И в заключение обряда шаман предлагал собравшимся нанести роду тигров отмщение, чтобы больше с той и другой стороны не было недоразумений. По знаку шамана удэгейцы бросали в травяное чучело тигра (фуданку) принесенные с собой копья.

На этом месть прекращалась. Удэгейцы шли в тайгу к специальному дереву (сангия мафа) с треугольной зарубкой у основания и, помолившись богу лесов Онку, говорили: « Виновник наказан, кровная месть прекращается, и люди желают снова жить в мире и согласии с родом тигров». Затем все возвращались к юрте погибшего, и шаман уже играл роль судьи (манга), помирившего людей и тигров.

Даже в наше время удэгейцы утверждают, что на ночь нельзя вспоминать и говорить о тигре, предписывая ему сверхъестественные способности и называя его царем зверей – Буи адзани. Они считают, что в реальной жизни тигр Куты Мафа является перед человеком в облике зверя, а во сне он обычно приходит в образе старой женщины или пожилого человека (к нанайцам – в виде седого старика, одетого в богатую одежду).

Случайная встреча с тигром в тайге была предупреждением со стороны зверя об опасности или неудаче во время промысла. Поэтому, чтобы предотвратить нежелательную встречу, удэгейцы, также и орочи, приметив след зверя, сворачивали в сторону. Но если встреча была неизбежна, охотники бросали оружие, низко кланялись и произносили молитву: не оставлять семью без кормильца, продовольствия и оказать помощь в охоте. Если тигра встречал удэгеец из рода Канчуга, то он становился лицом к зверю, чтобы тот мог узнать своего «потомка» (аналогично поступали нанайцы из рода Актенка и орочи из рода Еминка).

Считалось, что тигр не только оказывал помощь охотникам, но нередко и сам нуждался в ней. В фольклоре бикинских удэгейцев говорится, что однажды к жилищу пришел тигр с большой занозой в лапе. Люди вытащили занозу и отпустили зверя. Ночью им приснился тигр, который сказал: «Пусть хозяин сделает из занозы мое изображение и вспоминает обо мне в трудные минуты», т.е. тигр велел хозяину хранить занозу как амулет. А в легендах у нанайцев тигр разрешал доедать остатки его добычи или убивать раненного им зверя.

В другом фольклорном повествовании бикинских удэгейцев рассказывается, что во сне к старейшему рода Канчуга пришла старая женщина и попросила его кормить и оберегать её детей, пока она будет залечивать раны. Старуха сообщила, где находятся её дети. Когда старый Канчуга пришёл на это место, он обнаружил двух тигрят. Удэгеец постоянно кормил тигрят свежим мясом. Через три месяца во сне к удэгейцу вновь пришла старуха и сказала, что вернулась на своё место, поблагодарила за заботу о её детях и сказала, что с этой минуты род Канчуга может брать добычу тигров, хотя по обычаям удэгейцев подбирать животное, убитое тигром, запрещалось. Нарушение запрета расценивалось как воровство.

По обычаям удэгейцев тигра нельзя преследовать, нельзя и стрелять по зверю, иначе тигр будет мстить этому охотнику. Но если всё-таки были случаи, связанные с убийством тигра человеком или человека тигром, то место, где тигр был убит человеком или был найден мертвый тигр, считалось запретным. На этом месте люди никогда не охотились, не собирали ягоду, а, заметив условные знаки, указывающие на запрет, обходили его стороной. Точно также остерегались мест, где человек был убит тигром.

Отношение к тигру как к человеку особенно ярко проявлялось во время погребения зверя. Иногда тигр мог попасть под самострел, установленный на крупного зверя, или быть битым из огнестрельного оружия по оплошности охотника. В том и другом случае удэгейцы (и орочи) хоронили тигра в специальном срубе (сактама), установленном на четырех вертикальных стойках. Внутри сруба делали подстилку из мягких стружек (куаптэля), которыми затирали кровь зверя. На них же и укладывали мертвого тигра. Сруб сверху закрывали берестой и жердями. Шкуру с тигра снимали. В виде «штрафа» (байта) в углу сруба, у головы зверя, вешалась белая чистая тряпка. Здесь же вешались и длинные стружки (куаптэля), означающие, что здесь лежит мертвый сородич. По сторонам сруба на деревьях делались затески, для удэгейцев они служили приметой – местность запретная.

А вот орочи, например, в отличие от удэгейцев, хоронили тигра в одежде. Надевали штаны, халат. На задние лапы обувь (унгта), на передние – рукавицы, на голову – шапку. Зимой обряжали в летнюю одежду, а летом – в зимнюю. Клали на правый бок в амбарчик, сверху закрывали брёвнами. Были случаи, что после похорон тигра «убийца» (преимущественно из нанайцев) во сне видел седого старика, который обращался к человеку с такими словами: «Зачем ты убил моего сына? Ты не должен был смотреть на него, а завидя вдали, должен был поклониться ему до земли».

Многие исследователи Дальнего Востока не зря указывали похожие представления о тигре у удэгейцев, нанайцев, орочей, ульчей, маньчжуров, чжурчженей, эвенков. Это благородная «полосатая кошка» оставила заметный след в духовной и даже материальной культуре древних народов. Это был один из главных образов искусства.

И очень часто, обращаясь к мифам, легендам, древнейшим верованиям, мы можем обнаружить корни экологических идей, к которым так необходимо вернуться человечеству, попытавшемуся встать над природой, и не думая о расплате за свои поступки. Современному человеку стоит поучиться у своих предков тому отношению к окружающей среде, той чуткости, уважению и почтительности, которые были присуще им. Иначе вскоре мы будем наблюдать того же тигра только на карте звездного неба.

Ольга Арифулина ФГУ «Сихотэ-Алинский заповедник»

По материалам издания «Свежий Ветер»

Путешествие по местной Амазонке - реке Батанг Риджанг (Batang Rejang), расположенной на острове Борнео (Саравак),  протекающей  через сотни километров вековых джунглей и впадающей в Южно-Китайское море, - это один из самых захватывающих в мире сплавов.  Но сегодня перед глазами возникают весьма неприятные картины, вы можете стать свидетелем  безжалостных процессов истребления  этих древних лесов.

На внушительной, многоярусной  скоростной лодке мы выдвигаемся из Кучинга, столицы Саравака, по морю к промышленному городу Сибу.

А оттуда  мчимся вверх по реке на низкой скоростной лодке, рассекая потоки воды  и проплывая мимо  поваленных деревьев, после чего делаем остановку возле несчётного количества лесных заготовок, поселений и лонгхаусов (традиционных домиках на сваях).

Здесь есть всё – от черепицы для пола бунгало, до современных походных стульев, и  ящиков с живыми петухами. В течение каких-то  30 секундных остановок их загружают и выгружают  на крошечные пристани, едва заметных на  берегу.

Пересекаем границу Сибу, где гордо возвышается табличка с обозначением  чистых и безопасных вод реки  Риджанг, бледно мерцающей в лучах света. А берега завалены лесными заготовками и срубленными деревьями.

Дальше, вверх по течению можно увидеть базу лесных заготовок, деревянные постройки,  возвышающиеся на открытой местности, на яркой оранжевой земле. На вершине холма, словно шрамы, видны следы вырубки деревьев,  - это грузовики проникают всё глубже в леса. И очевидным становится источник мутной воды в реке. Встречаются мощные грузовики, платформы с подъёмными кранами, наполненные лесоматериалом, которые снова возвращаются, чтобы вырубкой пополнить свои запасы.

Эти низенькие пальмы, роняющие широкую листву по берегам реки, и заросли сочных ягод словно молча склоняют  головы. Это масличные пальмы, которые созревают  за 3 года. А урожай дают круглый год. Сейчас из них производят био-топливо для машин. И поэтому дереводобывающие компании  стали расчищать пространство от вековых деревьев, для посадки будущего сырья.

Местные жители тоже в курсе и поддерживают правила игры, многие из них засаживают свои рисовые поля пальмовыми плантациями.

По реке Балуй, – притоку реки Риджанг ,можно попасть  к этнической деревне  Билага, поселению, состоящему из 2500 человек, окружённых несчётным количеством  крикливых петухов. Здесь скоростные лодки и завершают своё двухдневное турне.

С первого взгляда кажется, что уже сотни лет здесь ничего не меняется.  Но в двух домах, в которые мы заглядывали, никого не оказалось дома. Хозяева трудились на полях, ухаживая за маслиничными пальмами. А большинство мужчин, которые работают за пределами этого общества, заняты в лесопромышленной сфере. Большинство жителей, встретившихся нам на пути, – это маленькие дети, старики или матери, присматривающие за детьми.

И все подобно этой  женщине, жующей бетель, в одежде из батика и с незатейливой повязкой на голове, с золотыми серьгами в ушах,  и с множественными татуировками на предплечьях. Возможно  так же выглядела  и её бабушка.

Но странная вещь – джунгли настолько обширны, что вся эта развернувшаяся деятельность по вырубке леса,  для них  словно лёгкое прикосновение. Примерно через 15 минут движения вверх по реке мы следуем  через девственные леса к водопаду, где двойные потоки кристально чистой воды обрушиваются по отвесным решётчатым  скалам в прохладную бирюзовую заводь.

Я почему-то вспомнила плакат, цитирующий индийское пророчество, который видела в одном баре Кучинга:

«Только тогда, когда вырубят последнее дерево

Только тогда, когда поймают из реки последнюю рыбу,

Только тогда, когда загрязнится последняя река

Только тогда человек поймёт, что деньги не съедобны».

Чтобы совершить путешествие по реке Rejang:

Скоростные лодки отправляются с пристани Пендинг (Pending), неподалёку от г. Кучинг, по направлению к городу Сибу каждое утро в 9:00. Чтобы купить билет, лучше подойти в 8:30. В Сибу вам придётся пересесть на другую лодку с главного причала Капита в 13:30 и 14:30. Для продолжения поездки за пределы Капита вам может потребоваться разрешение, его можно получить бесплатно в загородном офисе. Из Капита лодки отправляются  в деревню Билага  в 9-10 утра.

