Это малайзийский город Джорджтаун. В столице острова Пенанг, (который соединён с материковой частью 13 километровым мостом), городе Джорджтаун чувствуется смешанная атмосфера и влияние Запада. Исторически - это один из последних великих форпостов британской империи.

Пенанг был малонаселённым островом, когда британский капитан Фрэнсис Лайт высадился здесь в 1786 году и заключил соглашение с султаном о переходе острова в Британское владение. После этого события здесь основали военную и торговую базу. Форт Корнваллис— первая постройка англичан на острове.

Поэтому сегодня в Джорджтауне царит бурная смесь языков и культур. Вашему взгляду открывается такая картина: мечети возвышаются рядом с китайскими храмами. Буддийские монахи проходят мимо здания с надписью «Eastern & Oriental», у которого привратник в кепочке и костюме «сафари» зазывает прохожих на чай. Китайские знахари разложили свои травы возле салонов Тату.

Но Джорджтаун — это не только исторически сложившиеся кварталы. В этом городе масса современных явлений. Более того, во всей Малайзии он считается центром высоких технологий. Взору открываются небоскрёбы, возвышающиеся над фортом Корнваллис, шикарные высокие жилые здания вдоль побережья, которое огибает весь остров. Но многие из красивых старинных домов всё ещё находятся в разрушенном состоянии, и требуют реконструкции.

В городе можно увидеть древние магазины-мастерские, в некоторых из которых жили когда-то слуги китайского магната Чонг Фат Цзе. В просторном голубом особняке, выполненном в стиле фен-шуй, его любимая молодая и красивая жена (или любовница) ждала его и воспитывала их сына.

Обеспокоенный тем, что ей и его сыну негде будет жить и не на кого опереться, пожилой Чонг Фат Цзе подарил з8 комнатный особняк (который прежде служил ему и домом и офисом) им в вечное пользование. Сам особняк был построен в традиционном китайском стиле, для его постройки были приглашены ремесленники из Южного Китая, а материалы были привезены из далёкой Шотландии.  Перед смертью в 1916 году, он уточнил, что особняк не имеют право продаваться, до тех пор пока жив его сын. Он искренне надеялся на то, что в будущем в нём проживут как минимум девять поколений его рода.

Сын Чонг Фат Цзе, унаследовавший состояние отца, дожил до 1989 года. Но он даже не мог позволить себе жить в доме, где прошло его детство (хотя в его отсутствие здесь снимались некоторые части фильма «Индокитай»). В 1989 году особняк полностью переделали внутри, и превратили в дешёвую гостиницу для туристов.

Что же сегодня? Он является наполовину отелем, наполовину музеем, шикарно отреставрированным.Сегодня он скромно являет собой остатки роскоши и богатства, которое ушло куда-то далеко в прошлое.

фото - www.whitemonkey.me

По сообщению издания «Сеульский вестник», в столице Южной Кореи

 В Корее к своему алфавиту относятся весьма трепетно, считая его самым лучшим в мире. И корейцев совсем не смущает тот факт, что с древних времён предки пользовались древними китайскими иероглифами, часть из которых сохранилась и фигурирует на заголовках газет и журналов. А сам корейский язык настолько подвергся влиянию американской культуры, что около 50% иностранных слов, заменяют и вытесняют исконно корейские понятия.

Сегодня национальный алфавит Южной Кореи называестя «хангыль», что в переводе означает «великое письмо». Писать на хангыле можно как сверху вниз, так и слева направо. Традиционным стилем, пришедшим из Китая, является запись сверху вниз. Написание в стиле китайскойкаллиграфии в настоящее время используется в изобразительном искусстве, книгах и журналах.

Официально введён корейский алфавит королём Седжоном Великим в 1446 году. А первым произведением, записанным новым алфавитом, стала написанная лично государем Седжоном "Песнь о драконах, летающих в небесах" ("Ёнбиочхонга").

До хангыля в Корее сосуществовало несколько систем письма. С первых веков н.э. до буржуазных реформ 1894 года, как мы упомянули, основным официальным письмом была китайская иероглифическая письменность.

Передача корейских слов китайскими иероглифами была крайне неудобной по двум причинам. Во-первых, типы звуков, используемых в обеих языках, значительно различаются, поэтому невозможно отразить “чистые корейские звуки“ китайскими иероглифами. Во-вторых, система китайской письменности не фонетическая, что затрудняло ее изучение. На изучение нескольких тысяч иероглифов уходило несколько десятков лет свободного времени. Поэтому грамотность в Корее являлась исключительно привилегией аристократии. С изобретением корейского алфавита, состоящего всего из 24 букв, уровень грамотности среди населения резко возрос.

 Хотя высшие слои общества не сразу смирились с быстро обучающимся населением. В разных районах страны корейское письмо называли простым, или "вульгарным", "женским", "монашеским". Лишь с подъемом культурно-просветительского движения в конце XIX в. корейский язык получил статус государственного.

 Очевидно, что строительство музея корейского языка продумано с целью привлечения туристов, укрепления символа национальной гордости корейской культуры, а также привлечения интереса иностранцев изучать корейский язык.

Общая площадь внутренних помещений музея превысит 11 тысяч квадратных метров, из которых 4200 квадратных метров отдадут под выставочные помещения. Строительство музея обойдется в 36,9 миллиарда вон, что составляет около 35 миллионов долларов США.

Фото издания "Сеульский вестник"

 Но они не столь бросаются в глаза среди пёстрой и смуглой массы горного населения, днём вкалывающего на рисовых полях и огородах, а вечером распивающей спиртное и жующей и сплёвывающей на асфальт бетель (отчего на дорогах повсюду на дороге красные пятна). Этот обычай распространён у племён, населяющих горы Кордильеры. Это что-то вроде вредной привычки. Сам бетель состоит из нескольких ингридиентов — табака, лайма, и ореха бетеля. Жевание этой массы даёт всплеск энергии, и сильно стимулирует слюнные железу, настолько, что всё время хочется жевать. Власти школ и церквей стараются бороться с проблемой красных пятен на тротуаре, вешая таблички, запрещающие жевать красную дурь.

 Не удивительно, что люди в Банауэ громкие и энергичные, а шумная атмосфера города приводит в замешательство в столь величественном горном месте. На красоты природы жители не особо обращают внимание — вся жизнь сосредоточена на центральной дороге.

 Когда я впервые приехала в Банауэ, автобус резко остановился с краю главной дороги и высадил всех туристов. Водитель сообщил нам, что это центр города. Я не могла поверить своим глазам, и мне хотелось проехать ещё дальше и найти широкий город с привычной структурой улиц. Но горные города — другое дело. В Банауэ главная дорога, вдоль которой усеяны домики жителей, проходит вдоль резкого и глубокого обрыва. Невероятно, как умещаются по краям дороги частные домики и снующие до рынка и обратно местные жители. Даже детям приходится играть и шататься прямо на дороге, там же где нежатся собаки, стирают женщины и ездят трайсиклы и мотоциклы.

 Как правило, возвышенные места располагают к творчеству. А с тех пор, как здесь появились туристы — резьба по дереву стала любимым занятием местного населения. Причём, вырезанные изваяния и фигурки божеств слишком напоминают культ индейцев Мексики, нам так и не удалось выяснить древнее ли это верование, или влияние испанских завоевателей. Прикупив маленькую фигурку бога чёрного риса с куриным пером на голове, мы оставили этот вопрос открытым. Чёрный необработанный рис — традиционное местное блюдо, как и рисовые лепёшки, кукуруза и лапша из пшеничной муки. Хотя обильной выпечки, сетей фаст-фуд и знаменитых филиппинских пончиков здесь не встретишь. Вместо этого на местном рынке масса полезных и дешёвых (самых дешёвых из всех филиппинских городов) фруктов и овощей.

 Надо сказать, что северные провинции оказались самыми устойчивыми и враждебными как к испанскому захвату и колонизации, так и влиянию американцев. Исключение составляет город Сагада, где жители много лет жили и развивались по американской программе, что соответственно отразилось на их почти совершенном разговорном английском.

 Из города Банауэ можно прогуляться до уютной деревни Там Ан — деревни, где живёт малая народность Ifugao. Они следуют стилю и образу жизни своих предков. И здесь до сих пор можно увидеть маленькие домики на сваях. Традиционным и интересным способом жители сохраняют связь с предками и после их смерти. Они вручную прядут яркие цветные ткани, в которые заворачивают связанные кости умерших и хранят как особую семейную ценность. Повсюду в деревне рисовые поля и огороды, по которым бегают босые и чумазые маленькие филиппинцы с зелёным манго в руках. Мы угощаем детей русскими конфетами, и вскоре, застигнутые постоянными дождями и туманами, решаем продвигаться в более тёплые места...

Автор статьи - Елена Гулевич

Автор статьи  - Елена Гулевич

Когда поднимаешься в небо вдоль действующего вулкана, начинает раздражать вулканический пепел. Сильный ветер расщепляет крупинки апокалиптической поверхности, забивая пудрой из песка все уголки наших лиц. Возможно, это предупреждение богов или ответ на человеческую дерзость — как смеем мы пересекать огромное расстояние по краю кальдеры (вулканической впадины) на закате солнца.

Следуя по южному, более сложному, но зато более живописному переходу из города Маланг на востоке острова Ява, мы с друзьями, в сопровождении двух индонезийцев, несёмся в сумерках на мотороллере, с тем чтобы выбраться на зигзагообразную дорогу, местность, состоящую из вулканического песка и попасть на кальдеру вулкана шириной 16 км.

К счастью, нам по дороге попалась бригада телевизионщиков, направляющаяся по краю кальдеры назад к деревне Кеморо Лаванг. С этой деревни, менее авантюрные путешественники, которые выбирают более лёгкий путь из Сурабая (второго по величине города Индонезии), со смотровой площадки могут наблюдать ужасающе-впечатляющее зрелище. Следуя зову наших внутренних инстинктов, мы едим на мотороллерах, изо всех сил стараясь удержаться в «седле», в то время как наши железные «быки» кувыркаются по песчаным дюнам. Неподалёку вулкан Бромо злостно исторгает частицы пепла.

Национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру - один из самых волнующих природных чудес Азии. Стёртая туманом местность, состоящая из округлых покатых холмов, песчаных равнин, конусов из лавы и вулканов: невысокого Бромо и, самой высшей точки острова Ява , вулкана Семеру, известных своими олицетворёнными характерами.

Эти плодородные земли - также место основания последнего города народом Тенгеры. Они считаются потомками последней королевской империи в Индонезии Маджапахит, которая правила архипелагом юго-восточной Азии с 13 по 16 век. Эти дружелюбные и трудолюбивые люди практикуют индуизм, буддизм и анимизм. Для потомков народа Тенгеры вулкан Бромо, названный в часть Брахмы, индуистского божества сотворения, - священная гора, которая извергается, когда божества гневаются.

В течении тысячелетий человек и вулкан сосуществовали бок о бок на острове Ява, историческом, культурном и политическом центре самого большого архипелага в мире. На острове проживают 136 миллионов индонезийцев, то есть это 60 % населения всей страны, делая его одним из самых населённых островов мира. На него приходится значительная доля геологической активности. Состоящий из 45 действующих вулканов, расположенных на месте столкновения тектонических плит, остров Ява был сотворён первородными силами матушки Земли. Мучительное рождение продолжается и по сей день, когда землетрясения и вулканические извержения периодически опустошают и обновляют землю.

С октября по ноябрь 2010 года вулкан Мерапи, самый непредсказуемый вулкан страны, виднеющийся над всемирно известными храмами 9-го столетия Боробудуром и Прамбананом, в центральной части Явы, в течение того короткого промежутка времени, произвёл серию мощных извержений, разрушив несколько деревушек, а несколько сотен тысяч людей остались без крыши над головой.

Как и народ Тенгеры, яванцы обладают сильной духовной связью с горой Мерапи (горой огня). «Мерапи— это душа окружающего общества. К ней нужно относиться как к источнику счастья, а не угрозы. Местные верят, что вулкан даёт им необходимое всё для жизни.” объясняет геолог и эксперт по уменьшению риска катастроф доктор наук Эко Тегуф Парипурно.

К счастью, последняя угроза горы быстро обернулась возможностью заново построить разрушенное. В деревне Умбулхарджо появился так называемый «туризм в места стихийных бедствий», привлекающий любопытных туристов, которые желают увидеть последствия разрушений. На зло разрушенным садовым участкам, домам и искорёженным автомобилям, жители нашли ещё один способ заработка — берут с туристов плату за вход, предлагают туры с гидами, продают еду и сувениры, такие как фотоснимки и DVD с записью извержения вулкана Мерапи.

«Туризм — это позитивный аспект, это источник дохода для пострадавших жителей, и, надеюсь также, источник знания по стихийным бедствиям для туристов». - объясняет Эко Тегуф Парипурно.

Другая категория туристов приезжает в деревню, чтобы почтить память Маридьяна, пожилого хранителя вулкана Мерапи, который исчез после последнего извержения. Он был духовным хранителем, и его последователи верят, что он мог контактировать с духом вулкана.

По древней яванской космологии, душа султаната Джокьякарты находится на горе Мерапи, в мистическом дворце, где живут королевские правители и благочестивые предки, чей яростный гнев можно усмирить молитвами и подношениями лепёшек из рисовой муки.

В западной части Явы, в городе Бандунг, находится менее жестокая, но столь же интригующая гора Тангкубан, что всего в нескольких часах езды от Джакарты. На мотороллере по хорошо вымощенным дорогим легко можно добраться до бирюзового кратера этого вулкана. И хотя он издаёт слегка неприятный запах, из-за серного дыма, вулкан Тангкубан представляет собой величественный красивый вид. По дороге к кратеру жители и путешественники также любят посещать чайные и клубничные плантации. Многим нравиться приехать сюда ,чтобы наслаждаться более прохладным климатом города Бандунг, едой и шикарными видами. «Издали вулкан правда выглядит как перевёрнутая лодка!» - говорит Марлина, жительница Явы, вспоминая легенду из своего детства.

На самом деле, яванские вулканы формируют образ жизни большинства местных жителей. Изменяя местность и удобряя почву, которая издавна кормила империи, эти могучие горы образуют душу и сердце острова.

То же относится и к преданным жителям, вновь и вновь возвращающимся на земли деревни Кеморо Лаванг. В течение столетий они научились процветать, обитая на грани катастрофы и спокойствия. Стоя на краю кальдеры, наш добродушный гид-тенгер по имени Джоно описывает нам священные ритуалы, которые они исполняют, чтобы усмирить разгневавшихся богов. Он указывает нам на чёрный, как смола, песок, по которому мы спускаемся. А внизу виднеются точки света — это ещё одна группа водителей осторожно продвигаются к освещённому лампами индуистскому алтарю, расположенному над рокочущим отверстием вулкана Бромо, исторгающим красные раскалённые частицы лавы. Они собираются в храм помолиться, чтобы вулкан перестал извергаться. «Сильный гул вдруг разрывает на части спокойную атмосферу. Все поют молитвы».

«Это наш образ жизни, наши традиции» — говорит он с улыбкой.

Фото племени Тенгеров

Информация по Индонезии

Сеульская башня N (Soul Tower)

Находясь в центре  движущихся потоков людей и машин, Soul Tower приветливо встречает туристов с разных стран и приглашает их полюбоваться потрясающими видами раскинувшегося Сеула. Soul Tower была построена в 1980 году, а в 2005 на её  реконструкцию было затрачено 15.000.000.000 вон, благодаря чему она стала еще более популярным туристическим местом Сеула.

От станции метро «Мёнгдон» до Soul Tower можно добраться пешком за 15-20 минут, после чего перед глазами окажется канатная дорога с подъёмником до вершины холма, где и начинает возвышаться башня. Заплатив стандартные 25 $, ждём очереди, перемешавшись с японскими, корейскими и европейскими туристами, и вот мы заходим в прозрачную кабинку и в полном восторге и с замиранием сердца скользим в открывающейся перед нашими взорами невесомости. Рядом щёлкают фотоаппараты, пытаясь уловить виды на ночной город, утопающий в  огнях цивилизации. Но вот наш полёт закончен, и далее мы продолжаем путешествие по широкой деревянной лестнице, окружённой зеленью, и видим   фонтан, переливающийся и искрящийся всеми цветами радуги.

Подходим к башне, и перед нами фантастика – башня плывёт в картинах из ярких красок, и хаотичных линий из неонового цвета. А каждый час в 30 минут на башне формируется рисунок из огромного белого или красного цветка - символа Сеула. Изюминкой башни является фигура  летящего возле башни человека, которую можно увидеть только вечером. Soul Tower состоит из пяти этажей. На 2м и на 5м этажах находятся рестораны, где можно насладиться корейской или итальянской едой,  обозревая городскую панораму на 360⁰. Множество кафэ также можно найти на первом этаже,  где с радостью насладишься сеульским мороженым, кофе, чашкой чая с пирожным. На третьем этаже башни расположена зал-обсерватория, откуда открывается вид на город, – здесь можно рассмотреть красоты Сеула при помощи специальных подзорных труб.

На первом этаже башни также находится музей-магазин плюшевых мишек Teddy Bear, что создаёт атмосферу сказочности и уюта. Кроме того, здесь масса сувенирных лавок, где можно купить открытки, блокнотики, магниты, кружки, заколки и прочие корейские сувениры.

От обилия купленных милых вещей и сувениров становится радостно, и мы весело перепрыгнув через стену бьющего из земли фонтана, бежим отдохнуть в большую корейскую беседку, подсвеченную тёплым красноватым светом огней, хотя здесь туристов не меньше. Фотографироваться можно здесь буквально на каждом метре, а в массе людей легко и потеряться.  Беседка  будет неплохим ориентиром для встреч.

Чем знаменита  префектура Тоттори? Именно здесь  родились  два знаменитых создателя  Манга. В  посёлке Хокуэй,  откуда родом создатель Аояма Госё, находится завод по производству игрушек  «Аояма Госё», плод его работы.  Его персонаж манга – это высококлассный детектив, решающий самые сложные загадки, который  для этой задачи превратился в  маленького мальчика. В Японии комиксы и фильмы  манга, как и анимэ, пользуются большой популярностью. А в музее вы сможете сами стать героем манга, в воспроизведённой создателем обстановке.

Город Сакаиминато известен как родина  Мидзуки Шигеру, создателя мультяшного персонажа Китаро  и как город японских монстров. В его историях персонажи Манга во главе с главным героем Китаро  сражаются против зла. Вдоль дороги Мидзуки Шигеру, расположенной сразу за станцией Сакаиминато, выстроились 139 бронзовых статуй, изображающих персонажей из его произведений.

Вдоль той же дороги находится музей, где рассказывается о писательской деятельности  Мидзуки Шигеру в простой и забавной манере, так что понравится и детям и взрослым. Выставки, такие как «Рабочее место Мидзуки Шигеру» и «Жилище Ёкай», где живёт Китаро,  приглашает посетителей в мир Ёкай. Ёкай — это сверхъестественное существо японской мифологии. Самый популярный аттракцион и изюминка  музея – «Пещера Ёкаи». Здесь выставлены 40 мифических существ, с разной подсветкой и звуковыми эффектами. Также можно воспользоваться услугой гида на японском, корейском, русском, китайском и английском языках.

Если пройти вдоль улицы Мидзуки Шигеру примерно 30 минут по направлению к порту Сакай, то вы попадёте в парк «Сакай Дайба». Весной здесь можно увидеть, как цветут вишнёвые деревья, которые в вечернее время освещены светом маяка. Рядом с парком находится музей Морских Обитателей.  Это океанариум, где представлены 700 видов рыб, крабов и морских ракушек. Но особенно впечатляет вид  луна-рыбы, достигающей 2.8 метров в длину и 4.2 метровой белой акулы.