Оттуда  мы исследовали верхнее течение реки, воспользовавшись услугами  туристического агентства  Worldwide Exploration B&B, заплатив 80-130$ за двухдневный тур на троих и посетив три разных племенных общества, в одном из них мы оставались на ночь, а также совершили поездку к водопаду.

Перевод Елены Гулевич

По материалам:  "Travels with a Nine Year Old"

Знаем ли мы, люди, о космическом теле – планете Земля, на которой рождаемся и умираем? Что она из себя представляет? Живое ли она существо? Может ли она мыслить? Испытывает ли она какие-либо ощущения? Чем для нее являются материки и океаны? Что происходит в ней, когда мы люди вторгаемся в ее недра, черпаем из нее полезные ископаемые, а потом отходы нашей жизнедеятельности пытаемся сбросить в моря или закопать в землю?

Если человек задумывается о строении мироздания, о законах Космоса, которые управляют всем: от звездных систем до мельчайшей пылинки на отдельной планете, то он знает, что все в мироздании обладает сознанием, тем более такие космические тела, как наша планета Земля. Точно так же, как человек имеет душу, т.е. сознание сущности, каждое космическое тело обладает сознанием – душой. Душой нашей планеты является огромная сущность, имя которой – Терра.

По аналогии со строением человека, который имеет тела в разных измерениях: в третьем – физическое тело, в четвертом – эфирное, астральное и ментальное тела (дальше не имеет смысла говорить, ибо мы в данной информации говорим о физическом теле), наша планета имеет такое же строение – на физическом плане находится ее физическое тело. Тела человека обладают сознанием, каждое тело своим. Сознание физического тела человека соответствует уровню сознания 10–12 летнего ребенка.
Прекрасна наша планета, она прекрасна не только внешне с любого ракурса: если смотришь на нее, находясь на ее поверхности; с высоты птичьего полета; с высоты, когда летишь под и над облаками на самолете; из космоса она выглядит, как прекрасная голубая планета. Физическое тело планеты также обладает сознанием, его имя – Гея. Это та сущность, которую мы называем нашей матушкой Землей.

Именно с ней мы имеем дело: рождаемся на ее теле, и, умирая, возвращаемся в нее. Как сказано в Библии: «Из праха ты был создан, в прах и возвратишься». Что означают эти слова? Мы действительно рождаемся из земли: из элементов, которые присутствуют в теле планеты, состоит человеческое тело. После смерти физическое тело распадается и возвращается в тело земли в виде элементов, из которых оно было создано.

Наша планета – наш космический дом. Мы пришли на эту планету, чтобы эволюционно развиваться и расти в своих сознаниях, т.к. это и есть смысл пребывания сознания на физическом плане. Первейшая задача взаимоотношений человека с планетой – любовь и благодарность ей за все, что она дает ему для жизни. Так же, как человек должен любить свой дом, он должен любить свой дом космический. Любить и беречь его.

Конечно, чтобы правильно и бережно относиться к нему, он должен хорошо его знать, поэтому наши пытливые прапрадеды отправлялись в далекие и опасные путешествия, чтобы открывать новые земли и моря, восхищаться ее просторами и красотами. В наше время все на земле открыто, изучено, нет на ней «белых пятен». По большому счету наша планета очень маленькая, и в своем сознании мы можем мгновенно представить ее всю со всеми ее материками и океанами.

Но ведь она на самом деле маленькая! Потому что даже на самых дальних необитаемых островах, где не обитают люди, оказывается, можно найти обрывки сетей, пластиковые бутылки и прочие следы «цивилизованной» жизни, которые выбрасывает океан. Что же делать? Ведь никто из людей не соглашается и не согласится отказаться от благ цивилизации, которых с каждым годом становится все больше.

Сейчас ученые и биологи бьют тревогу: вибрации сети сотовой связи воздействуют на популяции пчел, и пчелы гибнут в огромных количествах на всех континентах: и в Африке, и в Латинской Америке, не говоря уже о Европе, Азии и Северной Америке. Ладно, мы можем прожить без меда, хотя как-то грустно представить его полное исчезновение из нашего рациона, но что будет с опылением тех растений, которые существуют и размножаются только при помощи пчел. Мы еще не представляем всей опасности блага сотовой связи, но скажите людям, что нужно отказаться от нее, и что вы услышите в ответ?

Человечество все больше погружается в пучину удовлетворения потребностей личности, которая хочет все больше комфорта и удовольствий для себя. А какой ценой это достигается – ее не волнует, как поется в военной песне «мы за ценой не постоим». Хотя всегда нужно смотреть на то, чем мы будем платить за комфорт и удовольствия.
Давайте теперь посмотрим на то, как реагирует наша планета на человеческую активность и деятельность.

Она действительно наша мать, и как любая мать терпит до последнего, надеясь на то, что мы сами поймем, что рубим сук, на котором сидим. Что под этим подразумевается? Разве мы уже не загадили и отравили реки и озера и не можем пить из открытых источников? Разве мы можем сажать и сеять растения где угодно, а потом есть овощи и фрукты с этих растений?

Можем ли мы купаться в любом водоеме, собирать грибы и ягоды в любых лесах? В нашем Приморском крае есть гора Пидан – удивительное место силы. В давние времена здесь были святилища у древних народов по всему пути от человеческого жилья до самой горы. В настоящее время это место паломничества любого самого ленивого туриста, десятки турфирм организуют на гору маршруты.

В итоге на всем пути на гору – кучи мусора. Там нет уборщиков, и этот мусор будет существовать до тех пор, пока он под воздействием природы сам не распадется. Но туристы не устают пополнять эти кучи, так что надеяться на то, что они исчезнут сами по себе, не стоит. Планета терпит, но ее терпение уже давно прорывается теми катаклизмами, которых в прежние времена не было. Торнадо в Америке – явление только последних двух веков! После того, как были распаханы прерии, травы которых удерживали верхний слой почвы, торнадо с учащающейся силой проносятся над Америкой, но никто не хочет принять истинную причину этого явления.

Пыльные бури проносятся и над территорией Северного Китая, доходят до южных регионов Сибири, Казахстана, они ощущаются у западной границы Приморского края с Китаем. Это все следы активности человека, которая с каждым годом расширяется и усиливается. Что же дальше? Я не говорю о таких явлениях, как озоновые дыры в атмосфере планеты.

На какой планете будут жить наши дети и внуки? Мы хотим и очень стараемся сделать так, чтобы они ходили в скафандрах, чтобы наша планета стала похожей на планету из фильма «Кин-дза-дза», который был снят в советские годы и воспринимался как аллегория, а сегодня он звучит как набат. Мы находимся в двух шагах от такой участи.
Когда-то наша планета сбросила тех, кто были ее детьми в эпоху Атлантиды. Та цивилизация погибла по иной причине. В те времена люди имели возможность общения с Высшими сферами, обладали силой и большими способностями воздействовать на стихии и управлять ими. Они посчитали, что могут жить на планете сами, без помощи и ведения свыше.

Ни Высшие Силы, ни планета этого не смогли допустить, и произошло то, что должно было произойти. Цивилизация погибла, планета изменила свой облик. Человечество продолжило свое развитие, полностью потеряв свои способности и возможность общения с Высшими Силами. Если и есть такие единицы, кто обладают такими способностями, то они их нарабатывают через личное развитие и духовный рост.

Наша цивилизация пошла по пути технократического развития, хотя сейчас многие на планете понимают гибельность этого направления, многие бьют тревогу, что нужно остановиться на этом пути, потому что мы не знаем, к чему, допустим, могут привести дальнейшее развитие генной инженерии и нанотехнологий. Мы видим только блага, которые они дают нам в данный момент, а какими будут последствия через n-ное количество лет? Кто будет «пожинать» и отвечать за плоды таких благ?
Долго ли еще может и будет терпеть наша матушка-Земля фокусы и игры своих детей? Спросим ее об этом. Пусть она ответит на наши вопросы. Об этом в следующий раз.

Автор статьи - Светлана Кан

Таинственный и далёкий остров Аскольд, расположенный на юге Приморского края, остаётся чистым и цветущим благодаря своей изолированности. Попасть на Аскольд не так-то просто. Приморские турагентства очень редко предлагают туры на этот остров, и единственный способ добраться - это организовать катер собственными силами и собрать команду не менее 10 человек, иначе получится довольно дорогое удовольствие.

Но попав на этот остров, с облегчением вздыхаешь и  радуешься, что остров стал не столь посещаемым ввиду транспортных расходов. Сейчас он является лишь излюбленным местом рыбаков и любителей дайвинга. И неудивительно. В чистейшей бирюзовой воде, на расстоянии нескольких метров от берега стаями проплывает терпуг, камбала и другая рыбка. А спустившись на дно моря, можно поймать трепанга, морского ежа, мидии, и собрать морскую капусту.

Огромные природные ресурсы острова в течение многих столетий привлекали сюда не только российских исследователей, но и промышленников из соседних государств. К тому времени, когда управляющим горным островом Аскольдом был назначен Михаил Иванович Янковский в 1874 году, прииск острова ещё не имел постоянного управляющего, никто в дела толком не вникал. А это привело к тому, что здесь выработались свои неписаные законы, перебороть которые никто не рисковал взяться… Артельщики утаивали часть золота и контрабандно сплавляли его за границу, всем орудовала банда хунхузов, как прозвали местных рабочих китайских разбойников, которые целыми днями играли в карты, курили опиум, и грабили местный народ. Хунхузы ради дорогих лечебных пантов, шкур и мяса извели почти всех пятнистых оленей острова…

Янковский был настолько впечатлён красотами острова, на котором росли бархатное дерево, манчжурский орех, дикая акация, и даже реликтовое красное дерево тис, а по склонам сопок бродили пятнистые олени, что решил раз и навсегда расправиться с беспределом, царившим многие годы в этих краях, и нещадно истребляющим приморские богатства.   С помощью верных помощников, Янковский провёл операцию по выявлению и захвату главарей хунхузов, которых под конвоем доставили во Владивосток и передали властям. А на Аскольде установился новый порядок. Янковский и Бабих организовали здесь охотничье общество, по которому действовал устав по запрету на отстрел оленух, и ограничению охоты на все виды дичи.  Аскольд служил естественной станцией для массы перелётных бабочек и птиц, вокруг его скалистых берегов водилось множество морского зверя: нерпы, ларги, лахатки и морских львов-сивучей.