В городе Йонаго, расположенном недалеко от города Сакаиминато, находится  место  обитания болотных птиц, территория занесённая в 2008 году в число заповедных мест Японии. На площади 28 гектаров проживает множество видов дикой природы,  свыше ста видов птиц заселяет эту землю с осени по весну.  С середины октября до середины марта сюда прилетают лебеди из России. В центре по сохранению дикой природы  парка есть зал с огромным  смотровым стеклом, через которое посетители смогут насладиться  созерцанием птиц.

Для всех местных жителей гора Дайсэн является символом префектуры Тоттори. Гора достигает в высоту 1709 метров. Здесь ростут буковые деревья, дерево граб, и японский повид mizu-nara, а так же гора является местом обитания таких редких птиц, как золотые орлы и соколы. Возле вершины находится тисовая роща, которая считается особым сокровищем Японии.  Неподалёку от горы располагается  много площадок для кемпингов и лыжных курортов.  В музее фотографии Шоджи Уида, откуда открывается вид на гору Дайсэн, выставлены работы этого знаменитого фотографа. Самый главный зал – это комната экспонатов фотографии, где вы ощутите себя словно внутри камеры. В музее также представлены одни из самых больших фотографических линз, направленные на национальный парк Дайсэн.

Один из самых замечательных продуктов префектуры Тоттори – это местная груша, называемая груша Ниджисейки. В музее, посвящённом этому фрукту, расположенном в городке Курайоси, представлены 11 выставок, где есть и  грушевые деревья,  достигающие до трёх метров в диаметре. Здесь вы сможете попробовать груши, а также чай с ароматом груши.

Рядом с Курайоси, в городке Юрихама-чо, находится большой китайский сад, который является самым главным местом  проведения торжественных событий. Этот сад был задуман и построен в Китайской провинции Хэбэй, а затем его воссоздали здесь под руководством китайских инженеров. Сад охватывает 10 000 квадратных метров, он также использовался как место проведения японских TV-шоу. Каждый день в этом саду можно увидеть выступления китайских акробатов или парады военных.

Но самое главное зрелище префектуры Тоттори – это, конечно,  песчаные дюны города Тоттори.  Это три великих песчаных дюны, которые тянутся на 16 километров с востока на запад, и на 2 километра с севера на юг. В некоторых местах их высота достигает 90 метров. Если забраться на вершину песчаных дюн, то перед вами откроется вид на океан. Считается, что дюны образовались благодаря сезонным ветрам, приносящим песок с гор Чугоки. Их формирование происходило в течение долгого времени, и сейчас они являются главным развлечением для туристов. А в 1955 году песчаные дюны стали считаться национальным природным сокровищем страны.

На песчаных дюнах лениво работают верблюды и лошади, перевозя на своих спинах людей и их вещи. Здесь вам предложат попробовать сэндбординг – спуск  по склонам песчаных дюн на доске. Спорт этот напоминает сноубординг  и серфинг.  Также можно пролететь над песчаными дюнами на параплане.

На берега этого озера съезжаются туристы со всех уголков Земли. И все для того, чтобы в нерешительности и с волнением посмотреть на красные неспокойные воды, над которыми белой пеленой стелется пар. Этот необычный водоем известен под устрашающим названием Кровавое озеро.Находится это необычное место в Японии, в нескольких километрах от маленького городка Бэппу. В этом районе расположено множество гейзеров и источников. Было подсчитано, что все вместе они выбрасывают более 57 000 кубометров воды в день! Давайте разберемся, почему же из такого большого количества водоемов выделяют Кровавое озеро.

В первую очередь, конечно же из-за цвета воды. А так же из-за удивительного вида открывающегося перед путешественниками. Кровавое озеро «охраняют» два действующих вулкана, возвышаясь над озером, они создают неповторимый пейзаж – невероятный и пугающий одновременно. Именно благодаря им вода нагревается до высоких температур

В японском языке это чудо природы получило название «Чи-ноике Дзигоку», несмотря на мелодичность, дословный перевод означает «Ад». Суеверные японцы сторонились Кровавого озера, ведь по приданиям в нем варят грешников. А там где соприкасается наш мир с загробным, живым делать нечего.

Хотя, в этой легенде есть доля правды – любое живое существо запросто может свариться в озере, ведь вода имеет температуру в 90 градусов. Неустанно испаряющаяся вода, плотной завесой пара прячет от людских глаз поверхность Чи-ноике Дзигоку, не удивительно что Кровавое озеро попало в Справочник странностей. Контраст между зеленой листвой покрывающей окрестные горы и «кровавой» водой настолько разителен, что туристы замирают на берегу не в силах отвести глаза от этого поистине инфернального зрелища.

На самом деле, тайна Кровавого озера давно разгадана. Малого того, подобное озеро не единственное в Японии  – таких термальных озер сотни (только вот красного цвета, всего одно). Как говорилось выше ближайшие соседи озера вулканы. Из-за них, грунт из которого образовано дно озера, насыщен железом. Поднимаясь на поверхность, Термальные воды окисляются и приобретают знаменитый «кровавый» оттенок.

Если вы решите совершить путешествие в Японию, то желательно это сделать в суровые зимние холода. Ежегодно к термальным источникам совершают паломничество тысячи туристов и все как один заявляют, вид заснеженных вершин и поднимающийся пар от бурлящих красных вод это одно из самых невероятных зрелищ на нашей планете.

Тисовая роща: свидетель веков

Побывать на Дальнем Востоке и не увидеть единственную в мире островную рощу тиса остроконечного, занесенного в Красную книгу России, – непростительная ошибка. Но если вам посчастливится попасть в Лазовский заповедник, на остров Петрова, вы поймете, что столь неблизкое путешествие того стоило! В тисовой роще царят тишина и сумрак:  растрескавшиеся от времени реликты с красноватой корой имеют такую густую крону, что она образует сплошной полог над всем островом. Ступая по мягкой, пружинящей хвое, окунаешься в мистическую атмосферу. Не случайно ученые полагают, что роща в древности имела культовое значение. Всемирный фонд дикой природы и Лазовский заповедник – давние партнеры: при участии Фонда был разработан бизнес_план развития уникального заповедника, построена база для экотуризма, создан экоцентр и оборудована экологическая тропа на острове Петрова.

Морское чудо

В России 100 государственных заповедников, и все они по-своему уникальны.

Но все же один из них стоит выделить особо: это единственный в нашей стране Дальневосточный государственный морской биосферный заповедник, охраняющий неповторимую природу залива Петра Великого. Японское море – предмет гордости дальневосточников. Дальневосточный трепанг, за свои целебные свойства прозванный морским женьшенем, гребешок, гигантский осьминог, тигровая акула, камчатский краб – вот лишь немногие из сотен обитателей заповедных морских глубин. Только здесь можно увидеть лежбища симпатичных тюленей-ларг, которые приплывают в эти края, чтобы произвести и воспитать потомство. WWF ведет активную работу по созданию новых и поддержке существующих морских охраняемых территорий, совершенствует систему спутникового мониторинга рыболовства для борьбы с морским браконьерством, добивается смягчения ущерба от рыболовства – например, снижения прилова  морских

птиц при ярусном промысле, пропагандирует внедрение морской экологической сертификации для развития устойчивого рыболовства.

«Самый-самый»

Амурский тигр – одна из самых больших кошек планеты, символ богатства и красоты природы Приморского края.  Однако, несмотря на свою мощь, хозяин уссурийской тайги очень уязвим. Проект по сохранению амурского тигра стал первым для WWF на Дальнем Востоке. Десять лет Фонд ведет работу по разным направлениям: оснащает анти браконьерские бригады, в местах обитания краснокнижного зверя; развивает «тигриный эконет» – систему взаимосвязанных

охраняемых природных территорий; сотрудничает с таможенными органами для пресечения

контрабандного вывоза за рубеж костей и шкур тигров; помогает восстанавливать численность

диких копытных животных, которыми питается тигр.

Озеро процветания и благоденствия

Именно так переводится с китайского название Ханки – самого большого пресноводного озера на востоке Азии. Его водно-болотные угодья по составу растительного и животного мира не имеют аналогов в регионе. Здесь обитает одно из малоизученных созданий, поистине чудо природы – мягкотелая черепаха трионикс. Поражают воображение нежные цвета лотоса Комарова – символа чистоты и духовного роста человека. А сотни тысяч перелетных птиц привлекают любителей

пернатых со всего мира. По озеру Ханка проходит граница России с Китаем. В 1996 году по решению правительств двух стран здесь был создан первый российско-китайский заповедник «Озеро Ханка», который объединил заповедники «Ханкайский» и «Синькайху». WWF способствует расширению площади российской территории заповедника, помогает строить визит центр. Фонд играет важную роль в развитии сотрудничества заповедников: инициирует переговоры различного уровня, помогает разрабатывать единые методики учета и мониторинга, способствует установлению единого охранного режима.

Корень жизни

Женьшень – удивительное растение, ценное своими чудодейственными целебными свойства вами. На протяжении тысячелетий легендарный корень использовался человеком для лечения разнообразных недугов и поддержания сил. Женьшень растет очень медленно, в течение ста и более лет, порой словно засыпая на несколько десятилетий. Раньше он произрастал на обширных

территориях России, Кореи, Китая. Но вырубки леса, бесконтрольный и неумеренный сбор сильно истощили запасы женьшеня: «корень жизни» оказался под угрозой исчезновения. Приморский край – последнее место на Земле, где численность дикорастущего женьшеня еще достаточна для поддержания его как вида. Всемирный фонд дикой природы вместе с государственными и общественными природоохранными организациями разработал план действий по спасению уникального реликтового растения.

По материалам издания «Панда»

С  момента их открытия ещё в 1920 году, кувшины являются источником вдохновения для учёных и археологов, поскольку  сосуды эти в высоту достигают от 1 до 3х метров, причём, каждый из них  весит до 13 тонн. Считается, что они были созданы 2 тысячи лет  назад, но истинное их предназначение остаётся покрытой тайной и легендами.

По поводу назначения кувшинов возникли многочисленные теории и предположения. Французская археолог  Мадлен Колан, исследователь равнины сосудов, уверена, что гигантские постройки были созданы представителями очень древней цивилизации и использовались для похоронных ритуалов в качестве сосудов для хранения праха. По другой версии, кувшины использовались для хранения продуктов и разных веществ. Распространено также предположение, что в кувшинах собиралась дождевая вода для обеспечения торговых караванов. Кувшины  размещены в точном порядке, который возможно указывает на древний  торговый маршрут.

Несмотря на то, что обнаружено более 400 площадок с кувшинами, только три площадки открыты для посещения туристами. Самая большая из них насчитывает 250 каменных сосудов и  называется площадка №1, она находится недалеко от города Пхонсаван.

Несмотря на своё отдалённое расположение, Долина Кувшинов  всё же сильно пострадала от войны во Вьетнаме. В период с 1960 по 1970е годы в Лаос было сброшено очень большое количество бомб. Со времён  той битвы каменные кувшины хранят свои шрамы в виде трещин на стенках и огромных воронок между ними.

Несомненно,  равнина сосудов привлекала бы гораздо больше туристов, если бы не факт, что более чем 30%  сброшенных бомб ещё не взорвались, и остаются затерянными и разбросанными  по всей территории долины.  По данным исследователей, приблизительно 250 тысяч скрытых мин-ловушек всё ещё находятся на территории Лаоса, и почти каждую неделю поступают сообщения о трагических случаях, связанных с ними.

Возможно,  когда-нибудь удастся разгадать тайну равнины сосудов, ну а пока, будьте осторожны, отправляясь в путешествие в Лаос!

Главными воротами Таиланда для туристов является новый аэропорт Suvarnabhumi. Он введен в эксплуатацию совсем недавно в 2006 году. Это гигантское сооружение из 4 этажей.

Первый этаж - это «мир автобусов».

Здесь стоят автобусы, которые встречают всех прибывающих туристов, и сюда же Вас привезут при отправке домой или на острова из Бангкока.

Второй этаж – зона прибытия.

Все самолеты прибывают в этот аэропорт в зону прибытия на втором этаже. (Gates E1 …. E 10). Затем, необходимо пройти  на паспортный контроль (в самом центре этажа). В принципе, если сомневаетесь в своих способностях географии и знаниях аэропорта, то просто следуйте за всей массой туристов (обычно пол аэровокзала уже здесь бывали и всё знают).

Следуя на паспортный контроль, Вы будете проходить через магазины  «Duty Free». Магазины имеют традиционный набор алкоголя, сладостей, парфюмерии и косметики. Так что, если Вы не успели закупиться заранее, то, можете восполнить этот пробел по прибытии в Бангкок. Магазины находятся в районе указателя D1-D8. Чтобы пройти паспортный контроль, необходимо встать в любую очередь. Обычно очередь может состоять от 10 до 30 человек. Тем не менее, очередь проходит достаточно быстро.  Для посещения Таиланда с туристическими целями на срок не более 30 дней гражданам России виза не требуется. На паспортном контроле необходимо предъявить паспорт. Иногда требуется показать билет, (видимо смотрят обратный билет). Здесь же Вас сфотографируют цифровой камерой (копируют сетчатку глаза). Для чего её направят на Вас и попросят не двигаться.  Одну из частей иммиграционной карточки, предварительно заполненной Вами в самолете, (выдаются стюардессами на борту) Вам вернут. Её необходимо сохранить до вылета!

Пройдя паспортный контроль, Вы попадаете в зону 23 транспортеров с прибывшим багажом. Чтобы не метаться по всему аэропорту в поисках своего чемодана, обратите внимание на многочисленные терминала, на которых указано, на какой транспортер поступят вещи с вашего рейса.

Далее Вы следуете через таможенный коридор и выходите на улицу. Здесь присутствуют традиционные правила «зеленого» и «красного» коридора.. Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, декларация нужна на сумму о 10 000 USD.

Беспошлинно разрешается ввозить 200 сигарет или 250 гр. табака, литр вина или крепкого алкоголя, одну фото и или видеокамеру, 5 фотопленок, 3 видеокассеты.

Запрещен вывоз:

Золотых слитков, изображений Будды (кроме шейных медальонов), платиновых украшений, необработанных драгоценных камней, слоновой кости и любых изделий из кожи слона, а так же марок и антиквариата (требуется разрешение Департамента изящных искусств). Запрещён ввоз наркотиков, оружия (без разрешения полиции) и порнографии. Лица, задержанные с наркотиками, приговариваются в Таиланде к смертной казни.

Теперь Вам следует идти к месту встречи с гидом туроператора принимающей стороны. Выходов много. Поэтому о встрече, её времени, и выходе, обычно оговаривается заранее.

В здании аэровокзала можно поменять часть валюты на местные баты. В аэропорту очень хороший курс обмена. Так же рекомендуется купить SIM-карту местного оператора связи. Я рекомендую купить светло-зеленый пакет с картой за 50 бат.

3 этаж – зона общественного питания.
Здесь вы можете перекусить и отдохнуть. Представлены все виды кухни. Голодными не останетесь.

4 этаж – зона отправления.
Сюда Вы попадаете в следующих случаях:

• - Вы должны следовать транзитом до островов (Пхукет, Самуи)
• - Вы возвращаетесь домой

Обратите внимание, что стойки регистрации поделены между различными авиакомпаниями. Если Вы опоздали на чартерный рейс, то Вам придется приобрести новый билет. На тайских авиалиниях достаточно просто подойти и зарегистрироваться на следующий рейс. Ни каких денег с Вас за это не возьмут. Рейсы на Пхукет идут практически через час. Но всё равно, просьба не расслабляться и не опаздывать, т.к. на стороне приёма Вас будет ждать транспорт для трансфера до отеля. При этом автобусы везут не только Вас, а ещё и других туристов.

На регулярных авиарейсах Тайских авиалиний Вы имеете право провести бесплатно до 32 кг. Контроль за перевесом осуществляется очень строго и Вам тут же предложат заплатить за лишние килограммы. В случае отказа оплатить его,  Вам откажут в регистрации на рейс. Оплатить перевес можно в специальной кассе, которая располагается рядом со стойками. Стоимость 1 кг. Перевеса может изменяться. Ориентировочно, назову цифру 500 бат за 1 килограмм.

Внимание!

Хотелось бы добавить, что часто в Интернете можно встретить упоминание про аэропортовые сборы туристов. На всех авиарейсах аэропортовый сбор уже  включён в стоимость билета, и ничего в аэропорту Таиланда при вылете домой платить не требуется. Данное соглашение действует с 01.02.2008 года. Ранее  аэропортовые сборы действительно необходимо было оплачивать в аэропорту при вылете из Таиланда. Теперь такого платежа для граждан России нет.

Если, возвращаясь, вы летите транзитом с островов, то Вы имеете право оформить свой багаж с доставкой  в месте регистрации до Москвы, Владивостока, Бангкока, Сеула, как пожелаете. Когда, Вы будете регистрироваться на рейс местной авиакомпании, Вас спросят: «Хотите ли Вы получить свой багаж в Москве или в Бангкоке?» Выбирайте!

Дорога

Ежедневные рейсы «Аэрофлота» Москва-Бангкок (9.5-12 часов, в зависимости есть ли промежуточная посадка). Так же несколько рейсов в неделю осуществляется  авиакомпаний «Трансаэро». Самый удобный вариант перелёта из Украины  - регулярные рейсы авиакомпании «Аэросвит» Киев – Бангкок. Так же возможен перелет до Бангкока рейсами Турецких авиалиний с пересадкой в Стамбуле. Несколько раз в неделю авиакомпания Air Astana осуществляет рейсы по маршруту Алматы-Бангкок. Из Владивостока Через Сеул рейсы выполняются Корейскими авиалиниями Korean Air и авиакомпанией «Владивосток Авиа».

Столица – Бангкок (Bangkok)

Морской порт в устье реки Менам-Чао-Прая, близ Сиамского залива, Южно-Китайского моря. Население с 1977 года, вместе с пригородами города, составляет 5 миллионов жителей.

Главные курортные зоны: Паттайя (Pattaya), остров Пхукет (Phuket), остров Самуи (Ko Samui), остров Чанг (Ko Chang).

Туристический профиль

Необычайно широк: от секс-туров и круглосуточного «угара» в местных барах и дискотеках – до интересного дайвинга на островах и поисков просветления в древних буддийских храмах. Плюс, разумеется, могучая и весьма разнообразная экскурсионная программа. Единственное, что всегда следует помнить, пляжный отдых на материковой части страны вряд ли окажется выдающимся: побережье и море там не слишком чистые, и «до кучи» - сильные приливы-отливы.

Климат

Климат Таиланда  в различных регионах разный. Выделяют два основных типа – тропический климат саванны и тропический муссонный климат. Условно: три сезона – жаркий – с марта по май, температура достигает + 45, дождливый – с июня по октябрь – до + 32, прохладный – с ноября по февраль – от 20 до + 32.

Единого сезона дождей в Таиланде нет. В августе заливает Пхукет, в ноябре – Самуи. В Бангкоке и Паттайе дожди идут сразу после заката.

Несколько моментов, о которых стоит знать заранее: море и пляжи в Паттайе грязноватые, на Пхукете сильные приливы-отливы.

Что посмотреть

В 86 километрах от Бангкока находится древняя столица Сиама и современный исторический парк Аюттхая, знаменитый руинами древних храмов. К западу от Бангкока, находится самая большая в мире статуя Будды, 127 метровая Пра-Патхом-Чеди.

В 33 км. от Бангкока расположен парк Муанг-Боран (« Древний город»), в котором воспроизведена вся территория королевства. Ближайшие к парку районы населены многочисленными племенами и народностями, культура которых не испытывала влияния цивилизации вплоть до 20 века. Одно из самых загадочных племен – Карены, идеалом красоты у них считаются женщины с длинной шеей и большими ушами. Поэтому на шею девочкам там ещё в раннем возрасте начинают накручивать медную трубку, время от времени, добавляя новые витки по мере роста будущей красавицы.

Развлечения

Пожалуй, только в Таиланде можно за один день посетить заповедник дикой природы, салон массажа (тайского и не только), посмотреть эффектные шоу со слонами, змеями и крокодилами и заодно, полюбоваться древними храмами и пагодами. Кроме того, нельзя не упомянуть и другие, более активные развлечения: дайвинг, рыбалку, и танцы под открытым небом до утра, на которые съезжается молодежь со всего света.