Такие картины прошлого острова всплывают в сознании, когда на протяжении пяти часов с наслаждением рассекаешь волны по направлению к удивительному острову. Интересно, каким предстанет  Аскольд сегодня?

Подъезжаем к остову, и перед глазами открывается вид на дикие скалистые обрывы и сопки, покрытые зарослями леса. Наш экскурсовод Юра, решил продемонстрировать нам все преимущества островной жизни  и, едва мы успели поставить палатку на каменистом берегу, повёл нас за грибами и барбарисом. Приличная доза спиртного, принятого Юрой, дала о себе знать тут же: мы плутали за нашим экскурсоводом не менее получаса,  пока не зашли в такие дебри, что начали сомневаться в Юре. Мы уже собрались искать обратную дорогу, когда Юра закричал “Вот она тропинка, здесь барбарисы!!!” Мы недоверчиво пошли и увидели ярко-красные  кусты деревьев, усеянных спелой кисленькой ягодой - барбарисом, после чего  во рту  долго оставалось ощущение, словно мы наелись конфет-барбарисок. Грибов мы набрали целых 3 штуки на всю группу, но от приключения всем было весело.

Ночью вся наша группа собралась  на катере на ловлю кальмара. Вода за бортом  даже ночью светилась кристальной чистотой, а  терпуг  стаями проплывал возле нашего катера, так что, казалось, его можно захватить руками.  Подождав пока мы отдалились от берега,  я пошла к капитану и, набравшись наглости, попросила порулить катером. То ли капитан был нетрезвый, то ли я обладаю могучей силой внушения, но поколебавшись лишь пару секунд, он доверил мне вести катер (правда, остальные в лодке, к счастью, об этом не догадывались). Жалко, что штурвал был отключён, и пришлось пользоваться электронным управлением, но  было так интересно  задавать градусы по спутниковой схеме и чувствовать, что судно тебя слушается и поворачивает! Капитан, правда, иногда в панике кричал “10 градусов правее! Ты совсем не туда уходишь!”. Но это был самый захватывающий опыт из всей поездки!

Встав на стоянку и закинув удочки, – отчаянно ловим кальмара всей командой. Но везёт почему-то лишь двум людям. Я за всё время не поймала ни одного кальмара. После чего остальные ребята, рассмотрев удочки  счастливчиков, с облегчением успокоили себя мыслью – «Всё дело в хорошем дорогом оборудовании!».  Лично я также могу  отметить гипнотизёрские способности Юры, который всё это время под руку мне говорил “Да ничего ты сегодня не поймаешь!”.  Итак, любуясь общим уловом в 7 огромных  перламутровых кальмаров, я поражаюсь их природной красоте, и становится даже жалко за живую природу…

Следующее утро мы решили всецело посвятить изучению острова.  Вся наша группа направилась к  маяку, построенному на мысе Елагина еще при Николае Втором. Недалеко от маяка находятся  памятники  тяжкому труду - артиллерийская башенная батарея №26, состоящая из двух установок МБ-2-12. Начало постройки этой батареи — 13 июля 1936 года, а учебные стрельбы велись аж по 1991 год. Сооружение титаническое, поражающее воображение. Одни только потерны глубокого залегания (глубиной около 40 метров) чего стоят…  Вообще на острове ясно ощущается  его недалёкое военное прошлое – всюду заброшенные казармы, батареи, люки…

Добравшись с Юрой на велосипеде до вершины к маяку,  я заглянула в служебное помещение неподалёку и увидела  маячников, проживающих в этой уединённой местности  уже 8 лет. Они рассказали, что на острове есть 3 забетонированных золотых рудника (золотые запасы страны), вертолётная площадка и много пятнистых оленей и коз. Увидеть оленя своими глазами – превратилось для меня в задачу номер один, настолько, что  военные форты и пушки отошли на второй план, и исследовать их долго не пришлось.

Поэтому, когда Юра в очередной раз заблудился, я уговорила его свернуть в лес и спуститься с горы напрямую по лесу к лагерю. С тайным намерением повстречать в лесу оленей. Но, учитывая моё зрение, олень должен пробежать у меня перед носом! Я наступала на оленьи рога и проходила мимо, а Юра мне их показывал.

Только стали спускаться с почти отвесного склона – Юра сел на велосипед и приготовился ехать вниз! А впереди у него –  я, огромные камни-валуны, деревья и просто склон!!! Я представила 2 варианта – либо быть сбитой Юрой и его велосипедом, либо тащить потом раненого Юру с велосипедом на себе…   И поспешила уйти в сторону…. Кричу Юре “Слезайте с велосипеда, это опасно, лучше пешком спускаться!” А он мне “Ты что! У меня ведь горный велосипед!” И продолжает ехать, тормозя в нужных местах.  Что самое удивительное, Юра благополучно доехал до дороги и ни разу не упал! Видимо, ангелы хранители заботятся не только о самом острове, но и о посетителях, заглянувших увидеть и оценить это чудо.

Автор статьи - Елена Гулевич

Приморский край славится прекрасными водопадами, но самыми красивыми считаются Еломовские водопады, расположенные в Лазовском районе, в  четырёх километрах от села  Беневское, где протянулся Хребет  Пржвальского гор Сихоте-Алинь.   Еломовскими,  водопады названны  в честь Еломовского ключа, жемчужины Южного Приморья. В пяти километрах выше старинного села Беневское в реку впадает  правый приток Еломовский. Приток Еломовский — это небольшая бурная горная речка длиной около 15 км. Истоки его находятся на склоне горы Лысой (1560 м), самой  высокой  вершины на этом участке гор.

Первый водопад,  имеющий название «Звезда Приморья», высотой около 24 метров считается самым высоким в этом каскаде водопадов, но если пройти несколько метров вперёд, перед глазами возникает не менее чудесная картина череды водопадов  высотой от  14 до 3 метров. Четвертый по счету водопад высотой 8-9 метров является самым широким и самым красивым в этой водопадной системе.

Рассматривая в детстве фотографии Лазовского района, сделанные отцом, геодезистом и исследователем  Уссурийской тайги, моим сознанием овладела мечта побывать  в лесах Лазовского района, увидеть красоту первозданной природы собственными глазами.  Около четверти территории района занимает Лазовский природный заповедник, на территории которого живёт около 15-20 % всех тигров Приморского края, а в реках, в том числе и в Еломовском ключе, водится форель.

Порой бывает, что спонтанные решения самые верные, а спонтанные походы – самые успешные. Так и в этот раз. Забросив все дела после звонка подруги, предложившей подняться на гору Лысую и полюбоваться водопадами, срочно собираемся в путь, решив, что поедим из Артёма на 6-часовом рейсовом автобусе до Беневского.

План был грандиозный: пройти до водопадов, затем забраться на гору Лысую – за один день, и в 5 утра вернуться домой. Билет в одну сторону на рейсовом автобусе до Беневского стоит всего 350 рублей.

Первая удача – была в лице водителя, он по нашей просьбе остановил автобус  за 4 км до Беневского. И ночью в 23-30 мы увидели лишь хвост автобуса, осветивший на прощание клубы дорожной пыли.

Таня уверенным шагом в абсолютной темноте, завернула на нужную тропинку и повела нас к речке. Оказалось, что она, как и мы, была здесь впервые. Ночью, когда особенно обостряется обоняние, я почувствовала живые и ароматные запахи лечебных трав, запахи незнакомого и невероятно чистого леса. Мистический, тёплый и уютный лес, бурление реки, запахи и звуки  живой природы – окутывают гостеприимством. Так что становится совсем не страшно.

Дойдя до речки, ставим палатку, пьём горячий чай и засыпаем с  установкой проснуться  обязательно в 6 утра, и сразу в путь. Открываю один глаз, и замечаю лучи света, пробивающиеся сквозь палатку, но они где-то далеко от сознания и от моей уютной и сонной реальности, снова сладко засыпаю. Рядом шебуршится Таня, открываю глаза, и  с ужасом вижу, что она сидит – значит моему сну конец. «Пол седьмого. Если бы не цель, то я не встала бы никогда!» - откровенно произносит Таня, после чего мы все поднимаемся  и готовим завтрак.

Собираемся в путь, и решаем запрятать рюкзаки с едой и палатками в надёжном месте, чтобы не тащиться с ними в гору. Выбираем место в лесу неподалёку от столика на поляне, и доверяем  рюкзаки поваленному дереву.

Выходим в районе восьми и топаем по тропе, устланной сухой листвой, а вокруг пышет свежим цветом майская  зелень молодой листвы, природа пробуждается. Леса в этих местах смешанные: по пути встречаются берёзы, ели, бархатные деревья, кедры и маньчжурский орех.  В единичных экземплярах даже встречается по пути остроконечный тис.

Таня то и дело останавливается с восклицаниями: «Улитка вышла!», «Какая птица красивая! Какая бабочка!», «Смотрите зверюшка пробежала, большая и толстая!», а в голосе её чувствуется огромная  любовь к живой природе.

От поляны до водопадов  9 км.,  пешком это расстояние занимает около 3 часов.  Идём мимо речек и порогов, каскадом стремящихся вниз по течению, уже два часа, а пейзаж особо не меняется. Здесь множество переходов по брёвнам через бурлящие потоки воды. И поскольку я боюсь высоты, то переход по брёвнам превращается в переползание.

Я уже предполагаю, что пороги – это и есть водопады, но ещё через пол часа ходьбы я слышу бурные восклицания, и не верю своим глазам: перед нами  огромный чистый водопад метров 20 высотой, шумно  роняющий свои брызги в разные стороны. Мы по очереди приближаемся к Приморскому чуду природы, мокрые от капель воды, замечаем над камнем Радугу – удивительное и загадочное явление: разноцветный мерцающий отрезок, видимый лишь с определённого места, с одной точки. Радуга – предвестник счастья и успеха, наполняет душу своими яркими красками радости.