Дайвинг

Дайв – центры есть на любом тайском курорте: и отдельно и практически во всех отелях уровня 4-5 звезд. Большинство из них расположено в Паттайе и Пхукете. Лучшее время для дайвинга на Андаманском море – с ноября по май.

У рифа Шарк-Поинт отдыхают леопардовые акулы, которых самые безбашенные дайверы даже кормят с рук. Здесь же встречаются скаты и мурены. Главное зрелище – огромный подводный риф, уходящий на глубину на целых 45 метров. Только не забудьте, что течения в этих местах – сильные и изменчивые.

Отели

Отели в Таиланде дешевые и притом неплохого уровня. Туроператоры в своих каталогах «присваивают» им уровни, отталкиваясь от собственных, более или менее объективных представлений. На островах – достаточно скромные бунгало, но есть и комфортабельные отели уровня 4-5 «звёзд». Здания отелей на островах по большей части малоэтажные, чтобы не нарушать окружающий ландшафт. Днем и вечером подавляющее большинство туристов питается в ресторанах и кафе, коих на любом курорте – великое множество. На любой вкус и кошелек. Такие заведения практически доступны 24 часа  в сутки.

К выбору заведения следует подходить избирательно-открытых дешевых ресторанов, где гигиенические нормы не всегда соответствуют стандартам, лучше избегать. В недорогих заведениях следует отказаться от употребления льда в напитках.

Справка:

Таиланд (Королевство Таиланд), Сиам – государство в Юго-Восточной Азии, на полуострове Индокитай. Омывается Андаманским морем и (Сиамским заливом) Южно-Китайским морем. Площадь 514 тысяч квадратных километров. Население – 48 миллионов человек. Официальная религия – буддизм, столица Бангкок.  Конституционная монархия, глава государства – король. Правящая династия –Чакри.  Царствует в Таиланде с 1782 года.

Рама – короли Таиланда из династии Чакри. В современном Тайланде на троне Рама 9 (Пумипон Адульядет). Цвет короля – желтый.

Высший законодательный орган – Национальное законодательное собрание…

Сиам был основан в 1350 году. Вёл войны с Бирмой и некоторое время был оккупирован Бирмой. Буржуазная революция 1932 года заменила абсолютную монархию конституционной. В 1939 году страна была переименована в Таиланд. Во второй мировой войне, Таиланд принимал участие на стороне Японии. Дипломатические отношения с СССР установлены с 1941 года.

Таиланд – классический пример аграрной страны, с экспортной ориентацией хозяйства. 56 % всей территории страны занимают тропические леса, саванны. Обрабатывается 27 % территории государства, в том числе 1/5  орошается.  Морские порты – Бангкок, Пхукет. Вывоз риса, каучуконосов, олова, вольфрамовой руды, древесины. Денежная еденица-бат.

Очень хорошо развит туризм.

Автор статьи – Евгения Заболотная

План аэропорта Бангкока Suvarnabhumi

На самом деле, желающих отправиться из Хошимина в Муйнэ оказалось лишь два пассажира, – я и вьетнамка, которая все 5 часов поездки мелодично щебетала, устроившись вскоре рядом с водителем. Да и тот был не против прогнать сон и предаться незатейливой весёлой беседе с попутчицей. К моему глубочайшему изумлению рейс этот не был отменён ввиду малого числа пассажиров, а следовал, как и положено, по расписанию, с вручением нам воды и пачки орешек в дорогу и почти без остановок в пути. Вот это азиатский сервис! Турист - превыше всего.

Во Вьетнаме это правило стараются соблюдать все, ведь число европейских туристов растёт с каждым днём. Особенно поражает число французов, с любопытством взирающих на свою бывшую колонию и всюду узнающих следы своего влияния, что видно по архитектуре, кулинарии, и даже речи вьетнамцев. Но в этот ночной рейс, похоже, лишь у меня возникло желание отправиться в дорогу, а общительная вьетнамка вышла на остановке, и последний часовой отрезок времени я ехала одна в салоне автобуса в созерцательном настроении. Однообразие шума и вибрации автобуса ещё больше усиливало ощущение полусна. Ведь ночью чувства обостряются, и мы воспринимаем мир по-другому. Он кажется нам более таинственным и сказочным, тем более, если ты оказался в тропической стране, чужой культуре.

Резкая остановка автобуса будит меня из состояния мечтательности и полудрёмы, и водитель относит мои вещи в уютный одноэтажный отель с видом на море. Около двух часов ночи, тем не менее, неприветливая цена 35$ за сутки отбивает всякое желание здесь остаться. Даже позднее время меня не смущает искать себе жильё подешевле. После всех моих приключений это кажется мелочью. И действительно, не прошло и 5 минут, как я нахожу не менее шикарную фазенду, хозяева которой сдают две отдельные комнаты туристам всего за 6 $.

Но оценить всю прелесть моего жилища я смогла лишь утром. Вынырнув в озарённую светом природу, я оказалась в тропическом саду, заботливо высаженном хозяином на японский манер, с сочетанием камней и зелени. Перед моей комнатой висит гамак, где можно полюбоваться окружающей природой, послушать шум и прерывистое дыхание волн, которые буйно разбиваются о прильнувшие вплотную к морю многочисленные курортные гостиницы с бассейнами и ресторанами. Морская стихия словно гневно бунтует, против соседства с искусственно-созданными бассейнами с прозрачно голубой и безмятежно тихой водой.

Обув шлёпки и обернувшись палантином, проскальзываю из дома к морю, и картина впрямь поражает воображение: ленивые щурящиеся от солнца туристы с бокалом вина и скучающим взглядом уныло смотрят на море из бассейна. Возможно, купаться здесь в море запрещено – из-за сильных волн, из-за близости рыбацкой деревни, или по каким-то другим причинам, но меня это не остановило. Перспектива променять соприкосновение с целительной энергией моря на искусственно созданную безжизненную защищённость меня совсем не прельщала.

Я пробираюсь сквозь песок и разбросанные повсюду водоросли к самому берегу. Здесь нахожу привязанную к пальме рыбацкую круглую лодку диаметром не более 1,5  метра, и своим видом напоминающую гигантскую кокосовую скорлупу. В рыбацких деревушках, расположенных поблизости, как я позже узнала, рыбаки сотнями отправляются в море по два человека на подобном судне, лёгком и удобном в использовании. Окунувшись несколько раз, не рискую заплывать далеко, не решаюсь испытывать судьбу и вступать в схватку с бурлящей стихией.

Несколько минут в море в полной мере зарядили меня энергией, и я готова отправиться в путешествие по окрестностям Муйнэ – к знаменитым песчаным дюнам и на плантации маракуи. Гидом согласился выступить племянник хозяина моего гест-хауса. Устроившись вдвоём на мопеде, мы несёмся мимо курортных одноэтажных зданий по узкой пустой дороге. Дома встречаются всё реже, и вскоре перед глазами возникает невероятная для русского человека картина, - обширное пространство полей, на которых выращивается Питахайя, свисая с кустов ярко красным аппетитным плодом. Но что удивляет, так это отсутствие каких-либо ограждений и охранников.

Питахайя растёт себе спокойно, созревая на продажу. Рядом находится склад, где хранится собранный урожай, и где можно закупить это лакомство оптом. Удивлённая, я интересуюсь, неужели нет случаев воровства, на что гид отвечает, что питахайя в Муйнэ растёт у многих дома, и настолько дёшева, что никому и в голову не придёт утруждать себя столь неблагородным делом. Купив в дорогу любимый фрукт, мы едим дальше, и пейзаж всё более переходит в пустынный песчаный оазис с островками-кустиками, утопающими в крупинках белого песка.

Гид рассказывает, что знаменитые вьетнамские дюны тянутся на много метров и даже меняют цвет – с ослепительно белого до розового и жёлтого. Подъехав к подножью с невидимой гранью, откуда начинают возвышаться белые песчаные дюны, гид высаживает меня и оставляет наедине. Грань эта словно очерчена рядами хвойных деревьев, приспособленных к местной почве и климату. Зелень хвои, резвящиеся собаки, дети, скользящие по склонам из песка на пластиковых санках, и мерцающие розовые дюны вдали создают фантастическую картину. Словно ты оказался в песках Какакума или пустыни Сахары. Во Вьетнаме поистине есть всё, что нужно для туристов самых разных вкусов – и море, окружённое пальмами, и реки с экзотичными деревнями на сваях, и затерянные в высоких горах рисовые терассы, и шик и динамичность мегаполисов. Мода, традиция, культура и природа. Бесконечная, непостижимая и потрясающая воображение природа.

Взяв санки, представляющие собой пластиковую доску, поднимаюсь на гору из песка. Ноги утопают в песке, и подъём на какие-то 30 -50 метров даётся с таким трудом, словно тащишь за собой тяжеленный рюкзак. Но вот, выбрав для себя наиболее живописную вершину, и забравшись на самый гребень холма, я в нерешительности оглядываю окрестности. Кругом волнами тянутся красивые дюны, и среди них чувствуешь себя ничтожной песчинкой, затерянной во времени и пространстве. Философские мысли предательски отвлекают меня от решимости побороть страх высоты и соскользнуть в экстремальном полёте. Решаюсь и лечу, кажется, целую вечность, с бешеной скоростью, зажмурившись от жгучего песка. Отряхиваясь, осознаю себя частицей песчаной стихии, настроение резко подскакивает, и я снова совершаю подъём на новую вершину. Сложно оторваться от детской и беззаботной забавы полёта. А самое радостное чувство возникает, когда, скатившись вниз, лежишь полузарывшись в песке и ощущаешь тепло и аромат природы…. Продолжение следует….

Автор статьи - Елена Гулевич

Группа на экскурсию набралась довольно колоритная – пара французов, корейцы, американец, ребята из Дании и китайская семья из Шанхая. Именно последние всю дорогу привлекали моё внимание, - совсем уж они не напоминали привычных мне северных китайцев: располневшие, со стильными стрижками и мелироваными волосами, свободно владеющие английским, китайцы явно ощутили на себе европейское влияние.   Оказалось, что во Вьетнаме когда-то жили их предки, вот они и решили посетить родные места.