Обрадованные такой шикарной находкой, мы, единственные в этих метах туристы,  устраиваем пикник возле водопада, лёгкий перекус в виде лаваша с овощами, сладостей, и сухофруктов.  Стремительный горный поток прорывается через глухое ущелье и срывается со скальных уступов, создавая цепь неповторимых водопадов. Красота водопадов проникает глубоко в душу, здесь в отрыве от цивилизации, на звериной территории начинаешь осознавать, насколько прекрасен Мир и все его природные явления.

Я читала, что перед водопадом на крутой осыпи слева произрастает плантация бадана, стебли которого  туристы используют как целебный чай. Но времени отыскивать чудодейственное растение совсем не остаётся, впереди крутой подъём на гору, и желание вернуться на поляну засветло, чтобы отыскать свои вещи.

Прерываем созерцание водной стихии и отправляемся  постигать горную вершину. Но тут же в восторге встречаем второй огромный водопад, а потом третий и четвётрый – строенный  широкий водопад… Но самые яркие эмоции, конечно,  достались самому первому.

Чем дальше, тем дорога и переходы становятся опасней. Был момент, когда я решительно отказывалась перелезать по скользким камням, вдоль выступа с обрывом в водопад, держась только за гладкие выступы скал. Я чувствовала жуткую панику, особенно, когда Рома кричал и уверенно тащил меня, а я несколько раз просто повисала на его руке, без какой-либо другой опоры.

Протоптанной и видимой тропы до вершины Лысой мы не нашли. Пришлось подниматься по каменным  осыпям, сменяющимся лесами, где, то и дело, нам встречались каменные ориентиры-тура. Подъём на гору мы выбрали, наверно, самый крутой. Уже спускаясь  по шатающимся камням, мы пришли в выводу, что нужно было  уходить вправо и подниматься вдоль правого притока.

Поднявшись метров на 300, мы увидели перед собой панораму на окружающие горы и сопки, окутанные облаками, смешанные леса, и одиноко растущие деревья,  каменные осыпи на склонах гор.  По такой «сыпухе» мы и поднимались почти всё время. На высоте 300 метров, я чувствовала, что почти достигла вершины, и, казалось, что стоит пройти ещё каких-то пол часа, и ты уже будешь там. Но подниматься оказалось 5 часов. Хорошо, что мы об этом не знали. А то я бы точно упала духом!

Я и так заметила, что поскольку я всегда шла последняя, преследовало угнетающее ощущение усталости и какой-то ущемлённости. Но как только, кто-то оказывался сзади, как настроение менялось, и пропадала всякая усталость! Я даже попросила Рому всегда идти позади меня, чтобы мне было психологически комфортно. А Таня всегда летела впереди всех, устремлённая к вершине, во что бы то ни стало.

Мы с Ромой выдохлись уже на половине пути, а самое тяжёлое было, то, что мы не запаслись водой как следует. Поэтому воду экономили, как могли. Солнце припекало, так, что мы успели загореть. И когда мы увидели снег на склоне горы, нашей радости не было предела, мы ели крупные кристаллы чистого горного снега, который приятно освежал горло.  Хотя считается, что снег не утоляет жажду, но это лесное «эскимо» было особо ценным для нас, уставших путников.

Таня вселила в нас великую надежду, рассказав, что  на вершине Лысой течёт Еламовский ключ,  и мы сможем там вдоволь напиться. Этот факт поддерживал мои силы продолжить восхождение, поскольку ближайшая вода светила нам только на вершине.

Наконец-то в поле зрения показалась вышка на вершине. На тот момент, я уже еле передвигала ноги, чувствовала себя словно в другой невесомой реальности. С трудом, я заставила себя сделать последние шаги до вершины, и повалилась рядом с Таней под вышку. Ощущение гордости и спокойствия наполняло душу, мы всё-таки смогли это сделать! Но к нашему великому разочарованию родник журчал глубоко под камнями, и достать воды было нереально.

Было уже 5 вечера, а ещё предстояло вернуться за светло до дерева с рюкзаками. Мы в напряжённом темпе стали спускаться. А в голове мелькали мысли о горячем Дошираке. Кстати, по началу, думали с Таней сварить суп, но потом решили, что суп мы и дома поедим, а вот Доширак – чисто походное удовольствие. Под конец спуска у всех ноги пружинили, слава богу, что на этот раз мы выбрали более пологий правый склон, и обошли все опасные места стороной. Самой большой удачей на спуске – это было открытие нами источника с водой под камнями. Рома раскопал землю, и набрал кружки с водой, и, хотя по вкусу – это был талый снег, мы всё равно были предельно счастливы напиться.

Продолжаем путь, а солнце уже садится, и вот замечаем нашу скамейку, начинаем искать наши запрятанные вещи, и не можем найти. Каждый из нас уже мысленно строит план дальнейших действий, и подвергает сомнению это место. Обсудив с Таней фрагменты нашей утренней памяти, мы приходим к выводу, что скамейки – не те, и надо идти дальше. Через пол часа ходьбы действительно выходим на заветную поляну, где уже в темноте под деревом нас дожидаются грибные и острые дошираки, со всеми остальными вещами. Уставшие, с трудом передвигаем ноги, и руки, и совершаем подвиг по завариванию лапши, и нарезанию салатика. И наслаждаемся этой вкуснейшей на данный момент едой.  Рома признаётся, что на горе он понял, что для достижения цели важен более сильный человек, уверенный в своих силах, который будет толкать тебя и  заставлять превзойти свои возможности. Сегодня для него это была Таня.

В первом часу ночи насытившись и наговорившись, заваливаемся на хобы у костра. Велик соблазн притащить спальники к костру и не сдвигаться больше с места, даже ставить палатку – лень. Но мы просто обязаны были не пропустить первый утренний автобус. Собравшись с последними силами, тащимся ближе к трассе ещё пол часа, ставим палатку в 5 минутах от дороги и засыпаем. Утром, подскакиваем все разом, молча и быстро собираемся и идём в пять утра на ночную трассу ловить автобус. И вот мы, сонные и уставшие, но счастливые от того, что сделали почти невозможное – едим назад. Я одним глазом разглядываю Лазовские домики, окружённые горами и берёзами, а другим сплю.

Как добраться

1. Из Владивостока на рейсовом автобусе, следующим в Преображение, с просьбой остановить за 4 км. до села Беневского.  Вдоль трассы протекает река Киевка  (старое название Судзухе), в которую впадает Еломовский ключ. Здесь перед мостом находится поворот направо— протоптанная дорога к водопадам, потом переходящая в тропу. До водопадов – 2,5 часа  пешком .

2.Самый простой — на личной машине, оставив ее в деревне Беневское или проехав от поворота несколько километров, на поляне. Далее до водопадов ведет хорошо натоптанная тропа.

3. Доехать на автобусе до поселка Лазо (либо на электричке до Партизанска, а там на автобусе до Лазо), и ловить попутку до Беневского, стоя на развилке у моста. Надо выйти перед мостом, не доезжая 4 км до деревни.

Автор статьи - Елена Гулевич

С территории, известной как «Остров на двоих», вывезено 33 мешка мусора

Ежегодную экологическую акцию «Чистый берег» провела компания «Кулмарт» в Приморье. В этом году местом приложения сил сотрудников компании стало побережье острова Папенберга, известного среди отдыхающих как остров «На двоих».

Остров Папенберг расположен  в бухте Новик, которая разделяет остров Русский на две неравные части: юго-западную и северо-восточную. Живописная природа поражает своей красотой. Берег острова скалистый, местами обрывистый. На склонах острова растет розовый багульник, украшая остров и выделяя его среди окружающей местности.

Из-за близости этого места к городу на острове отдыхает много туристов, которые оставляют после себя горы мусора. Стеклянные и пластиковые бутылки, коробки из-под сока, полиэтиленовые пакеты и прочие свидетельства пребывания безответственных горожан полностью захламили территорию. Живописные уголки природы превратились в большую помойку.

Благодаря усилиям сотрудников компании «Кулмарт» весь мусор был собран, упакован в мешки и отправлен на утилизацию. Всего с территории острова было вывезено 33 мешка мусора. Вернув живописному месту его «натуральный» вид, работники компании покрасили вешку, расположенную на самой высокой точке острова.

Отметим, что подобные экологические акции являются для «Кулмарта» традиционными. «Как компания, обеспечивающая жителей Приморья чистой и полезной водой, «Кулмарт» не может оставаться в стороне от проблем охраны окружающей среды и всей своей деятельностью стремится подавать пример ответственного отношения к таким понятиям, как здоровье человека и чистота окружающего мира», - сказал, комментируя итоги акции, директор компании «Кулмарт» - Некрасов Максим Сергеевич.

Автор статьи - Наталья Гетман

Итак, что же такое конный спорт в Приморье? Это в первую (по праву) очередь лошади самых разных мастей, возрастов и судеб. Но помимо коней, конный спорт – это люди, люди тоже разные со своими идеями, целями и задачами, настроениями и проблемами… Но какими бы сложными и под час непредсказуемыми не были отношения людей и коней, спорт всегда остается спортом: возможностью показать на что способен человек на коне, или на что способен конь под всадником.

Конный спорт, который вижу я, состоит из тренировок, на которые завидно, в хорошем смысле этого слова посмотреть. Так ловко перемахивают через барьеры девчонки. С пылким, лихим азартом преодолевают препятствия тренеры, демонстрируя всю силу и мощь коня, ведь, не смотря ни на что, в конкуре стремление показать всю свою силу присуще лошади и всаднику в равной мере.

Соревнования по конкуру – это всегда зрелищно и волнительно. Яркие препятствия, зрители, вычищенные до блеска кони в новой амуниции, всадники в конкурной форме. Соревнования – это всегда повод встретится, посмотреть на других и дать посмотреть на себя. Но мне, как человеку «со стороны» всегда хочется задать вопрос, риторический, наверно, вопрос «А зачем это лошади?» Конный спорт не приносит больших доходов, и выживают приморские конники за счет проката и его более утонченного варианта, именуемого конный туризм.

Итак, подытожим: конный прокат, конный туризм, конный спорт. Три основных вида деятельности, в которых принимают участие лошади в Приморье. Три возможности выбирать, для человека, желающего посмотреть, как выглядит мир между ушей лошади.

Автор статьи - Дина Максимова

Мы снова приехали  в Казанку. На этот раз поздно ночью. Я люблю эту атмосферу и людей, которым мы помешали спать в эту ночь… Пришел с охоты Костя, подрались прямо у нас на глазах его лайки… Свежий ночной воздух опьяняет после давящей духоты и душевной пустоты города. Яркое осеннее небо усыпано звездами.

От высоты неба и чистоты воздуха у меня захватывает дух. Я с нетерпением жду наступления утра.
Утро. Осень. Яркие краски и низкий молочно-дымчатый туман. Я иду чистить себе коня. На этот раз мне достался Заказ. Вороной мерин русской рысистой породы. Конь мягкий и покладистый. Очень легкий в управлении. Одним словом – не мое. Я бы предпочла Зигзага.

Однако, лично для меня, у Заказа есть одно преимущество. Он отец моего коня. Может быть пока не коня, а жеребенка, которого продали мне в Русской тройке Владимир Игнатьевич и Сойиб. И не только продали, но и назвали гордым и по-восточному глубоким именем Озиз.
Мы выехали. Одна за другой меняются перед нашими глазами картины осени. Манит прозрачностью река. Окрыляет синевой небо. Тянет на просторы волнующийся ковыль. Очаровывают осенние деревья.

Я предупреждаю своих спутниц: «Не скачите за мной!» И  с поворота поднимаю коня в галоп. Я пробую аллюр коня, про которого говорят «жесткий как табуретка». Не могу согласится с этим утверждением, мне конь показался удобным. Но тут мои размышления прерывает резкий крик. Олеся падает с коня. Седло обрывается конь убегает. Все стоят в испуге и недоумении.

Мы с Костей едем ловить убежавшего коня… Меня просто околдовала картина: в по-осеннему ярком поле носится белый конь. Грива и хвост развиваются по ветру и сливаются с ковылем… Манит синевой небо и просторами поле… манит чужая свобода. И именно в тот момент мне пришла в голову мысль: «На что я трачу свою жизнь…»

Если у Вас есть время подумать над этим вопросом… Присоединяйтесь!

Автор статьи - Дина Максимова

Мы приехали. Мне снова достался пегий Зигзаг. В прошлый раз я упала с него дважды. Сегодня я не собираюсь падать. Моя цель, как человека обучающегося верховой езде, – научиться сдерживать лошадь и ехать сокращенным галопом. Мы выезжаем. Во мне говорит одно желание: показать коню, что я тоже на что-то способна.

Но видимо, наши с Зигзагом желания совпадают. При первой же возможности Зигзаг вырывает повод и несет меня на кусты. Но я уже знаю этот прием и остаюсь в седле. При второй возможности Зигзаг за компанию с Суздалем начинает нести. Но силы коня кончились раньше, чем мои силы, и у меня появляется шанс взять инициативу в свои руки. И я этот шанс не упускаю. Зигзаг идеально ходит сокращенным галопом и только струящийся по его телу пот говорит о том, что такая езда ему не по душе.

Я усиленно выезжаю коня «под себя», Зигзаг против. Мы переходим полноводную после недавних дождей речку. Моя собака – спаниэлька по имени Рыська - плывет за нами, но течение очень сильное, собачку сносит, и я догоняю ее и поднимаю в седло. Зигзаг против. Рысь тоже не в восторге. Я опускаю собаку на землю и продолжаю дрессировать Зигзага. В жаркую погоду достаточно сложно наслаждаться верховой ездой. Поэтому летом лучше планировать конные прогулки на утренние или вечерние часы.

Я езжу сама по себе. Это своего рода хитрость: в группе управлять лошадью достаточно сложно. А в одиночестве мне удается отрабатывать повороты, остановку и начало движения. Зигзаг время от времени пытается меня сбросить, резко уходя вниз и вбок, около особенно грязной лужи или около колючего куста. Меня это злит и забавляет одновременно. В Русской тройке кони скидывают намного интереснее. Никогда не забуду восхищения Сойиба по поводу того как профессионально скидывает меня его любимец Узурпатор. И крылатую фразу моего любимого тренера: «Ну как же их не любить!»

И вот мы возвращаемся. Собаку снова снесло течением. Я догоняю Рыську и перегораживаю ей дорогу, я не хочу ей помогать, пусть выбирается сама, но то ли собачка на меня понадеялась, то ли силы у собачки кончились, но маневр мой не удался. Собаку занесло прямо под коня. Собака взвизгивает, а конь молнией вырывается из воды. Теряю стремя, но не падаю.

Еду в гордом одиночестве дальше. Я понимаю, что меня потеряли, но не могу торопиться: Рыська стала бояться коня и следует за ним неохотно. Минут через пять нас находит посланный на поиски работник. Мы едем, болтая о жизни, и незаметно для себя подъезжаем к любимому Зигзагом месту. Знакомый маневр вниз и вбок застал врасплох не меня. Я слышу испуганный крик работника: «Держись за седло!». Но вместо того что бы держаться, я набираю повод и разразившись нецензурной нерусской бранью, скопившейся в душе за время прогулки, опускаю между ушей коня крепко сжатый кулак. «Достал ты! Не шути так! У меня школа верховой езды узбекская!»

PS. Во время этой поездки я поняла, но что способен Зигзаг и влюбилась в него.

Автор статьи - Дина Максимова

там кони,

… там олени,

… там такие скалы!

там щит висит:

«Нас мало, но мы в тельняшках»

И тигр нарисован!

В.И. Удовенко

Льет проливной дождь. Весь Владивосток превратился в одни большую лужу с радужными разводами бензина. Погода злорадно намекает, что поездка переносится. Я набираю номер… и слышу знакомый голос: «Ты где? Конечно едем!»

Мы выезжаем. Владимир Игнатьевич потрясающий водитель. Кажется, что стена дождя, словно шторка жалюзи, отодвигается перед человеком, который едет по делам.

Около полуночи мы приехали в Казанку. Это турбаза заслуживает отдельного описания. А пока мы просто сидим под навесом при свечах, пьем чай и не только, разговариваем о лошадях и людях, конном спорте и туризме.

Утро. Легким движением руки, стаскивающей меня с кровати,… и чутким и внимательным вопросом: «Ты где всю ночь шлялась?!» Владимир Игнатьевич будет мое чувство юмора. Я проснулась. Но жажда проснулась еще раньше меня. Выхожу на улицу – на поиски воды. Сопки и дорога еще покрыты туманом. Трава мокрая от росы. Видно как в вдалеке пасется табун. Вылезла из будки белая лайка. Воздух чистый и свежий. Кажется, словно сама природа умывает тебя росой.

Я иду к знакомому по предыдущим поездкам роднику с восхитительно освежающей водой. Я ищу родник… ну не то, что бы я, как говорит Абдурахман, – это не ты, это вчерашнее вино в тебе. Вот тебе и восточная мудрость. Я очень хочу пить… просто очень! Подхожу к роднику и вижу, что его нет… пересох за ночь. Такое бывает. Все надо мной смеются. Шеф говорит так Тебе и надо. Начинает Вставать солнце. Здесь очень хорошо, но нам надо ехать дальше.

Мы приехали на перевал. Необыкновенно красиво выглядят в лучах солнца сопки и извилистая полоса дороги. Мы загадываем желания. Шеф смотрит вдаль. Пушистые контуры сопок залиты мягкими и теплыми солнечными лучами. Мы продолжаем путь.

Машина проходит очередной поворот, и взгляду открывается море серебристо-лазурного цвета. Оно совсем не такое, как во Владивостоке: кажется спокойным и холодным. Скалы и берега кажутся величественными в своей суровой красоте. Яркое солнце освещает серпантин серо-стальной дороги.

Мы приехали в Веселый Яр и свернули в лес – в тайгу. Мы: Алена, Костя и я пересаживаемся в кузов машины и едем дальше, наслаждаясь видом и тряской дорогой. Но вдруг на спуске машина попадает в грязь. Мы застряли, но общими усилиями уже минут через десять мы снова движемся. Мы едем туда, где олени и лошади и … группы в полосатых тельняшках…

А перед нашими глазами проносятся разные таежные виды: лесные дороги и ручейки, березы, бескрайние просторы сопок и зеленеющие луга.

Мы приехали. Уже на дороге нас радушно встречает управляющий Александр Леонидович. Мы празднуем встречу победным звоном пластикового стаканчика и пластикового же пакета с остатками вина. Совершенно не важно, что и из чего вы пьете. Важно где и с кем.

Мы прибыли на место. Нас встречают работники. По территории с важным видом разгуливает спаниэлька, и бегает азартная черно-белая лайка. Нам дали лошадей. Мне, как, впрочем, всегда, страшновато. Абдурахман рекомендует держаться за седло. Я грустно улыбаюсь: падать с лошади я не боюсь, но в процессе обучения верховой езде мне привили редкую смесь страха, опасения и здравомыслия, которая заставляет меня каждый раз, садясь в седло, думать в первую очередь о лошади.

Мы едем… Вороной жеребец, на которого меня посадил Владимир Игнатьевич, безупречно выезжен. Изумительно выглядит, звучит и пахнет мир в обрамлении конских ушей… Просторы лугов… изгибы сопок… шелест листвы… запах травы… запах кожи, мокрой от лошадиного пота … и тишина… здесь какая-то особенная тишина…

За два дня, проведенных на базе, мы дважды ездили верхом, ловили полудиких лошадей, совершили пару пеших прогулок… Мы провыли в этом приветливом и гостеприимном месте два дня и две ночи. За это время произошло очень много интересного, но поделиться этой информацией я не могу. Отдых – личное дело каждого. Все, что произошло в приморских сопках, осталась в сопках и в нашей благодарной памяти. Если Вы хотите отдохнуть, передохнуть, набраться сил перед новым активным рывком в жизнь… Возможно нам с Вам по пути…

Продолжение следует

Автор статьи - Дина Максимова

В наших силах остановить её землетрясения и смягчить переход…

Мы не можем не любить планету, на которой воплощались очень много раз. В разных странах, климатических поясах, на всевозможных широтах (долготах), малыми детьми мы познавали каждый раз чудо узнавания сначала любящей матери, потом природы и затем общества людей. Планета Земля была фоном, который мы не замечали, но этот фон  запечатлевался в глубине подсознания каждый раз как обобщение Природы, то есть в прекрасных образах. Поэтому неосознанно, даже не зная о планете элементарного, мы всё же любим её.