Чайные и кофейные плантации находятся неподалёку от Далата, где и можно заказать экскурсию. Автобус довёз нас до железных ворот, за которыми начинается царство кофе. При входе на плантацию, где стройными рядами высажены пушистые кофейные деревья, на противоположной стороне я замечаю кусты красных перчиков, и удивляюсь такому интересному соседству.  Гид предлагает попробовать на вкус красноватое кофейное зёрнышко прямо с куста. Вся наша жующая команда с интересом вникает в рассказ гида, как созревшие красные зёрнышки кофе собираются, сортируются а затем проходят сложный процесс обжаривания тут же на плантации, после чего и поставляются заказчикам на рынок в виде двух сортов - Мокко и Арабика.

Затем гид проводит нас в уютную беседку, расположенную на самом краю плантации, откуда открывается панорама окружающих сопок. Через несколько минут нам в угощение подают настоящий вьетнамский Арабика в сопровождении набора пиал на восточный манер. Сажусь с китайской семьёй за столик, разливаю кофе по пиалам, и время словно останавливается.  Непревзойдённый горький кофе, кажется, обостряет не только вкусовые ощущения, но и восприятие мира. Чётко осознаешь простоту и естественность бытия, всё, что  нужно для счастья. Белая пиала с чёрным кофе, шум листвы и пение птиц вдалеке – всё создаёт гармонию, возвращает острое чувство радости бытия. Мы, люди, стремящиеся к излишествам, не всегда можем ценить эти простые моменты дома, на даче или в странствиях, а, тем не менее, они очищают душу.

Вокруг сидят люди из разных стран, разного достатка и разных жизней, но все они сейчас пьют кофе из белой пиалы и излучают умиротворение. Китаец признаётся, что редко может себе позволить такой шикарный отдых, не из-за достатка (он очень состоятельный предприниматель), а из-за отсутствия времени. Но те 5 лет напряжённого труда стоили этого момента, этого простого наслаждения жизнью, природой и общением в горной местности на земле их далёких предков.

Такого вкусного кофе я до сих пор не пробовала. Хотя не являюсь ценителем,  но глубоко постигла красоту напитка и красоту момента.

Впереди чайные плантации. Но, подъехав к назначенному месту, удивляясь, находим не широкие засаженные поля, а лишь несколько склонов сопок, на которых высажены молодые зелёные кустики не более 30 см.

Оказывается, после сбора урожая чайные листья подвергаются процессу пропаривания. При пропаривании происходит разрушение вредных веществ, а лист становится эластичным, что облегчает следующий процесс скручивания. Затем листья подсушивают и производится их скручивание, вручную или на специальных машинах. Скрученный чай обрабатывают горячим воздухом с температурой 100⁰ C.  И только после этого  добавляются жасминовые  ароматизаторы, и чай поступает в продажу.

На этой экскурсии дегустация напитков не закончилась, и мы отправились в места, где производят напитки покрепче!

Как же обойтись без экзотической толики посещения этнической деревни аборигенов Далата. Проходим в деревянный домик на сваях, где нас приветствует весёлый вьетнамский мужичок на французском! Он сразу же заводит эмоциональный разговор с французами и оказывается, что вся эта деревня была заселена французами колонизаторами, и местные жители даже сейчас говорят на французском, как на своём родном языке, для многих из них он так и остался родным.

Но примечательно это место не только французскими вьетнамцами, но и производством домашнего вина по старинным технологиям. Вокруг по всему периметру избушки стоят керамические  кувшины с вином, а гостеприимные хозяева предлагают нам отведать вино через трубочку, после чего исполняют традиционный вьетнамский танец под громкие пения на французском языке.

Удивлённые таким представлением и слегка охмелевшие, мы покидаем деревню, шагая под деревьями авокадо, с мыслями, что здесь есть всё, что нужно для счастья.

Автор Статьи - Елена Гулевич

Шелковый рай

К покупке одежды в Таиланде надо подходить скрупулезно, дабы хорошие товары по низким ценам приобрести здесь мудрено.  К тому же разные супердешевые поделки под дорогие брэнды можно с тем же успехом взять на улан-удэнском рынке.

Если уж покупать что-то в Таиланде, так это тайский шелк. Шелк в Таиланде – это не просто товар, это достопримечательность. Дабы лавки с шелком можно увидеть повсеместно. Оказывается,  шелк из разных провинций Таиланда различен. К примеру, грубоватый  шелк из северных провинций под названием «мо-хом» напоминает джинсу. А шелк из южных районов Таиланда  под названием «питае» более нежный  и отличается необычными светящимися цветами. Платье чудесного голубого цвета из «питае» обошлось мне всего в 300 батт. Ну, а самая выгодная  покупка здесь – это шелковое постельное белье. Комплект на двуспальную кровать можно выторговать за 400 батт ( 300 рублей).

Вообще, что касается понятия «торговаться», то здесь это просто «искусство», которое постигаешь по мере перемещения по рынку. Высшим пилотажем этого «искусства» является момент, когда роняешь изначальную цену товара процентов так на 60. При этом без агрессии и с юмором.

Особенно это удалось мне на знаменитом воскресном  рынке Чачучак. Наведываться в это место лучше с самого утра и во всеоружии, дабы купить на Чучучаке можно все – от одежды до консервов и от антиквариата и мебели до животных.

На сегодняшний день на рынке насчитывается порядка десяти тысяч бутиков и магазинчиков. Если нет сил перемещаться по огромному рынку пешком, то здесь курсирует специальный удобный и бесплатный транспорт. А еще работает информбюро, где быстро объяснят, что и где. Чачучак – это не просто рынок, но и достопримечательность. Потому там и тут выступают уличные музыканты, или ловкачи выделывают необычайные вещи перед зрителями.

Цены здесь действительно очень заманчивые, особенно в лавках с одеждой известных брэндов, где неизменно толпятся японцы и корейцы, набирая кучи копий футболок «Lakoste»  за 100 батт и джинсов «Аrmani» за 300.

Для меня весьма интересным местом стал рыночный переулок антиквариата и арт-товаров. Вот где можно приобрести совсем недорого интересные сувениры hand made. Я прикупила несколько картин на шелке с тайскими мотивами. Цена картины просто смешная – 30 батт. А подарком стала великолепным. А самое главное – совсем не утяжеляла багаж.

А вот что меня немного огорчило и даже напугало, так это место где торгуют животными. Во-первых, смущает неприятный запах, витающий в воздухе. А во-вторых, очень жаль всех этих зверушек и птиц, содержащихся в немыслимых условиях. Впрочем, народа здесь больше, чем обычно. Люди приходят поглазеть на этот рынок-зоопарк.

Дело техники

Куда стоит заглянуть в Бангкоке, так это в центры, где торгуют разнообразной техникой. Вот где действительно можно отовариться с выгодой. Лично меня очень удручил тот факт, что накануне поездки я приобрела в Улан-Удэ портативный нетбук за 15000 рублей. Тогда как точной такой же компьютер в одном из магазинов техники в Бангкоке я нашла всего за 9900 батт ( 9000 рублей). Впрочем, такая разница в цене касается в основном компьютерной техники. Мобильные телефоны различаются в цене всего в 1000-1500 рублей. Зато здесь возможно отыскать без труда разные технические  «прибамбасы», типа той, что ни за что не отыщешь в Улан-Удэ. Например, такие как стеклянная  крышка к фотообъективу или универсальное зарядное устройство к ноутбуку. Причем, за смешные цены.

Водный трафик в удовольствие

Ну, уж если кому-то совсем не хочется тратить время на хождения по молам-рынкам в Бангкоке, то советую просто отправиться на водный рынок. Посещение его – это попросту экскурсия по цене 1000 батт на человека. Однако, перемещаясь по реке Чао Прая, можно любоваться прелестями азиатской Венеции и делать покупки сувениров.

Вообще, это очень большое удовольствие. Особенно когда лодочник искусно лавирует в водном трафике. В определенных местах скопление лодок приводит к настоящим заторам, но в отличие от автотраффика, водная пробка – это даже интересно.

К  тому же, пока «водитель» выруливает, можно присмотреть себе что-нибудь у речного продавца. А продают они все – от украшений до светильников из кокоса, тайских шелков и  изделий из змеи и крокодила.

Кстати, о последних.  Цены на товары из кожи рептилий, изначально очень высоки. К примеру, за ремень из кожи змеи запросили 2500 батт, но после цена упала до 800. Причем, змеиные пояса предлагают всех цветов, что иногда наводит мысль на то, что это и не рептилия вовсе, а обыкновенный дерматин. Вот что не вызывало сомнений в качестве, так это разные мелкие безделушки из кожи ската. Продавец поджигал и бил по ним молотком, дабы продемонстрировать натуральность материала. В результате я прикупила несколько брелочков из ската. А еще не удержалась от покупки  светильника с абажурами из кокосового ореха. Не собиралась покупать себе ничего такого, но так умилила юная  девочка продавщица, обвешанная всеми этими светильниками как новогодняя пальма.

Хоть и Бангкок в этом месте и сравнивают с Венецией, но ассоциация  с ней, конечно, условная. На Чао Прайе царит совсем другая жизнь.  Люди здесь живут – моются, стираются. Подозреваю, что и отходы жизнедеятельности идут прямиком в реку. Антисанитария налицо, хотя и запаха особого нет. В общем, все очень эклектично,  по-азиатски.

Нана Бадуева

Только побывав во Вьетнаме, окунувшись в загадочную культуру этой азиатской страны, столь непривычную и непохожую на нашу, вы, уважаемый читатель, сможете составить собственное впечатление о Вьетнаме, открыть для себя небывалое количество интереснейших фактов о городах, людях, природе и обычаях.

И вот тогда, холодным зимним вечером, пересматривая фотографии, сделанные во время путешествия по Вьетнаму, вы точно улыбнетесь и подумаете, что частица вашей души навсегда останется там, где круглый год зеленеют тропические леса, плещется теплое море, а по улицам разносятся непривычные манящие запахи блюд национальной кухни.