В наши дни с людей снимается завеса глобального незнания, и вот мы прозреваем на то, что планета  Земля – живое, разумное существо, и что без всяких преувеличений  она – вторая наша Мать, с тем отличием, что достигла более высокого уровня в космической иерархии. Живая и разумная  планета  является нашей заботливой покровительницей, только жизнь её – не биологической формы, а забота её нами не осознаётся.

Сегодня у нас в гостях Сергей Лубянов, кандидат технических наук, выпускник национального ядерного университета (МИФИ), которому по роду работы приходилось иметь дело не только с техническими системами, но и с биологическими.

Корр.: А науке известны не биологические формы жизни?

Сергей: В интернете на запрос «небиологические формы жизни»  обнаруживается кое-что из области медицины и, конечно, уфологии. Но более подходящим примером небиологического живого существа могут быть просто (!) камни, минералы. Им присуще определённое сознание и определённая активность в проявлении этого сознания, правда, совсем не похожая на активность биологических существ.

Корр.: В чем же эта активность заключается?

Сергей: Они воздействуют на энергетические поля человека, создают свои записи в ауре и через это могут влиять на судьбу. Не зря же многие из нас носят амулеты из камней. Камни–помощники реально существуют

Корр.: Ну, тогда можно вспомнить и роковые камни, совсем не амулеты, а наоборот, камни–губители людей, например, алмаз Хоупа. О нём написано в книге «Начало» Любови Пановой. Она прямо пишет, что те предметы, которые мы считаем неживыми, на самом деле имеют душу, могут любить и ненавидеть…

Сергей: Да, алмаз Хоупа привёл к смерти больше тысячи человек, прежде чем его изолировали. Это было сильное проявление жизнедеятельности камня. Его владельцы менялись очень быстро. Согласно книге Пановой, если человек контактировал с алмазом Хоупа физически (брал в руки) и при этом думал о том, за какие деньги его можно продать, то своими мыслями он включал механизм проклятия камня. И это всегда (!) кончалось смертью. Однако, если корыстных и «черных» мыслей не было, то механизм проклятия не включался! Последний владелец алмаза спасся тем, что подарил этот камень совершенно бескорыстно Смитсоновскому институту в Америке.

Корр.: Растения, например, комнатные, тоже влияют на людей своим присутствием, успокаивают и даже меняют в лучшую сторону черты характера.

Сергей: Это  тоже пример воздействия через процессы в параллельных мирах, которые человеку пока не дано наблюдать и осознанно использовать. Если говорить про жизнедеятельность различных форм, то растения проявляют признаки жизни «здесь и там», т.е. в нашем плотном трёхмерном мире и в параллельном (недоступном), камни,  в основном, «там», планета Земля – «здесь и там».

Известно, что с далёких исторических времён человек  лишен «сверхспособностей», как мы их сейчас называем, а правильнее было бы сказать - лишен полноты своих нормальных способностей. За редким исключением мы не видим и не чувствуем параллельные пространства других фоновых частот (параллельные миры) и поэтому наше сознание сосредоточено только «здесь», в плотном трёхмерном мире.

Человек (общество), не видя значительной части реальности,  впал в многочисленные иллюзии. Одна из них – убеждённость в том, что минералы,  планеты,  включая и свою родную Землю - безжизненны!  Такая иллюзия опасна тем, что открывает путь к преступному поведению – мы игнорируем интересы живого существа, на теле которого живём(!), по невежеству вредим ему. Рано или поздно будет возмездие со стороны планеты, что и происходит в наши дни.

Как нам развенчать свои иллюзии?

Корр.: Вы, наверно, хотели спросить, как  развенчать старые и не набраться новых иллюзий?  Во-первых,  послушать знающих людей, например, профессионалов в области изучения Земли.   Во-вторых, поискать свидетельства разумного поведения Земли, как живого существа в различных источниках информации. Где-нибудь что-нибудь должно быть, кто-то должен был видеть, слышать эти проявления.

Сергей: Ну что ж, во-первых, давайте послушаем геофизика Игоря  Яницкого, специалиста по аномальным геофизическим явлениям.  Он был руководителем исследований  катастроф в СССР в 70-80 годах 20 века. В те времена это делалось по  государственной программе.

ЦЕНТР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ

http://www.heliometr.narod.ru И.Н.Яницкий

Этот центр пытался разобраться в причинах обрушения зданий и аварий более 20 случаев техногенных катастроф в  СССР того времени. Чтобы понять, почему трескались и рушились здания и технологические установки (включая и Чернобыльскую  АЭС и т.д.) - центр  И.Н. Яницкого  использовал ежегодно обновляемые карты вертикальных движений фрагментов земной коры Русской платформы. Русская платформа – это  тектоническая плита, на которой располагается европейская часть России с такими городами как Москва, Смоленск, Воронеж, Ярославль и т.д. Измерения велись на весьма высокоточном геодезическом оборудовании.

Первый поразительный результат поисков состоял в том, что наше основание, Русская платформа,  несмотря на свою репутацию как одной из самых сейсмоспокойных и прочных на планете,  тем не менее, претерпевала значительные перемещения  своей поверхности в направлении вверх–вниз. Например, в течение года горизонтальный участок твёрдого скального основания длиной 100 метров мог перекоситься и один его край мог подняться  или опуститься  по отношении к другому  на величину от сантиметров (часто) до нескольких десятков сантиметров (редко), в исключительно редких случаях могли быть и метры!

Вот вам очень наглядный пример активности Земли в нашем трёхмерном мире. В среднем Русская платформа стоит на месте, но местами её очень медленно выпучивает, а где-то  возникают локальные понижения. И это вполне может вызывать техногенные катастрофы, поскольку  на это никто не рассчитывал. Кстати, предельных величин обнаруженных перемещений вполне достаточно для затопления материка в течение нескольких лет. Представьте себе цепочку из тысячи стометровых участков, которые за год перекосились в одну и ту же сторону. Перепад уровней между концами цепи может составить километр. Видимо, так и была затоплена Атлантида.

Корр.: Не очень ли суровое наказание для Атлантов?

Сергей: Мы вернёмся к этому вопросу позже, а сейчас  о других результатах изучения катастроф.   И.Н. Яницкий позволил себе обобщение своих результатов и некоторую их идеологизацию, но только после долгих лет работы, когда возникла обширная статистика. На этапе сбора информации никакого идеологического воздействия на работу (предвзятости) не могло быть, потому что в атеистическом обществе СССР никому в голову не могло прийти, что Земля – живое существо!

Геофизики во главе с Яницким практиковали всеобъемлющий и скрупулёзный подход: разыскивались все влияющие факторы, оценивались все мыслимые корреляционные связи, каждая катастрофа изучалась и объяснялась комплексно, т.е. собирались сведения обо всём, что предшествовало ей и даже после неё! Это было неспроста, т. к. в районах катастроф начинали происходить явления, до понимания которых нашей науке еще пока далеко.

Корр.: То, что наука еще ходит в детский сад, знают все. Но какие явления, всё же, происходили?

Сергей: Про медленные «выгибания» тектонических плит я уже говорил. Их начало – первый признак надвигающихся событий. Другие признаки такие: аномалии в выделении гелия из Земли, чехарда с атмосферным давлением, специфические изменения в ионосфере – приподнятие озонового слоя, вертикальные ветры, весьма опасные для самолётов, электрические процессы непонятного характера, которые внешне выглядят, как свечение предметов, гор, проводов, отказ электросетей и остановка электроустановок.

Наконец, непосредственно перед и во время разрушений возникает изменение хода времени, т.е. все часы в данной местности идут по-другому, чем вне зоны катастроф, и возникают воздействия, которые Яницкий называет «геопатогенное излучение». Это излучение пока не научились измерять (по крайней мере, об этом умении ничего не известно), но люди испытывают головную боль, страх, последующие болезни.

Имеются наблюдения, что  сильное геопатогенное излучение разрезает горные породы, здания и предметы. Еще следует дополнить список возникновением из Земли плазмоидов. По существу, это шаровые молнии, поднимающиеся снизу. Иногда они имеют колоссальный запас энергии, т.к. плазмоиды способны прожигать большие отверстия в стенах, взрывать здания и расплавлять металлоконструкции.

Другой вид явлений в зоне катастроф выглядит как нарушение законов сохранения энергии и вещества (воды). При расчете количеств воды и тепла в зоне необъяснимых флуктуаций атмосферного давления  возникает сильный дефицит или избыток (трансмутация воды в энергию и наоборот).

Еще одно наблюдение касается сильной корреляции между катастрофами и поведением населения в районах катастроф накануне их возникновения. Причем, установлено влияние только одного типа: отрицательные эмоции большого числа людей ускоряют развитие разрушительного процесса, или вообще инициируют его возникновение.

Это выглядит так, как будто Земля прислушивается к мыслям и настроениям людей и, если сильна агрессия, месть, то, что в книгах Пановой называется «черной энергией», то включается эта совокупность разрушительных процессов, которые Яницкий классифицировал как гравитационно-динамические, ионизационно-барические, ионизационно-электромагнитные, и т.д. и т.п.

Корр.: Понимаете ли, я представила себя на месте Земли и подумала, что мне бы было мало интересно знать, что микробы из деревни А поссорились с микробами из деревни Б. Но если бы все они показались мне неприятными, злыми и непорядочными, я бы обязательно приняла бы антибиотик.

Сергей: Похоже, что Земля имеет пока другое о нас впечатление и не относится к нам как к патогенной микрофлоре. Скорее мы для неё – заблудшие дети, не ведающие, что творим. Она пытается обратить наше внимание на наше плохое поведение пока путём лёгких наказаний.  В целом же биосфера Землёю очень хранима.

Её материнская забота о нас  и о биосфере проявляется в том, что пока ещё работают тончайшие планетарные механизмы регуляции температуры, состава атмосферы, защиты от губительных излучений из космоса, поддержания уровня океана и других важнейших для жизни факторов. И мне представляется, что стабилизировать эти факторы не просто, учитывая деятельность человечества и изменения параметров межпланетного пространства (смотрите сайт Дэвида Уилкока).

Мы взялись слушать специалистов по Земле, но еще не дослушали до конца и первого – И. Яницкого. Если вы посетите его сайты, то обнаружите, что профессиональный исследователь катастроф в конце концов пришел к следующему пониманию ситуации:

1.Земля не просто живое существо, но уровень развития Земли опережает уровень развития сознания современного человечества. Она не допускает вседозволенности человечеству и осуществляет корректировку его поведения.

2. В ряде случаев Землёй создаются особые катастрофы, чтобы предотвратить дальнейший нежелательный ход истории. К таким относится, например, разрушение части Чернобыльской АЭС, когда взрывом плазмоидов, проникших точно в активную зону реактора 4-го энергоблока АЭС, было выброшено в атмосферу более 1000 тонн радиоактивного топлива, опаснейших радионуклидов, которые загрязнили  весьма большие территории, облетев в форме аэрозолей Земной шар и вызвав острую реакцию общественного сознания. Мировой протест пошел на пользу человечеству, вызвав отторжение ядерного оружия и отодвинув угрозу ядерной войны. Официальная российская правительственная версия взрыва Чернобыльской АЭС лжива и невежественна, продиктована интересами «защиты» тех, кто создал и разрешил эксплуатацию опасного типа  реакторов, что вскрылось в ходе экспертизы. Реактор 4-го энергоблока, хотя и опасный, на самом деле не взрывался, а был взорван планетарной силой. Взрыв был неядерного характера.  Неопровержимые доказательства этому приведены на сайте И. Яницкого.

3.Мы чувствуем нарастание частоты следования катастроф и землетрясений. Статистика такова, что за 20 лет годовое количество  землетрясений магнитудой более 4 единиц, увеличилось в 4 раза.   Решить эту проблему  может только массовое очищение сознания, только массовое самовоспитание людей, отказ от «люциферианских» принципов жизни и мышления, т. е. от эгоцентризма, обособленности, противопоставления себя другим, возвышения и желания жить за счет других, за счет хищнического разграбления природы. Реальное, а не декларативное следование 10 заповедям на всех уровнях (особенно первых заповедей) изменит геофизическую ситуацию, как зависимую от сознания Земли!

Корр.: Выводы замечательные,  но кое- кто постарается им не поверить. Есть же те, кто и в Бога не верят.  Другой вопрос:  можем ли мы найти свидетельство какого-нибудь человека, который сталкивался с проявлением жизни самой планеты?

Сергей: Действительно, мы вышли на такой уровень, где наука перетекает в область веры.  Но ведь и непознанные наукой геофизические явления, плазмоиды, геопатогенные лучи соседствуют в нашем понимании с мистикой! Хотя реальны, оставляют после себя материальные следы.  А живая Земля – это реальность обычная или мистическая?  Недавно я наткнулся на сайт с удивительным материалом.

Там  рассказывается тоже о катастрофе на одном из секретных заводов по изготовлению атомных бомб в бывшем СССР.  Завод стоял (может быть и сейчас стоит) рядом с городком, совершенно секретным и не доступном для посторонних. Как уцелел свидетель того взрыва и другие ученые, если невдалеке рванула одна из изготовленных бомб – совершенно непонятно. Может быть там была очень эффективная  защита для персонала, рассчитанная на взрыв, а возможно защитой послужили странные лучи, ставшие бить из Земли?  Лучше будет процитировать сам источник информации:

«…Мы и раньше видели ядерные взрывы, но этот был особенный. Прямо из земли вырвалось какое то сияние красного цвета и устремилось вверх, оно окутывало ядерный гриб и не давало ему распространяться. Мы раньше такого никогда не видели, через 2 часа гриб осел и небо над горой снова стало свинцовым.

Мы поднялись на гору и увидели, что над ней нет ни одного облачка, а сияние всё еще продолжало пульсировать. Самое странное, что оно шло из глубины  земли и природа его была нам не известна. Позже были проведены исследования, в которых принимал участие этот ученый. Началось исследование природы этого сияния, как потом оказалось это были электромагнитные волны, исходящие из недр земли.

Они несли в себе информацию, после расшифровки которой 5 из 12 ученых покончили с собой, а 3 человека сошли с ума. Эти импульсы посылала сама Земля! И означали они следующее: «Я земля! Мама спаси меня!». Я в это не поверил и тоже чуть не помутился рассудком, какая мама может быть у земли?!».

Желающие могут познакомиться с источником сами, (www.aswens.narod.ru/Stati/zemlia.htm туда можно попасть также, набрав в Яндексе «земля-живое существо»).  На этом сайте материала больше, чем я цитировал и есть электронный адрес для связи с автором.

Замечу, что ходить по горе через 2 часа после взрыва атомной бомбы можно было бы только в спецкостюмах с противогазами, да и то с неизбежным ущербом для здоровья. О правдоподобности этого случая можно судить, сравнивая его с аналогичными.

Использование технических средств для связи между  мирами нашим и параллельными - известно и даже широко. Кроме того, известны попытки общаться с планетой в другом направлении – не от неё, а к ней,  т.е. посылая ей просьбы.  Тема общения с планетой на ментальном уровне исключительно важна, так как  общение потенциально способно снизить напряженность отношений.

Еще одна  близкая тема – история гибели Атлантиды - в наши дни чрезвычайно актуальна. Нам лучше учиться на ошибках других, чем на своих собственных и вовремя исправить своё поведение. В следующих номерах мы продолжим обсуждение этих тем.

С Сергеем Лубяновым беседовала А. Белова.

И если дома человек разрабатывал создание интернет магазина, то в походе он преображается, становится на две-три недели небритым опасным дикарем.

Во время путешествия по индийским рекам стоит помнить про ряд особенностей водных потоков этой страны. Первое и самое основное – жители индийской глубинки до сих практикуют сжигание трупов своих умерших. После сожжения трупы сбрасываются в реку. Как они сами пьют воду из такой реки, остается загадкой, видимо, пользуются колодцами, вода в которых очищается естественным образом. Но у туристов такой возможности зачастую нет, поэтому придется заранее позаботиться о хорошем водном фильтре. Лучше иметь еще и запасной, так как без воды человек проживет недолго.

Второй особенностью не только Индии, но и любых поездок за рубеж является перелет самолетом. А в самолете, как известно, есть ограничение на багаж около 30 килограмм на человека. Обычному путешественнику этого с лихвой хватит, но водному туристу, кроме личных вещей и снаряжения, приходится везти с собой катамараны – суда, на которых он будет сплавляться. А они весят прилично. Поэтому часто приходится минимизировать личный груз, считать снаряжение чуть ли не до грамма и оставлять дома все лишнее, а зачастую и часть необходимого.

Из-за минимизации веса все продукты вам придется закупать на месте. Будьте бдительны, покупайте только качественные товары, желательно в крупных супермаркетах с сертифицированной продукцией.

Не стоит забывать и о местных жителях. Хорошо, если хотя бы один человек из вашей команды говорил по-английски, если уж знающего индийский язык туриста у нас в стране найти проблематично. Многие жители Индии могут более-менее сносно объясниться с вами на языке, признанном во всем мире.

При подготовке маршрута в Индию изучите создание сайтов необходимой тематики. В Интернете вы найдете информацию и билетах, скачаете карты и водные лоции, узнаете прогноз погоды и сможете более тщательно спланировать ваш поход.

В полдень мы приехали в ближайший к парку городок Саураху, затем с гидом вышли пешком из городка.  Город Саухара построен в основном для туристического бизнеса, и в нём одна главная дорога, вдоль которой стоят гостиницы, охотничьи домики и магазины для туристов. Ещё совсем недавно можно было остановиться в уютных домиках в самом парке, однако  многие гости  приносили с собой ружья и охотились браконьерством, поэтому  сейчас эти  домики закрыты.

Основной целью нашей прогулки было посещение центра по воспитанию слонов, где дрессировались  домашние слоны,  использовавшиеся для охоты. Слоны очень интересные существа,  было удивительно наблюдать, как они вытирают с себя пыль пучками соломы и чешутся о деревянные стойки.

Следующий день начался с поездки на каноэ по реке Рапти до места обитания птиц и, возможно, до места обитания крокодилов. Река Сэдли каждое утро окутывается густым туманом, поэтому поездка казалась несколько безрезультативной. Но, когда туман рассеялся, нам все же удалось застать больших  зимородков и аистов. Самая интересная часть нашего похода началась, когда мы вышли из каноэ, чтобы пойти обратно в наши домики через парк. 

Гид начал нам  говорить,  что нам делать в случае встречи с носорогом или медведем-губачом, которые могут напасть без провокации с нашей стороны. Должен сказать, что я  скептически отнесся к тому, что какое-либо  животное могло бы оказаться  на тех же тропках, по которым часто ходят группы туристов, но  сафари на  джипе на следующий день  показал мне, как я был неправ. Мы пробирались через поле с густой  слоновьей травой, которая  в некоторых местах была  до семи метров высотой и  сильно ограничивала видимость, но при этом создавалось  непередаваемое ощущение.

Прогулка  проходила без происшествий, но давала нам возможность рассматривать растительность и жизнь насекомых в непосредственной близости. После прогулки мы поехали на сафари на джипе, который позволил нам углубиться в парк и дал нам возможность увидеть три различных вида растительности этих мест… поля травы, смешанный лес и нашатырный лес, в котором преобладали  громадные нашатырные деревья, обвитые узловатыми виноградными лозами и лианами.

Это было прекрасное  и яркое место, но буйная растительность   очень сильно мешает наблюдать за тем, что происходит в нижней части леса. Мы встретили дикого кабана, несколько крокодилов, нежащихся на берегу озер, несколько стремительных оленей, а потом приехали в центр по дрессировке редкого Гариала – крокодила с длинной, полной зубов пастью.  Здесь были удивительные на вид животные, но, на мой взгляд,  звездой нашей поездки был одинокий бенгальский тигр в соседнем центре по оказанию помощи животным.