Но, отправляясь в незнакомую страну, общее представление о ней составить для себя необходимо. Наверняка вы много слышали о мужестве и патриотизме вьетнамского народа, о настойчивости, с которой вьетнамцы заставили американцев и французов убраться с территории их страны, проявляя при этом поразительную изобретательность.

В этом вы можете убедиться сами, побывав в знаменитых тоннелях КуТи, близ города Хошимина, где вьетнамские партизаны прятались во время войн с французами и американцами, защищаясь смертельными ловушками из мин и заостренного бамбука, постоянно совершая оттуда дерзкие нападения на базы противника. Народная изобретательность не знала границ-раненым бойцам, вместо переливания крови вводили кокосовое молоко, возвращая их к жизни, а американское армейское мыло бросали в улей диких пчел. Когда чистоплотные «Таи», пахнущие таким мылом, входили в джунгли, пчелы яростно их атаковали. Янки в панике бежали.

Невольно задаешься вопросом, как после всех бед, свалившихся на жителей Вьетнама, они не перестали улыбаться, излучая приветливость и доброжелательность? Гостям вьетнамские жители рады всегда. Во Вьетнаме есть все, что необходимо туристам: отели, кафе, магазины, ночная жизнь, причем очень интересная и бурная - от клубов с оглушительной музыкой и неоновым светом - до уютных джаз-кафе и баров с зажигательными латиноамериканскими исполнителями.

Что же касается отеля, то его вы можете выбрать, исходя из вашего достатка. Выбор огромен - от скромного (но вполне уютного) номера с кондиционером за 9$ - до шикарных отелей известных мировых имен. Особенно радует туристов, что качество сервиса в отелях часто превышает установленное для заявленной категории.

По приезду вовсе не обязательно спешить менять доллары на местную валюту - донги. В любом месте можно расплачиваться «зелеными» купюрами и получать сдачу в донгах строго по курсу 1:16 000. Многих граждан нашей страны приводит в восхищение тот любопытный факт, что деньги во Вьетнаме изготовлены не из привычной нам бумаги, а из тонкого пластика, который значительно продлевает срок их обращения и гарантирует надолго опрятный внешний вид. Вьетнамцы торгуются, и почти всегда возможно сбросить цену примерно на 25 - 50%.

Территория Социалистической Республики Вьетнам более чем в 50 меньше российской, а вот разница в количестве населения не столь внушительна: россиян насчитывается чуть больше 143 млн., вьетнамцев - 80 млн. Правда, если в России, как утверждают многие, наблюдается демографический кризис, то власти Вьетнама вынуждены искусственно ограничивать рождаемость. Согласно закону любая вьетнамская семья имеет право завести только двух детей, за третьего придется платить штрафы и даже можно лишиться работы.

Еще власти Вьетнама ограничивают своих подданных в... мотоциклах. Один человек может иметь только два мотоцикла, а вот автомобилей - сколько угодно. Впрочем, учитывая, что четырехколесные средства передвижения во Вьетнаме дорогие, лишь немногие пользуются этим правом. А вот мотоциклы настолько популярны, что уникальное явление - пробки из мотоциклов - во Вьетнаме вполне обычное дело. Оживленные перекрестки Ханоя в разгар рабочего дня - зрелище завораживающее.

Четыре перекрестных потока, состоящих из сотен мотоциклов, несущихся навстречу друг другу, пересекаются в центре перекрестка и совершенно непостижимым образом разъезжаются в нужные стороны. Это самое невероятное. Пешеходам здесь нужно развивать такие ценные качества как самообладание и железная выдержка. Вьетнамцы объясняют: «Если нужно перейти дорогу, выходите на проезжую часть и идите спокойно, а мотоциклисты вас сами объедут». Невероятно, но факт!

Первое, что бросается в глаза во Вьетнаме - местные жители в широких конусообразных шляпах с повязками, напоминающими медицинские, на лицах. Если назначение шляп понятно, то повязки могут навести кого-то на мысли об опасных болезнях: птичьем гриппе или атипичной пневмонии. И напрасно. Таким способом вьетнамцы и вьетнамки защищаются от пыли и солнца. Особенно любят прятать свои лица девушки. Здесь, как и практически в любой азиатской стране, считается, что чем кожа светлее, тем привлекательнее человек.

Народ во Вьетнаме дружелюбен, и вам абсолютно ничего не угрожает в любое время суток. Но все-таки всегда следует помнить, что вы находитесь в чужой стране, поэтому уважительное отношение к ее жителям и избежание конфликтов - залог вашей полной безопасности.

Считаете, что путешествие не удалось, если в гардеробе не прибавилось пары обновок, а на полочке не красуются новые статуэтки и сувениры? Любители шоппинга, радуйтесь! Вам есть где разгуляться. Вы можете купить или сшить на заказ изумительное шелковое платье, на котором вьетнамские мастера по вашему желанию вручную выполнят красивую вышивку, и, вернувшись домой, вы поразите всех своим эксклюзивным нарядом. И не смущайтесь, увидев крупные мотки с ярлыками Versace и Gucci, тесьмы Puma и Levi's, простенькие нашивочки Fashion. Все это, безусловно, аксессуары первой необходимости в такой стране, как Вьетнам, для любого швейного производства. Как и в Китае, здесь безымянные товары не уважают.

Проголодавшись, не спешите утолить голод надоевшими пиццами и бутербродами. Попробуйте национальную кухню! Отбросьте все стереотипы о прославленной санитарии местных ресторанов и смело закажите то, что мечтали попробовать, но, возможно не решались. И, уверяю вас, чтобы вы не выбрали, вы не пожалеете. Потому что вьетнамцы хранят рецептуры своих блюд, традиции использования приправ уже много сотен лет.

Вообще, еда - очень важный ритуал для всех жителей Вьетнама, и за традиционным ужином обязательно собирается вся семья. Если вас пригласили в семью на ужин, цените это, ведь это значит, что вы - человек, которого они глубоко уважают и хотят видеть своим другом. И еще, чаевые во Вьетнаме не обязательны, но если вы оставите официанту хотя бы немного на чай, Вас запомнят, и в последующие визиты будут встречать как самого драгоценного гостя.

Автор статьи - Елена МАРЧЕНКО

Впервые опубликовано в журнале «Тропическая Азия»

Главный редактор Соколовский А.Я.

southasia@orient.dvgu.ru

1. Город Нячанг

Через весь  город, расположенный в центральном Вьетнаме, тянется  полоса песчаного пляжа. Здесь, нежась над пальмами и слушая шум волн, можно расслабиться и оценить всю прелесть тропической жизни. Отсюда можно совершить поездки на такие острова, как обезьяний остров, крокодиловый остров, а также погрузиться под воду и исследовать коралловые рифы, прокатиться на водных лыжах и многое  другое, а в качестве сувенира привезти жемчуг, который является символом Нячанга и продаётся здесь повсюду. Неподалёку от Нячанга также расположены знаменитые башни По-Нагар – следы великого королевства Чампа, которое процветало на территории Вьетнама с 7 века н.э. До сих пор многие китайские и вьетнамские паломники стремятся сюда, чтобы  посетить святыни индуистских богов.

2. Шёлковые фабрики

На шёлковой фабрике, расположенной в окрестностях Далата, вы увидите весь процесс превращения тутового шелкопряда в шёлковые нити на традиционных станках. Понаблюдаете, как из этих нитей затем получается готовое шёлковое полотно. Здесь можно будет даже поучаствовать в самом процессе на начальной стадии – разматывать нити куколки и следить за автоматическим процессом разматывания на станке. Вместе с гидом вы пройдёте все стадии производства ткани – соединение отдельных нитей в полотно, затем окрашивание ткани в разные цвета.

3. «Crazy House»

"Crazy House" занимает первое место в десятке самых необычных домов мира. Здание находится в высокогорном районе Вьетнама, туманном и цветущем городе Далат, где местные жители стремятся  провести медовый месяц. «Crazy House» построен вьетнамкой Hang Nga, которая обучалась дизайну и архитектуре в Москве. Здание построено в сюрреалистическом стиле. Вы встретите сказочных персонажей, паутину вместо окон, и причудливые лабиринты ступенек, ведущие на верхние этажи. А  отсюда открывается потрясающий вид на уютные виллы Далата, построенные во французском колониальном стиле.

4. Муйнэ

Муйнэ – город песчаных дюн. Город известен не только своими рыбацкими деревнями и производством рыбного соуса, отсюда через несколько километров начинается царство розовых, жёлтых и белых песчаных дюн. Вьетнамские дети любят кататься на санках по склонам песчаных дюн. Добравшись до песков, такие санки можно взять в аренду и испытать истинный экстрим и удовольствие от захватывающего дух скользящего спуска с песчаной горы. Неподалёку от Муйнэ находится красный песчаный каньон, и  озеро Лотосов, утопающее в белых песках.

5. Конфетная фабрика

Расположена на юге Вьетнама в дельте реки Меконг.  Вам представится возможность понаблюдать, как вьетнамские девушки традиционным способом в ручную изготавливают тягучие кокосовые конфеты. Сладости впоследствии упаковываются и поставляются на рынок не только по Вьетнаму, но и  во многие азиатские страны.  На этой фабрике самое экологичное и безотходное производство, – кокосовая скорлупа не выбрасывается, а идёт на изготовление посуды (чашек, ложек, палочек). Здесь вас угостят свежими конфетами и предложат купить понравившиеся сладости или экзотическую вьетнамскую посуду из кокоса.

Автор статьи - Елена Гулевич

Как частная резиденция знатной фамилии Сонгё-чжан, строение было названо национальным правительством Кореи пятым по степени важности этническим объектом.

В одно время число жителей усадьбы, гордящейся своим званием «Резиденция самой известной семьи в области Гвандонг», достигало 10 000 человек. У большинства обычных людей редко появляется шанс увидеть изнутри особняк такого рода, особенно в Корее. За исключением императорского дворца, подобных аналогов в стране не существует.

27 лет прошло с тех пор, как дом открыли для публичного посещения. Не так давно резиденции было предложено разработать и осуществить программу, согласно которой гости остаются в доме на ночь с тем, чтобы  познать дух и стиль жизни Янбаней (превелигированный социальный класс Династии Чосон, так называемые феодалы). Благодаря последней волне людей,   стремящихся передать свои традиции новому поколению и узнать больше о традиционной культуре, эта программа получила дальнейшее продолжение.

Если бы им не предоставили эту возможность, у  большинства обычных людей  не было бы шанса посетить дом  99 кан ( 1 кан равен примерно 36 квадратных фута).

При входе в Сонгё-джан Вас посетит чувство благоговения от масштабов построек. Кстати, в современной летописи истории особняка есть интересный момент. Довольно рейтинговая телевизионная драма «Hwangjini» использовала эти места в качестве сцены для развития своих действий и  показала на экране сцену на мосту, заснятую в Сонгё-чжане.

На 99,174 квадратных метров земли Сонгё-чжана находится  Ёльхвадан, (центральное здание – дом хозяина), с самым большим приемным залом, приемной  несколько меньшего размаха, 23мя  пристройками, Восточным флигелем, внутренним домом и внутренней приемной, а также  Западным флигелем.

Дом действительно был особняком, фактически более чем 99 кан в площади . Говорят, что императорский дворец стоит на территории 100 кан, поэтому частные особняки не могут занимать площадь большую чем 99 кан., однако иногда частные владения, такие как  Сонгё-чжан превышают эти пределы.

В Сонгё-чжане, самом большом в Корее  традиционном доме, жило и сменило друг друга 9 поколений протянувшихся на более чем 300 лет.

Это хорошо известное и очень популярное место среди  гостей города Каннын.

Даже несмотря на то, что он отличается от прочих культурных достояний,   Сонгё-чжан  несложно соотнести близко с нашей современной жизнью.

Очевидно,  потомками настоящих строителей особняка были вложены большие усилия.

Из-за разделения собственности между наследниками не стало возможным сохранение резиденции, и они добровольно отказались от прав собственности.  Один из тех, кто сделал этот подарок отказа от прав на резиденцию, была Миссис Сонг Кихи  (ей 84 года), которая растила в этих стенах своих детей и прожила всю свою жизнь. Известно, что по приезду в Каннын в 1974 году, она работала профессором в Университете Гвандон, преследуя цель  сохранения Сонгё-чжана, и после своего ухода на покой, она приглашала в дом  много гостей и посетителей. Мистер Ли Ган-ронг, старший сын Сонгё-чжан и мистер Ли Ган-бик, член  Ассоциации Владельцев  Корейского Старинного жилого культурного достояния  и в настоящее время  куратор этнической фонотеки Сонгё-чжана.  живут в особняке и считают своей миссией  поддержание  духа резиденции.

Совместно с ними, Мистер Ли Ки-вонг, их дядя и член одной из семей Джонджи Ким,  хранит историю и записи Сонгё-чжана, и продолжает трудиться над сохранением резиденции как места мирового культурного наследия. Ли Ки-вонг -  знаменует новую  эру корейской издательской культуре.  Он издатель книги «Каннын Сонгё-чжан» и помогает своей работой представить  образ  резиденции.

В книге написано: «Из 4 времен года в Сонгё-Чжане ни одно не может быть проигнорировано. Если Каннын называют селением четырех сезонов, то Согё-Чжан – сад четырех сезонов. Когда  рисовые террасы переливаются через край водой, и по воде дует весенний ветерок, сюда приходит весна. На заднем дворе внутреннего дома появляются  бамбуковые ростки,  абрикосовые цветки и  листья лотоса.  Затем долина медленно отходит от холодного зимнего сна.  Лето приходит от  соснового бора  на заднем дворе. Густые зеленые  старые ели, щебетание всех видов птиц, которые свили  свои гнезда на деревьях, и жужжание насекомых делают лето богатым. В это  время Хваллечонг  (Hwallaejeong) пребывает в самом соку.  Когда вздымаются бутоны лотоса и распускаются цветы, в самом павильоне организуется праздник живописи,  каллиграфии, поэзии. Когда идет дождь, звук падающих на листья лотоса капель  поднимает в душе самые сентиментальные чувства.  Также как и красота четырех сезонов,  множество гостей привлекает добросердечие хозяев».  Из цветов лотоса в Хваллечонг заваривают лотосовый чай.

В  Сонгё-чжане существует двое ворот, одни предназначены для мужчин и их гостей мужского пола, вторые – для женщин  и  детей.

Усадьба была построена Ли Нэ Боном в XVIII веке,  знатным вельможей династии Чосон вместе с Ёльхваданом; пруд и Хваллечонг позднее были построены его внуком , Ли Ху. Ёльхвадан  пришло из поэмы знаменитого китайского поэта  (Ёльхвадан означает место для дружеской беседы). Сейф в центральной приемной  высотой 1,5 метра и 3-4 метра в ширину  - самое большое в стране хранилище, продолжает оставаться там для демонстрации благополучия Сонгё-Чжана.

Ещё более знаменитые,  чем сам Сонгё-Чжан – 20 золотых сосен,  которые окружают дом, возрастом от 300 до 600 лет. Известно, что деревья  находящиеся там, считаются самыми красивыми соснами в стране.

Мистер  Ли Ган-бик,  куратор фонотеки,  прикладывает много усилий, чтобы привнести частичку усадьбы в жизнь людей. Для того, чтобы помочь посетителям узнать больше, он  привел в действие центр традиционного опыта и является гидом для  семей и групп, которые остаются на ночь с целью более глубокого знакомства с  традиционной культурой, а также для чайной церемонии.  Также он управляет рестораном, в котором подаются блюда из рецептов семьи Согё-чжан, передающихся из поколения в поколение. Своей задачей  мистер Lee Gang-beak видит наследование  культуры через эту усадьбу. Сонгё-Чжан – преемник духа корейского народа.  Подобно величию золотых сосен, он существует вместе со своей историей.

Перевод - Татьяны Соколовой

Остров Боракай, окруженный коралловыми рифами, является идеальным местом для любителей подводного плавания. Это рай для тех, кто любит погружение в маске и с аквалангом, катание на водных лыжах, мотоциклах, виндсерфинг.

Правда, более – менее учат здесь только дайвингу. На острове более двадцати центров подводного плавания, где специалисты могут общаться на двенадцати языках (есть даже русскоязычные инструкторы). Места для погружения с аквалангом  подходят как для новичков, так и для опытных ныряльщиков.

Среди наиболее популярных дайвинг-центров - Сalypso Diving, Dive Right, Fish Eye Divers, Scuba World, Sea World. Погружаться можно на глубину до 5 метров.  Те, кто побаивался ( как я) уходить на глубину, с удовольствием занимались сноркелингом - плавали по поверхности в масках, разглядывая рыбок и кораллы.

Я горела желанием попробовать себя на водных лыжах. Однако, так и не нашла места, где этому учили. Везде предлагали сразу вставать на воду, что весьма непросто.

Пожалуй, самым популярным и доступным  развлечением является катание на парашюте.  Заключается это в том, что ты висишь над морем, следуя за медленно плывущим катером. В первые минуты, конечно, ощущения неописуемые, но потом запросто можно заболеть  морской болезнью. Лично мне уже на десятой минуте стало так плохо, что я, пожалуй, предпочла бы упасть в море и утонуть.

Боракайцы каждый раз придумывают - чем бы еще удивить гостей острова. Например, новшеством этого года стали  «огненные» танцы. Исполняют их, как правило, Геи и трансвеститы, выделывая невероятные пластические этюды с огнем в руках. Иногда даже младенчики становятся участниками шоу. К примеру, годовалый малыш бесстрашно берет в руки огромного, шевелящего клешнями,  краба под возгласы изумленных и щелкающих фотоаппаратами туристов. Каждый отдыхающий непременно делает себе тату из хны. Это прямо-таки некий ритуал на острове.

Моим личным адвенчуром стало путешествие на остров Румбланд. Я, конечно, была в курсе, что знаменитые филлипинские хилеры обитают в основном на севере Филлипин. Однако Хеан,  муж моей массажистки, который имел небольшую трехместную лодку,  уверял, что на острове Рубланд, что всего в часе плавания, живет его знакомый хилер. Желание увидеть чудо–лекаря было таким, что за 6000 песо (около 5000 рублей) я без спасательного жилета совершила экстремальное для меня передвижение на воде. Огромные волны захлестывали ненадежную лодочку, и признаться, я несколько раз думала, что это конец. Сама я, богу слава, не утонула, но утопила дорогие солнцезащитные очки, когда надолго перегибалась через борт. Меня опять сразила морская болезнь.

На Румбланде же Хеан привел меня к человеку, который восклицал: «Yes! Yes… I am herbal doctor… Этот доктор оказал мне что-то вроде первой помощи – дал выпить какой-то жидкости от тошноты.  Как выяснилось, Хеан даже не понял, что я говорю о хилерах, и привел меня к знахарю – травнику.  Когда же, наконец, выяснилось, кого я действительно хочу лицезреть, мужчины начали хихикать и говорить, что, мол, ошибочка вышла. И вообще, они в хилеров не верят. Несмотря на то, что хилеры, голыми руками проникающие в плоть человека,  разрекламированы на весь мир, на родине в этих лекарей верят поскольку – постольку. Ну, примерно, так же как мы верим или не верим в возможности шаманов.

В общем, я немало понервничала за свои же деньги. Как я выяснила позже, на Филлипинах действительно есть остров Румбланд, где находится целая деревня хилеров. Но этот остров гораздо дальше, на  сервере. А я попала в место, просто с похожим названием, где хилеров и в помине не было.

Наверное, это был единственный критический момент моего путешествия. А в целом, мне показалось, что на  райских тропических островах о каких-то там мировых  кризисах и не слышали вовсе. По крайней мере, никто об этом не говорит. В единственной газете острова – только объявления о продаже жилья и реклама отелей.  Море туристов и море работы для жителей острова. Субтропическое море спокойно и ласково. Многие  открывают здесь бизнес и покупают жилье, решая начать новую жизнь.  В раю, видно,  кризиса нет.

Автор статьи - Нана Бадуева