Пятилетняя самка, мать которой убили за людоедство, – бедная тигрица проводила время в деревянной клетке, где на нее глазели группы туристов, приезжающих увидеть гариала. Глядя на нас, она закрыла глаза и издала несколько слабых рычаний, затем моргнула и разочарованно отвернулась. Такое сильное и красивое создание не должно вот так находиться в неволе (хотя, по правде, она выглядела прекрасно), это навеяло массу  размышлений. На обратном пути в городок на берегу озера мы увидели мать и детеныша носорога в высокой траве, но это было лишь мимолетное впечатление.

Мой последний день в парке начался с охоты верхом на слоне,  который позволил мне увидеть лес с другого ракурса. Я взобрался на спину, все время меня обмахивали слоновьим хвостом, затем откинулся на спину и видел, как мы проделываем наш путь, распугивая оленей и кабанов и сильно вытаптывая  растительность на нашем пути. Несмотря на то, что передо мной открывался прекрасный вид леса, еще раз такую  поездку верхом на слоне  я не желал бы проделать …

Была возможность принять участие в купании  слонов на реке Рапти. Итак, я надел  одежду, оставил свой фотоаппарат, спустился к реке и спросил одного из  местных помощников-махутов: могу ли я принять участие в процедуре «купания»  туристов. Я сел на  шею слону,  и  он медленно стал погружаться в воду… затем он стал кружиться на месте и покачиваться из стороны в сторону по  указаниям  махута.

Я снова и снова соскальзывал и вынужден был карабкаться на спину  вновь… сначала сзади, затем держась за оба уха и забираясь на спину: такое трудное дело – сесть  верхом на слона! Все продолжалось всего пять минут, но это было чертовски весело, и, казалось, что слону это тоже доставило удовольствие (особенно, когда он  поливал водой свое туловище и охотно орошал  и мое лицо!).

После обеда было второе и последнее сафари на джипе. Не прошло  и 10 минут, как мы неожиданно встретились с медведем-губачом, выскочившим из травы с правой стороны от нас и  исчезнувшим влево от нас… на той же самой тропе, по которой я ходил вчера! Это все же случилось! Остальная часть сафари была полна встреч: мы встретили змею, несколько  болотных крокодилов и затем во всей красе взрослого носорога, счастливо  жующего соседние кустарники.

Но было грустно, что единственный тигр, которого мы видели, была та несчастная самка в национальном парке, не имеющая возможности наслаждаться свободой огромной территории, как ее  братья. Будем надеяться, что  ей не придется  провести всю жизнь под   любопытными взглядами  людей, таких как я… но я надеюсь, что она, по крайней мере, защищена от браконьеров, которые до сих пор жаждут поймать эти удивительные создания.

Перевод Светланы Кан

Самый известный и обеспеченный житель на острове Ольхон – это Никита Бенчаров. Говорят, Никита был пионером ольхонской туриндустрии. Около десяти лет назад он посетил эти места туристом. Да так и остался, быстро поняв, что этот дикий край можно превратить в туристический рай. Местные жители рассказывают, что пришлый парень быстро понял менталитет местных жителей, сумел их обаять и расположить к себе.

Первым начал сдавать дома на Ольхоне туристам, привлекал к своему бизнесу ольхонцев, которые до этого и предположить не могли, что вот так просто можно принимать у себя людей за деньги. Туристов Бенчаров привлекает при помощи Интернета. Поэтому на его турбазе – в основном люди из западных регионов или иностранцы.

Никита организовал на острове инфоцентр, где можно узнать все об острове, заказать экскурсии, взять на прокат велосипед, квадрацикл или лошадь. Теперь на острове не одна турбаза, но экскурсии лучше брать у Никиты, потому что он на этом, как говорят местные, собаку съел. К тому же и цены у Бенчарова на экскурсии несколько дешевле.

Из всех живописных мест Ольхона всем предлагают посетить мыс Хобой ( с бурятского – «клык»). Это самая северная точка острова. Это одно из сакральных мест Байкала, место соединения Большого и Малого Морей, где видны очертания дальних гор и полуострова Святой Нос на фоне бескрайней голубой глади.

Маршрут проходит через деревню Харанцы, красивые песчаные дюны деревни Песчанка, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключенных (не сохранился). В лесу расположено заброшенное кладбище. Интересно, что в деревне Песчанка, говорят, живет всего одна единственная жительница – бабуля, не пожелавшая покидать родное место.

Можно наведаться и на живописнейший мыс "Три Брата" – мраморные скалы, покрытые лишайниками. Здесь расположена небольшая метеостанция и отделение Института земной коры. В горе Толгой находится небольшая пещера, в которой местный краевед Ревякин нашел фрагменты керамики, нефритовый нож древнего человека. 1 августа жители острова праздновали юбилей краеведа, основавшего в Хужире местный музей.

Музей, что называется, в стиле «с миру по нитке». Кроме этнографических экспонатов здесь можно увидеть и черепа животных, и заспиртованных рептилий, и поделки местных умельцев,  и дары гостей в виде засушенных скатов или египетских папирусов.

В те три дня, что я провела в Ольхоне, мне удалось лишь совершить конный вояж на  озеро Шара-нур (Желтое Озеро в переводе с бурятского языка). Это единственное озеро на острове с минерализованной водой. Вода в озере обладает целебными свойствами, от растворенных минеральных солей при купании в озере тело кажется красным. Грязь из озера помогает при различных заболеваниях – например, артритах.

Очень хотелось полетать на параплане над Шаманкой. Но слишком уж дорогое это удовольствие. Впрочем, весьма популярное.

Автор статьи - Нана Бадуева

Продолжение следует...

Остров Ольхон — крупнейший остров озера Байкал. Длина — 71 км, ширина — до 12 км, площадь — 730 км². С северо-западным берегом озера образует мелководный пролив Малое море, Ольхонские ворота. Недалеко от внешней стороны Ольхона — глубочайшее место Байкала (1637 метров). На Ольхоне встречается всё многообразие ландшафтов байкальской природы: здесь есть и степь с глубоко вдающимимся в сушу и хорошо прогреваемыми летом заливами, совсем «прибалтийские» песчаные пляжи с дюнами, холмами и хвойными рощами лиственниц вдоль берега, и густые леса с участками реликтового ельника, и суровые мраморные скалы, украшенные густыми красными мхами.

Вода на острове - золотая

На остров Ольхон, родину моих предков, я собралась впервые и потому ехала сюда с некоторым трепетом. Надо сказать, что из столицы Бурятии уехать на Ольхон на общественном транспорте не представляется возможным. Добираться на остров нужно своим ходом или через Иркутск, откуда постоянно курсирует транспорт в этом направлении. Какая-то тысяча километров и ты уже у паромной переправы МРС в поселке Сахюрта под названием «Ольхонские ворота». С июля этого года здесь действует два парома, а не один. Поэтому такой уж грандиозной очереди как в былые годы уже нет.

Паром работает весь световой день интервалом около часа. Конечно, скопление машин образуется в августовские выходные, но ждать своей очереди на въезд по нескольку часов уже не приходится. Так же в летнее время на остров можно добраться рейсовыми судами Иркутск - Северобайкальск (рейс выполняет т/х "Комета", остановка на острове - в бухте Загли) и Иркутск - Усть-Баргузин (рейс выполняет т/х "Баргузин", остановка на острове - на пляже к югу от мыса Бурхан.

Въезд на остров нынче стал платным. К тому же въезжающих на остров регистрируют. Потому каждый гость здесь на учете, что значительно облегчает работу милиции в случае чего. На Ольхоне несколько сельских поселений, самая большая из которых – село Хужир. Трудно представить, что всего четыре года назад на острове вовсе не было электричества, которое отсутствовало на острове больше десятка лет, со времен перестроечной разрухи. Когда в начале лихих девяностых рухнули советские устои, прекратил работу и местный рыбокомбинат, главное островное предприятие.

Говорят, на Маломорском рыбокомбинате перерабатывали рыбу даже из Дальнего Востока. Сейчас на пристани как напоминание былой бурлящей жизни покоятся остовы рыболовецких катеров, в которые теперь интереса ради залазят загорающие на пляже. - Мой отец, который прожил здесь всю жизнь и представить не мог, что сейчас сюда будут приезжать люди со всего мира и просто созерцать природу. Мы, выросшие здесь, просто жили и для нас все эти красоты были обычной вещью, - говорит Елена, жительница Хужира, у которой я снимала комнатку. Кстати, цены жилья на острове около 300 рублей в частном секторе и около 1000 на турбазах.

Приезжают сюда, конечно, в основном иркутяне на своих авто. И часто просто живут дикарями в палатках прямо в песчаных бухтах, где вода прогревается больше всего. Так же на Ольхон приезжает большое (по сравнению с бурятской стороной Байкала) количество иностранных туристов. В основном это, конечно, вездесущие немцы. Для них все здесь - и толща пресной воды, и крутые склоны, и изумительный воздух кажется сказочным. В Хужире почти все надписи дублируются на английском языке, что говорит о большой туристической составляющей местного бытия. Здесь много мест, где можно отлично перекусить.

Готовят в местных заведениях отлично. Особенно хороши буузы и уха из омуля. Лично мне приглянулось кафе «Байкалочка», расположенное неподалеку от скалы Шаманки. Правда, цены на еду весьма высоки. Порция из двух бууз – 60 рублей. В Хужире есть два музея, несколько кафе, продовольственных и сувенирных магазинов. Имеются даже Интернет кафе в разных местах села. Продаются карты wi-fi. 1 минута в сети - 3,5 или 3,7 рублей. Цены в магазинах очень разнятся. К примеру, баночку кофе в одном магазине покупаешь за 130 рублей, а в другой лавке эта же баночка - за 75 рублей. Как бы парадоксально это не звучало, но на острове со всех сторон окруженном пресной водой, дефицит этой самой воды, потому что до сих пор в Ольхоне отсутствует водопровод. Воду жителям деревень привозят. Цена бочки воды – 27 рублей....

Автор статьи - Нана Бадуева

Продолжение следует....